Особливості вирощування колонних яблунь

1. Вимоги до місця і грунті
2. Період і правила посадки колонних яблунь
3. Підготовка посадкових ям
4. Посадка саджанців колоновидною яблуні
5. Догляд за колоновидною яблунею після посадки
6. проведення підгодівлі
7. Полив колонних яблунь
8. Регулювання навантаження колонних яблунь
9. Обрізка колонних яблунь
10. 1 спосіб обрізки
11. 2 спосіб обрізки
12. Захист від хвороб і шкідників
13. Захист колонних яблунь в зимовий період
14. Збір врожаю

У РФ і країнах СНД найпопулярнішою культурою є яблуня. Але на маленьких дачних ділянках неможливо розмістити більше 1-2 дерев через широкою розкидистою крони. Тому поява колонних культур, що формують порівняно великі врожаї, займаючи невелику площу, привертають увагу садівників. Разом з тим лунають репліки, що колоноподібні яблуні не формують очікуваних урожаїв, плоди дрібні й несмачні і надземна крона, формуючи бокові пагони, мало чим нагадує колону, всипану яблуками. Ймовірно, була порушена агротехніка, яка в перші роки вимагає неухильного виконання всіх передбачених процедур по догляду, особливо в проведенні підгодівлі, поливу, обрізки та формування врожаю.

Колоновидна яблуня "Соната". © artevos

Вимоги до місця і грунті

З огляду на слабкий розвиток кореневої системи цього типу яблунь, їм потрібні родючі грунти високої вологоємності, водо- і повітропроникні. На важких глинистих ґрунтах необхідний хороший дренаж в посадковій ямі. Під сад колонних сортів краще вибирати ділянку з високим заляганням грунтових вод (не менше 2 м від поверхні грунту). Яблуні не люблять тіні і не виносять сильних поривів вітру, отже, ділянка повинна бути сонячним і захищений від переважаючих вітрових коридорів.

Період і правила посадки колонних яблунь

Правила покупки саджанців

Основну роль при посадці садів колоноводних яблунь грає посадковий матеріал. Тому саджанці найкраще купувати в садовому центрі або розпліднику. При покупці на ринку, а тим більше на трасі, можуть продати саджанці літніх сортів замість осінніх, один сорт замінити іншим або взагалі іншою культурою (наприклад, грушею). Щоб не бути обдуреним і придбати якісний посадковий матеріал, дотримуйтеся наступних правил.

• Купуйте саджанці з биркою, на якій записаний сорт і вік саджанця. Просіть у продавця письмову супровідними документами, де вказані районування, період плодоношення, зимостійкість, стійкість до захворювань і шкідників, інші дані.
• Саджанці продають з відкритою або закритою кореневою системою. Якщо купуєте саджанці безпосередньо в розпліднику, краще купити з закритою кореневою системою. Такі саджанці мають тривалий термін зберігання до посадки і вище відсоток приживлюваності при висадці на постоянку. Зверніть увагу на контейнер. Ріс чи саджанець в ньому або був пересаджений перед продажем. Саджанець, пересаджений в контейнер перед продажем, легко вийняти з останнього і він може не прижитися.
• Можете попросити при вас викопати саджанець вибраного сорту і уважно огляньте його. Він не повинен мати механічних пошкоджень кори і кореня. Останній не повинен мати напливів на центральному і бічних корінцях.
• Огляньте щеплення. З огляду на крихкість прищепи та підщепи, щеплення може бути пошкоджена. Зверніть увагу на підщепу. Для колонних яблунь використовують 2 види підщеп парадизке Білоруську (ПБ-4) для південних регіонів і Малюк Будаковского для середньої смуги РФ. Від інших видів підщеп вони відрізняються кольором кори: у ПБ-4 зазвичай світло-зелений майже салатовий з жовтуватим відтінком, у другого фіолетово-червоний. Інші підщепи не забезпечать карликовості колонних яблунь та інших біологічних особливостей колон.
• Якщо саджанці купуєте підготовленими до продажу, перевірте кореневу систему. Коріння повинні бути еластичними, без напливів і шишкуватими. При соскабливании кори з кореня тканина повинна бути білою, живий. Кора саджанці не підсохлий, листя видалені.
• Купувати краще однорічні саджанці. У них немає бічних відгалужень. Стволик зазвичай довжиною 60-70 см з 5-6 нирками.
• При перевезенні до місця висадки і до посадки коріння повинні залишатися вологими. Їх необхідно загорнути у вологу мішковину і плівку. Перед висадкою опустити на ніч в відро з Корневином або іншим кореневих стимулятором.

Підготовка посадкових ям

Посадочні ями краще підготувати з осені згідно зі схемою в щоденникових записах. Відстань між рядами не менше 1,0-1,2 м, в ряду між деревами (в розрахунку на середній габітус культури) 0,4-0,6 м. Стандартні розміри посадкової ями 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а остаточні підганяють під розміри кореневої системи купленого саджанця.

Колоновидні яблуні "Рондо". © artevos

Посадка саджанців колоновидною яблуні

Для посадки практичніше використовувати однорічні саджанці. Вони швидше приживаються, хоча і виглядають зовні дуже маленькими і тонкими порівняно з двулеткамі. Посадку краще проводити навесні до розпускання бруньок. Дренаж виконують з крупного щебеню і піску шаром не менше 20-25 см. Зняту грунт посадкової ями обов'язково змішують з перегноєм або зрілим компостом і мінеральними фосфорно калійними туками. Для одного дерева суміш повинна містити 4-5 кг органіки і по 80-90 г суперфосфату і сірчанокислого калію. У суміш додають по склянці деревної золи і ретельно перемішують.

Стовбур саджанця встановлюємо в ямі строго вертикально, розправляємо коріння, вбиваємо опору. Коренева система повинна вільно розташовуватися в ямі без загинання корінців. Засипку починаємо з порожніх місць, присуваючись до саджанця. З огляду на крихкість щеплення, будьте уважні і обережні. Засипавши яму до середини, злегка утрамбуйте грунт і залийте 0,5 відра води не холодною з вулиці, а краще кімнатної температури. Після вбирання перевірте розташування щеплення щодо краю посадкової ями. Щеплення має підніматися над землею на 2-3 см. Якщо щеплення прикопати, можуть при несприятливих умовах почати розвиватися коріння з прищепи. Остаточно засипаємо яму, ущільнюємо грунт навколо стовбура і підв'язуємо саджанець до опори широкою стрічкою через вісімку. Формуємо навколо стовбура саджанця лунку з бортиками не вище 2-3 см і доливаємо воду. На кожен саджанець витрата води становить 1-2 відра в залежності від віку саджанця. Після посадки грунт мульчують. На зиму мульчу прибирають.

Колоновидна яблуня. © Erika Stardig

Догляд за колоновидною яблунею після посадки

Послепосадочний догляд за Колоновидні яблунями полягає в проведенні:

• підгодівлі,
• поливів,
• обрізку,
• регулювання навантаження дерева під час цвітіння,
• захист від хвороб і шкідників,
• збиранні врожаю,
• зимової захисту.

проведення підгодівлі

З огляду на поверхневе розташування коренів колонних яблунь вносити підживлення краще в твердому вигляді на поверхню грунту з дрібним закладенням в верхній 1-3 см шар і подальшим поливом без струминного напору. Протягом вегетаційного періоду проводять три підгодівлі.

На родючих ґрунтах при першій підгодівлі можна обмежитися внесенням нітроамофоски врозкид на початку розпускання листя дозою 50-60 г / дерево. У перший рік підгодівлю вносять через місяць після посадки саджанця. Другу підгодівлю повторюють через 3-4 тижні і третю ще через 3-4 тижні. Замість нітроамофоски можна для підгодівлі використовувати розчин сечовини. На 10 л води розчинити 2-3 ложки добрива і внести під корінь з розрахунку 2-3 л / дерево з подальшим поливом і мульчуванням. До кінця липня підгодівлі закінчують.

На збіднених грунтах першу підгодівлю виконують зазвичай перегноєм. Вносять по периметру крони 2-3 відра зрілого перегною або компосту, поливають і мульчують. Другу підгодівлю проводять під час цвітіння фосфорно-калійними туками, використовуючи під 1 дерево 80 г суперфосфату і 50 г сірчанокислого або хлористого калію. Їх можна замінити 250-300 г сечовини або 0, 5 відра гною. Третю підгодівлю розбивають на 2 внесення. В середині липня ще раз вносять сечовину або аміачну селітру (30 г / дерево у вигляді розчину) і через 2 тижні фосфорно-калійну суміш (25 г калію і 40-50 г суперфосфату) або комплексне добриво відповідно до рекомендацій.

Колоновидна яблуня "Maloni-Sally". © lubera

Додатково до рекомендованих доз добрив можна розсипати по периметру крони по 1-2 склянки золи. Маючи невелику кореневу систему яблуні дуже добре реагують на позакореневе підживлення розчинами мікроелементів, відварами трав, гумату натрію, біопрепаратами. До кінця липня всі підгодівлі закінчують.

Наведені схеми підгодівлі не відображають всіх способів, а є рекомендаціями для початківців садівників. У кожному конкретному випадку дози, терміни і види добрив будуть різними. Але при підгодівлі потрібно дотримуватися правила:

• навесні грунт насичують азотними добривами для кращого розвитку листового апарату,
• при бутонізації забезпечують елементами, які відповідають за формування врожаю (фосфор, калій, мікроелементи),
• на початку зав'язування плодів - складом, що сприяє наростанню їх маси і придбання смакових якостей. У цей період необхідно внести трохи азотних туків, основним добривом є фосфорно-калійні туки, використовуються позакореневе підживлення мікроелементами.

Полив колонних яблунь

Полив визначає соковитість м'якоті, тому дуже важливо, щоб дерево отримувало достатньо вологи весь вегетаційний період. При індивідуальному поливі сформуйте невеликі бортики (не більше 2 см) для утримання вологи. На кожну яблуню використовуйте не менше 1-2 відер води, після її вбирання грунт замульчируйте. Необхідність проведення чергового поливу визначають за глибиною висихання грунту. При сухому шарі в 4-5 см від поверхні грунту, необхідний черговий полив. При наявності поливної системи сад поливають по борознах між рядами. У суху погоду культура відгукується позитивно на дощування, яке проводять вранці або ввечері після заходу сонця. На легких ґрунтах полив проводять 2-3 рази на тиждень.

Регулювання навантаження колонних яблунь

Щоб дерево дорослішаючи могло формувати достатні врожаї, йому необхідний час для підготовки до систематичного плодоношення. Занадто рання велике навантаження (1-2 рік) знесилиться дерево. Тому досвідчені садівники в перший рік цвітіння все зав'язі видаляють, залишивши 1-2, щоб подивитися якими будуть майбутні плоди (за формою, кольором, смаком, ароматом). На наступний рік видаляють половину букетиків, а в кожному залишився букетик залишають при досягненні 1-2 см діаметра по 1-2 зав'язі. У наступні роки в плодовому ланці проводять 2 проріджування: в період цвітіння і в період формування зав'язі. Букетиків при першому проріджуванні залишають в 2 рази більше, ніж кількість майбутнього врожаю. Коли букетики зав'яжуть плоди, знову проводять проріджування, залишаючи не більше 2 зав'язі. Плоди виходять великими, а саме дерево не страждає від виснаження. Зав'язування врожаю при такому формуванні йде щорічно. При занадто великому навантаженні яблука виходять дрібними, часто несмачними, а плодоношення носить періодичний характер (через рік).

Обрізка колонних яблунь

Справжня колоновидна яблуня росте в один стовбур, бічних пагонів практично не формує і в обрізанні таке дерево не потребує. Але, іноді відбувається генетичний збій, і яблуня інтенсивно формує бічні гілки. В цьому випадку для підтримки колоновидною форми застосовують обрізку одним з 2 способів:

• видаляють на 2 нирки все бічні гілочки, починаючи з другого року життя яблуні,
• формують крону в 2-3 стовбура (канделябр).

Колоновидна яблуня. © Erin

1 спосіб обрізки

Колоновидні яблуні через відсутність достатньої кількості плодущих гілок, закладають врожай на центральному стовбурі. Бічні гілки порушують гармонію надземної тополевідной форми дерева і забирають частину поживних речовин на свій розвиток. Тому, починаючи з першої весни бічні гілочки (якщо з'явилися) необхідно обрізати на 2 нирки. До осені вони утворюють по 2 гілки довжиною 20-30 см. Наступної весни центральний втечу і самий верхній не чіпають. Він в майбутньому буде продовженням стовбура. Бічні пагони дрібні, недорозвинені, криві видаляють, а нормально розвинені спрямовані вгору, обрізають - один на 2 нирки, а другий залишають на плодоношення, скоротивши до 30-35 см. Знявши урожай, цю гілку наступної весни зрізають повністю. На третій рік навесні верхній втечу (-ні Центрального) обрізають на 25 см від центрального стовбура. Проріджують торішні бічні пагони, видаляють отплодоносившие, а сильні вкорочують на 2 нирки. Частина пагонів довжиною до 40 см залишають на плодоношення. Обмежують зростання колони на 5-6 рік. Усі наступні роки видаляють непотрібні, слабкі пагони, проріджують, залишаючи вертикальні з подальшою обрізанням на 2 нирки. Протягом літа прищипують пагони з дуже сильним приростом, але остаточно укорочення проводять тільки навесні до розпускання бруньок.

2 спосіб обрізки

Спосіб формування колони канделябровідной форми частіше застосовується в регіонах з холодними зимами, коли гине центральна нирка. В цьому випадку з бічних сильних пагонів формують 1-2 плодових рукава. Формування починають, коли пагони досягнуть 20 см довжини. Кожен є, по суті, в майбутньому окремою колоною. По висоті вони практично не перевищують центральний стовбур. Формують їх також як і центральний стовбур, обрізаючи бічні пагони на 2 нирки. Виходять замість одного 2-3 самостійних стовбура на одному штамбі (канделябр).

Захист від хвороб і шкідників

Колоновидні яблуні мають більш високим імунітетом від пошкоджень шкідниками і особливо хворобами. Однак в епіфітотійного роки масове нашестя попелиці, шкідників нирок і квіткоїд можуть завдати значної шкоди врожаю. Заходи захисту такі ж, як і в звичайних яблуневих садах. Детально з профілактикою і методами захисту можна ознайомитися в статті " Весняна обробка плодового саду від шкідників "

Добре захищають яблуні від шкідників деякі рослини інсектициди. Прикрасять сад і позбавлять від деяких шкідників чорнобривці, кріп, меліса, календула.

Захист колонних яблунь в зимовий період

У колонних яблунь в студену зиму може постраждати вехушечная нирка на центральному пагоні. Щоб цього не сталося, молоде деревце зверху вкривають кількома шарами Спандбонд, мішковиною, іншими матеріалами, що утеплюють.

Від опіків сонячними променями стовбур колонних яблунь пробелівают густим розчином крейди з додаванням глини, мідного купоросу або інших препаратів. Можна побілку виконати спеціальним розчином водоемульсіонкі для садових культур. Це готова суміш. Ніяких добавок не потрібно. Від зимових гризунів (мишей, зайців) стовбур ізолюють сіткою-рабицей, прикопавши її на 2-3 см в грунт (будьте обережні, щоб не пошкодити корінь). Взимку, після кожного снігопаду, необхідно обережно ущільнити сніг навколо стовбура (від мишоподібних гризунів). Коренева система колонних яблунь тендітна, тому утоптуючи сніг, що не налягайте всією масою, можна пошкодити коріння.

Колоновидні яблуні. © spadeandtrowel

Збір врожаю

Збір врожаю не викликає ускладнень, так як висота колонних яблунь не вимагає спеціальних пристосувань. Збирання починають відповідно сорту. Знятий урожай відразу після перебирання розміщують в сховище (підвалі, погребі) в окремих невеликих контейнерах, ящиках та інших ємностях. Для зимового зберігання оптимальна температура становить +2 .. + 3 ° С. Сорти з нетривалої лежкостью використовують для переробки (соки, компоти, джеми і ін.).