Весняна обрізка плодових дерев

Однією з першочергових робіт в саду є весняна обрізка плодових дерев. На початку березня, лише тільки відступлять зимові морози, рослини, що знаходилися під укриттям, поступово звільняють від захисного матеріалу, після чого акуратно видаляють всі відмерлі, пошкоджені і слабкі гілки. Це дозволить частково очистити крону дерев і полегшити подальше її формування. Весняна обрізка більш краща як для зимостійких, так і для теплолюбних сортів дерев, так як дозволяє рослинам легше пережити зиму. Навесні вони швидше відновлюються, тому рани, отримані в результаті обрізки, гояться в більш короткі терміни.

Розрізняють два види обрізки: укорочення (коли видаляють частину гілки) і проріджування (видаляється вся гілка). При укороченні стимулюється пробудження сплячих бруньок, посилення їх росту, а також зменшуються оголеності гілки. Проріджування застосовують до тих дерев, крона яких складається з численних малопродуктивних гілок. В цьому випадку обрізка допомагає поліпшити освітленість рослини, омолоджує, сприяє більш ранньому формуванню плодів і отримання якісного врожаю. Завершити обрізку обов'язково слід до моменту набрякання бруньок.

Для проведення садових робіт потрібні гострі, добре наточені інструменти (секатор, садовий ніж і садові ножівка). Крім того, необхідно дотримуватися правил техніки обрізки щоб уникнути пошкодження і травмування дерев. З метою недопущення розщеплення видаляється гілки і пошкодження стовбура, спочатку її підрізають знизу на відстані 30 - 40 см від стовбура, а потім відпилюють зверху, після чого замикають обидва надрізу так, щоб утворився кільцеподібний спіл (вирізка гілки на кільце). Обрізку слід проводити акуратно, не допускати утворення широких або глибоких ран, щоб не ускладнювати їх заживання, не залишати сучки. Спили великих діаметрів необхідно зачищати гострим ножем або стамескою.

При укороченні тонких пагонів секатором треба стежити за тим, щоб нижній край зрізу знаходився на рівні основи нирки, а верхній - на рівні її вершини. Високий зріз призведе до засихання шипа і тривалого загоєнню рани, а низький створює ризик пошкодження нирки і її загибелі. Вкорочувати гілочки слід над нирками, розташованими з зовнішнього боку крони. Місця зрізів треба обов'язково замазати садовим варом.

За допомогою правильної обрізки створюють необхідну форму крони дерева. Найбільш поширеною є разреженно двоярусне, при якій утворюється потужний ярусний каркас з скелетних гілок. Така форма сприяє стійкості дерева, його довголіття, сильного росту і високої врожайності. Разреженно-ярусні крону формують у среднерослих і сильнорослих видів яблуні, груші, сливи, черешні, вишні, аличі та абрикоса.

Щоб створити таку крону, навесні однорічні саджанці без гілок вкорочують на 80 см від поверхні землі, а що з'явилися з розпустилися нирок листя обривають до висоти 40 см. У дворічних рослин залишають 2 - 4 втечі, які з часом утворюють нижній ярус скелетних гілок. У разі, коли кут між сусідніми втечами становить 90 °, залишають тільки три з них, вирізавши інші на кільце. Якщо ж у саджанця в зоні формування крони утворилося багато пагонів, частину їх вкорочують до 10 см, а через 2 - 3 роки вирізують на кільце. Залишені в якості скелетних гілок пагони також вкорочують на третину або чверть їх довжини (в залежності від сорту).

У несприятливих умовах у дворічних саджанців, висаджених з кроною, часто утворюються лише розетки листя. У такому випадку їх не слід піддавати обрізку на другий рік після посадки. Лише при появі на кінцях скелетних гілок тонких слабких пагонів, їх видаляють разом з частиною дворічної гілки до місця розташування добре розвиненою нирки. Якщо ж у дворічних саджанців виростають пагони довжиною 40 - 60 см, то слід видалити на них незрілу деревину, а центральний провідник (ствол) вкоротити так, щоб він був на 20 - 25 см вище верхівок скелетних гілок. Невеликі бічні гілочки на центральному провіднику і скелетних гілках, які ростуть назовні, не вкорочують.

У трирічних дерев навесні на центральному провіднику формують скелетні гілки другого ярусу (на відстані 70 - 100 см від першого), а також гілки другого порядку на скелетних гілках першого ярусу. Першу гілку другого порядку залишають на відстані 50 - 60 см від стовбура, а другу - на відстані 45 - 50 см від першої. У другому ярусі залишають тільки дві гілки з кутом відхилення 45 °. Утворилися між першим і другим ярусом гілки, довжина яких перевищує 30 см, вкорочують наполовину, залишаючи в якості плодонесущей деревини першого ярусу.

У процесі формування крони значну частину гілок, пагони-конкуренти скелетних гілок і центрального провідника, а також дзиги, що утворилися на внутрішній частині скелетних гілок, вирізують на кільце. У тому випадку, якщо втечу-конкурент розвивається краще, ніж провідник, останній заміщається шляхом видалення.

Щоб не допустити загущення крони, видаляють всі пагони на скелетних гілках, що ростуть усередину крони, а на центральному провіднику ті, що утворюють з ним гострий кут. Обростає деревину на провіднику і скелетних гілках розміщують через 15 - 20 см так, щоб вона не створювала їм конкуренції. Перетворити сильнорослий втечу в плодову гілку можна шляхом укорочення його до 40 см. Якщо ж довжина цього втечі не перевищує такий розмір, то не треба піддавати його обрізку. Пагони на плодових деревах з сильним ветвеобразованіем вкорочують менше, а зі слабким -больше.

Формування крони більшості садових дерев вдається завершити за 4 - 5 років. Наявність 5 - 7 великих скелетних гілок крони, що мають по 1 - 2 скелетних гілки другого порядку, свідчать про те, що крона дерева сформована. Якщо на цей момент центральний провідник не відхилився в сторону і продовжує рости, а висота дерева досягла вже 4 м, його рекомендується обрізати на бічну гілку дво- або трирічного віку, яка росте під кутом більше 45 °.

У плодоносних дерев з віком поступово сповільнюються ростові процеси і починають відмирати дрібні гілки. Проріджування і укорочення гілок на яблунях і грушах не можуть вирішити цю проблему, тому виникає необхідність провести омолоджуючу обрізку. Здійснити цю процедуру краще в наступний після врожайного рік, коли утворюється не дуже велика кількість плодових бруньок. Обрізку проводять на молоду деревину (2 - 4-річні гілки) з приростом до 40 см. Її обрізають над плодової гілкою або Кільчатки (найбільш короткою плодової гілкою). Омолоджуючу обрізку поєднують з проріджуванням плодових утворень. У сортів, плодоносних на кільчатках, необхідно видалити половину таких пагонів, а у сортів з сильним ветвеобразованіем, крім того, вкорочують на третину складні плодові гілки.

Кваліфікована омолоджує обрізка дозволяє вже через два-три роки отримати до 50 см приросту. У наступні роки омолоджені дерева вимагають такої ж обрізки, як і молоді плодоносні. Недоглянуті дерева, які не утворюють приріст, відрізняються суховершинности і рідкісним плодоносінням, омолоджують на 5 - 10 річну деревину. Зріз роблять на річному прирості довжиною 30 - 50 см таким чином, щоб його діаметр не перевищував 3 см. Обрізують на багаторічну плодову гілку, скорочуючи її до 1 - 2 нижніх нирок.

плодоношення вишні відбувається переважно на букетний гілках з бічними плодовими нирками. Крону її формують з 5 - 8 скелетних гілок, розміщених разреженно-ярусно на відстані між групами і поодинокими гілками 30 - 40 см. Правила формування крони для вишні майже ті ж, що і для яблуні, а висоту дерева необхідно обмежувати 3 - 3,5 м. Вишня відрізняється високим паросткоутворенню, тому її крону проріджують шляхом вирізання на кільце 1 - 2 великих гілок і залишаючи дрібні. Старі гілки недоглянутих дерев вирізати небажано, так як рани великих діаметрів на вишні гояться погано. Старі дерева омолоджують шляхом зрізання верхівок скелетних гілок з приростом останніх років над бічною або букетної гілкою (або жировим втечею).

Черешня в молодому віці утворює пірамідальну крону з чітким ярусним розташуванням гілок. Для створення крони слід залишити штамб висотою 50 - 70 см, а в ярусах по 3 - 4 гілки. Коли дерево досягне 3,5 - 4 м, центральний провідник необхідно зрізати над бічною гілкою. З початком плодоношення обрізка повинна бути менш інтенсивною. У сортів з сильним розгалуженням проріджують крону, а у сортів зі слабким ветвеобразованіем вкорочують сильні прирости з метою підвищення розгалуження. Крім того щорічно навесні видаляють пошкоджені і сухі гілки, а також обмежують висоту крони. Необхідно уникати видалення товстих гілок, щоб не утворювалися великі рани, що ослабляють дерево.

Сливу формують з 3 - 4 скелетних гілок, розміщуючи їх попарно або розріджено. Висоту дерева обмежують 3,5 - 4 м з обов'язковим розкриттям крони. При обрізку укорочують гілки для підпорядкування їх центральному провіднику, а при річному прирості 60 см і більше - для обмеження висоти крони і стимулювання її розгалуження. Плодові дерева обрізають так, щоб не обмежувати їх зростання. У разі слабких приростів вдаються до легкого омолодженню здорових дерев на найближчу бічну гілку, а потім в наступні роки проводять омолоджуючу обрізку всього дерева.

Персик має властивість сильно загущіваться, тому він щорічно потребує весняної обрізування. Найкращий період для цього - час появи рожевих бутонів. Під час обрізки видаляють слабкі, уражені хворобами, сухі, а також зростаючі вертикально або всередину крони гілки (за умови, що вони не потрібні для плодоношення або заміщення плодоносних гілок). Крону дерева формують за типом поліпшеного чаші, для чого на висоті 40 - 50 см від ґрунту залишають 3 - 4 розміщені рівномірно навколо стовбура (на відстані 15 - 20 см) і добре розвинені гілки. Решта треба вирізати на кільце, а над самої верхньої зрізати центральний провідник. Потім їх обрізають на зовнішню нирку так, щоб довжина нижньої гілки становила 25 - 30 см, середніх - 20 см, а верхній - 10 см.

Обрізка наступної весни буде полягати у видаленні вертикальних і ростуть усередину крони гілок. На скелетних гілках залишають по 1 - 2 гілки другого порядку, розташовані на відстані 30 - 40 см один від одного і від стовбура. Їх довжина повинна бути коротше від довжини скелетних гілок на 25 - 30 см. Для плодоношення залишають змішані гілки з квітковими і ростовими бруньками.