Заміна дерев'яної підлоги на бетонний в квартирі: як краще зробити

1. Видалення старої підлоги
2. Оцінка списку робіт
3. Трохи про дуже старих будинках
4. Спорудження гідроізоляції і утеплення
5. Укладання армування
6. установка маяків
7. підготовка розчину
8. Укладання стяжки
9. Створення фінішного покриття

У старих будинках, де підлоги робилися з дерева, проблема скрипів і слабкості покриття виникає дуже часто. Дошка зношується, гниє і розсихається. Заміна дерев'яної підлоги на бетонний в квартирі - виглядає раціонально. Зробити це можна, в тому числі, в будинках старої споруди. Бетонна підлога має відмінну міцність, терміном служби, його можна застелити ламінатом при повному дотриманні технічних вимог до цього процесу.

Заміна дерев'яного підстави

Видалення старої підлоги

Демонтувати старе покриття - перший крок, з якого починається заміна дерев'яної підлоги на бетонний в квартирі. Для цього використовуються стандартні інструменти: кувалда, ломик, фомка.

1. Видаляються покриття для підлоги у вигляді лінолеуму.
2. За допомогою інструменту покриття розбирається.
3. У зонах входження труб і інших комунікацій варто бути особливо обережним.

Після видалення старих дощок відкривається доступ до основи. У квартирах на залізобетонній плиті укладені лаги, часто вони навіть не закріплені. Простір між ними засипано залишками будівельного сміття для звукоізоляції.

Все необхідно видалити. Для збору сміття будуть потрібні мішки і місце для їх тимчасового складування.

Після того, як будівельний мотлох і бруд видалені, оцінюють лаги. Якщо дерево знаходиться в хорошому стані, можна створити основу для заливки стяжки по фанері або ДСП, які будуть розміщуватися на існуючій підкладці. Але це викличе підйом рівня підлоги, тому варто вирішити, що краще: робити нове покриття на лагах, без утеплення або ж - прибирати лаги і формувати шар бетону по плитах перекриття.

На практиці більшість власників квартир діють за другим варіантом. Лаги демонтуються. Після цього потрібно ретельно оцінити стан труб - холодної та гарячої води, каналізації. Якщо є пошкодження або ознаки поганого стану, міжповерховий сектор слід відразу ж замінити. Пізніше, після створення бетонної підлоги, ремонт викличе набагато більше проблем і витрат часу.

Демонтаж дерев'яної підлоги

Оцінка списку робіт

Звільнена від статі, лаг, будівельного сміття та іншого бруду плита оглядається. Виробляються вимірювання рівня. Стане в нагоді лазер, яким визначають перепад висот і їх характер.

Може виникнути кілька ситуацій:

1. підставу формується кількома вузькими плитами, що утворюють "сходинку";
2. спостерігається коритоподібними або є опуклість в центрі кімнати зі сходом висоти до периметру;
3. є рівномірний нахил підстави в одну або іншу сторону.

Необхідно не тільки оцінювати роботи за рівнем вкладення грошових коштів, але і планувати якомога меншу масу стяжки. Для цього бетонний шар роблять мінімальної товщини, розташовуючи його на відсипанні або полегшений розчині.

Порядок оцінки робіт майбутнього статі при великому, від 70 мм перепаді висот підлоги, виглядають так:

• товщина бетонної стяжки становить 40-50 мм;
• інший простір можна заповнити розчином керамзито-бетонного класу.

Більш дешевий спосіб - відсипання чорновий поверхні піском, однак маса такої подушки буде значна. На практиці ідеально робити основу з фанери, під яку для вирівнювання рівня насипається керамзит. Такий спосіб виробництва робіт дає одночасно гладку рівну поверхню під стяжку, чорнова відсипання має малу масу і забезпечує певний рівень додаткової звукоізоляції.

Підстава під стяжку з фанери можна зробити на лагах з бруса малого перетину. Це зручний і досить дешевий спосіб. Лаги укладаються по підлозі, забезпечуючи горизонталь, при цьому в потрібних місцях під них підкладають невеликі опори. Після цього вільний простір засипається керамзитом.

При відсипанні підстави піском його необхідно пролити водою і ретельно утрамбувати. Використовувати віброінструментом не рекомендується - у сусідів знизу може пошкодитися штукатурна оздоблення або виникнути інші неприємності. Після закінчення робіт піску потрібно дати пару-трійку діб на висихання.

Різниця, дерев'яний або бетонну підлогу знаходиться на міжповерхове перекриття - в масі покриття. Хоча, не тільки в цьому. Про це відео:

Трохи про дуже старих будинках

У будинках, де немає залізобетонного міжповерхового перекриття, замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку можна одним способом: спорудити чорнове покриття з фанери або ДСП. Деякі радять починають існуючу дерев'яну підлогу або настилати додаткове покриття.

Однак на практиці така робота забирає багато часу, коштів, вимагає заміни зруйнованих зон, зняття старої фарби і інших покриттів для оцінки стану дощок.

Тому надходять у такий спосіб:

• знімаються всі дошки підлогового покриття;
• в будинках з перекриттям на балках або металевому профілі межу підлогою та стелею нижнього поверху засипають будівельне сміття для звукоізоляції. Все це потрібно видалити;
• оцінюється стан лаг. При поганому - вони видаляються. При хорошому - лаги зачищаються, обробляються протівоплесневимі, ​​антибактеріальними засобами і закріплюються так, щоб гарантувати рівність настилу фанери або ДСП.

Підготовка підстави під стяжку починається з засипки керамзиту в міжповерхове перекриття на балках або двотаврів. Цей шар буде мати малу масу і володіти хорошою звукоізоляцією. Засипка проводиться до верхнього рівня лаг. Після цього настилають фанеру або ДСП і діють так само, як в квартирі.

Підстава під стяжку

Спорудження гідроізоляції і утеплення

Після того, як чорнове підставу під стяжку готове, приступають до створення гідроізоляційного шару. Для цього може застосовуватися:

• руберойд або пергамін;
• бітумні рулонні ізолятори на основі із склотканини або склополотна;
• полімерна плівка;
• одностороння паропроникна мембрана.

Перед розстелянні рулонного гідроізолятора необхідно провести підготовчі роботи. Для цього весь периметр кімнати проклеюється спеціальної будівельної стрічкою. Після проводиться обмазиваніе бітумною мастикою холодного типу застосування. Деякі склади зажадають часу на висихання, тому варто заздалегідь попередити сусідів про необхідність потерпіти неприємний запах.

Після застигання мастики периметр проклеюється демпферного будівельної стрічкою товщиною в 20 мм і можна розстеляти рулонний гідроізолятор. Смуги матеріалу розміщуються з нахлестом в 10-15 см, кожна наступна смуга знаходить на попередню. По периметру кімнати гідроізолятор повинен знаходити на стіни на 10-15 см.

Обробка швів проводиться таким чином:

• при використанні полімерної плівки область краю смуги, що знаходить на попередню, проклеюють широким скотчем;
• руберойд та інші бітумсодержащіх матеріали ретельно прогрівають будівельним феном по зоні стику і прокочують її валиком для склеювання.

Використовувати матеріали наплавного класу в квартирі не рекомендується. Вони вимагають обробки гасової пальником, що в умовах обмеженого простору і вентиляції може стати проблемою.

Прискорити роботу дозволять рулонні гідроізолятори на самоклеїться основі. Вони коштують дорожче, але значно прискорять настил.

Після того, як гідроізолятор покладений, на ньому розташовується утеплювач. Даний етап робіт виконується, якщо буде споруджуватися система опалення тепла підлога. В інших випадках - застосовувати термоізоляцію необов'язково.

Гідроізоляція бетонної підлоги

Укладання армування

Армування квартирної стяжки рекомендується, але при товщині шару в 40-50 мм можна діяти такими методами:

• класичним, укладаючи на підлогу з зазором до утеплювача або гідроізолятора в 10 мм сталеву сітку з розміром осередків в 5 см;
• з використанням пластикових армуючих сіток;
• додаючи в розчин спеціальні волокна.

Всередину стяжки можна помістити і сітку-рабицю з алюмінію. Але лідирує за зручністю і раціональності спосіб із застосуванням волокон. Це дозволить:

• не піклуватися про наявність компенсаційного зазору до гідроізолятора або утеплювача;
• прокладати всередині стяжки систему опалення тепла підлога;
• працювати з високою швидкістю.

Волокна для армування стяжки доступні за ціною, з їх використанням можна забезпечити рівномірну міцність бетонного шару. Але при спорудженні підлоги не по залізобетонній плиті перекриття - рекомендується діяти класичним способом, застосовуючи армуючої сітки.

армування сіткою

установка маяків

Маяки по підлозі по підготовленій поверхні встановлюються просто: спеціальні профілі або куточок для оформлення кутів при оштукатурюванні розміщуються на невеликих горбках з гіпсової шпаклівки. Перевіряється рівність утвореної верхніми точками поверхні за допомогою довгого будівельного рівня.

Якщо підстава підготовлена ​​погано і є різниця рівнів в готельних зонах площі - варіюється висота горбків з шпаклівки. Розміщувати маяки необхідно на відстані в 40-50 см, направляючи їх по лінії від вікна до дверей. Деталі можна переміщати до повного застигання шпаклівки і надійної фіксації маяків.

підготовка розчину

Якщо хочеться замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку і при цьому менше турбуватися про тиск на перекриття, можна використовувати готові будівельні суміші. Наприклад, КREISEL 440, 441, МЗ150, що дозволяють створювати шар до 70 мм при мінімальному показнику в 35 мм. При цьому не потрібно перемішувати суху суміш - склад відразу готовий до додавання води.

Стандартний підхід - застосовувати класичну цементно-піщану стяжку. Для її приготування потрібно:

• 1 частина цементу марки М400;
• 3 частини піску будівельного просіяного;
• 0,1 частини вапняного тесту, який виступає в ролі пластифікатора;
• волокна для армування в кількості, рекомендованому виробником.

Перед розмішуванням з водою суху суміш потрібно ретельно перемішати до утворення рівномірно забарвленого складу. Після цього починають додавати рідину, продовжуючи заважати до отримання консистенції густої сметани.

Рекомендація: для швидкої і якісної роботи слід заздалегідь приготувати велику кількість сухої суміші. При необхідності, можна швидко розводити її водою. Якщо відміряти рівні частини складу, легко зорієнтуватися в кількості необхідної рідини і готувати розчин вкрай швидко.

Укладання стяжки

Стяжка укладається від вікна або дальньої стіни до дверей. Розчин викладається великими порціями і розрівнюється довгим правилом по маяках. Складнощів при роботі не виникає, потрібно просто діяти швидко, щоб розчин не схоплювався і легко розгладжуються. Рекомендується укладати стяжку удвох. Один займається приготуванням розчину, другий - його нанесенням.

Створення фінішного покриття

У квартирі хочеться домогтися максимальної міцності і одночасно - естетичності підлогового бетонного покриття . Для цього можна діяти декількома способами:

• шліфувати підлогу шкіркою;
• наносити спеціальні полімерні склади або фарбувати фарбою для бетону;
• Залізний поверхню стяжки після закінчення 3-4 днів, коли відбудеться часткове застигання;
• формувати тонкий шар наливної підлоги.

Якщо планується укладати на підлогу плитку - можна обійтися без додаткового відпрацювання поверхні. Для покриттів з ламінату або лінолеуму рекомендується провести железнение . Найдорожчий варіант наливної підлоги дозволяє не тільки отримати гладку й рівну поверхню, але і створити ефективне фінішне покриття. Наприклад, популярний 3D підлога або з графічними зображеннями.

Варіант фінішного покриття

Питання створення фінального покриття варто обміркувати заздалегідь. Наливна підлога підніме загальний рівень приблизно на 30 мм, аналогічна ситуація - з керамічною плиткою. Однак фінальне оформлення може розглядатися як вторинна міра. Що ж стосується самого бетонної підлоги - при дотриманні наведених правил і методик можна після повної сушки в 2-3 тижні створити дуже міцне, довговічне покриття за прийнятні витрати грошей і часу.