Шестигранна альтанка на дачі своїми руками (+ докладні креслення)

1. Початок будівництва альтанки
2. альтанка росте
3. Споруджуємо дах альтанки
4. Обшивка каркаса альтанки
5. Альтанка своїми руками - докладні креслення і розміри

1. Початок будівництва альтанки
2. альтанка росте
3. Споруджуємо дах альтанки
4. Обшивка каркаса альтанки
5. Докладні креслення і розміри альтанки

І хоча уявлення про красу у всіх різні (на це, до речі, впливає і матеріальний достаток), не помилюся, якщо скажу, що найоптимальнішою конструкцією альтанки є шестигранний шатро: внутрішній об'єм приміщення можна використовувати з великою зручністю (особливо при напливі гостей), ніж при звичайному четирехграннікамі.

Хитрість полягає в тому, як правильно розрахувати фундамент такої споруди. Ось і хочу поділитися нашим невеликим досвідом побудови шестигранною альтанки.

Було це в 2005 році на дачній ділянці мого брата Станіслава, який живе під Києвом. Володіння у нього невеликі - всього вісім соток, зате недалеко ліс і немає в помині ніякої міської суєти. Готувалися відсвяткувати його 45-річчя -юбілей. Ось тоді й постала у всій красі питання: «А де ж ми будемо" засідати "?»

Кращий вихід - в альтанці. Значить, треба будувати. Взявши за основу вищенаведені міркування, визначилися з її формою. Стали потім вирішувати з матеріалами. Звичайно, найкраще було б зварити каркас з металевих труб: конструкція вийшла б повітряної, легкою і довговічною.

Але в садівництві не знайти ні фахівців, хто міг би швидко і якісно виконати таку роботу, ні відповідного електрозварювального устаткування. Та до того ж і недешево все це.

Вирішили будувати свою дерев'яну шестигранную альтанку економ-класу з решти пиломатеріалів.

І ось тут вже впритул підійшли до підготовки креслення і розрахунками. Але спочатку трохи теорії. Отже, з курсу шкільної геометрії відомо: якщо побудувати осі координат X і Y з центром перетину в точці О, провести радіусом R окружність і здійснити зарубки цим радіусом і провести через них міні-відрізки, то отримаємо в результаті правильний шестикутник зі сторонами, рівними довжині радіуса R.

Ми вирішили, що оптимальні розміри нашої альтанки будуть при радіусі, рівному 1,75 м. На рис. 1 цей шестикутник показаний червоним кольором. Крім того, після деяких спроб ми прийшли до висновку, що якщо поставити по внутрішньому периметру альтанки лавки шириною 0,4 м і довжиною 1,4 м, то на кожній з них зможуть зручно розміститися по двоє людей. Отже, в такій альтанці легко помістяться 12 чоловік. Ці теоретичні викладки нас цілком влаштували.

Початок будівництва альтанки

Вибрали вільне місце між дачним будиночком і колодязем. Вхід в альтанку (сторона АВ на рис. 1) намітили так, щоб зійшло вранці сонце висвітлювало його. Потім взялися за підготовку підстави.

Грунт на ділянці піщана і глибина родючого шару невелика - всього 10-12 см. Знявши його, вирівняли майданчик по колу радіусом 2 м. Для розмітки фундаменту взяли дерев'яну планку 2000x50x30 мм і забили в неї по торцях два цвяха 150 мм: один - для нерухомої фіксації планки в центрі майбутнього кола, а другий став «маркером» (рис. 2).

Накреслили коло потрібного радіусу і побудували шестикутник. По периметру ABCDEF виставили опалубку з обрізних дощок 2000x80x30 мм, поставивши їх на ребро. У кожному кутку шестикутника за шаблоном, виготовленому з фанери, забили металеві штирі-анкери довжиною 40 см для кріплення на них несучих стійок з бруса 100 × 100 мм. Глибина забивання анкерів - 25 см. Над поверхнею залишилося 15 см, з них 7 см припускали забетонувати, а 8 см були залишені для кріплення на них несучих стійок (рис. 3).

Тепер наступний важливий момент: навколо альтанки обов'язково потрібна вимощення для захисту всієї конструкції від підтоплення талими водами, дощем і вологи, що з'являється при поливі квітів, висаджених по периметру (навколишні альтанку клумби теж є неодмінним атрибутом цієї споруди). Ми вирішили відлити вимощення з бетону - так довговічніше.

Причому і її саму, і майданчик під альтанку ми заливали одночасно - вийшла однорідна бетонна подушка без стиків, які могли б послужити згодом місцями розломів.

Використовували бетон марки М300 (на відро цементу - по відру піску і щебеню). Товщина плити вийшла приблизно 5-7 см. Всього ж на заливку площі, рівній 11 кв. м, нам треба було 0,75 куб. м розчину.

Поруч з передбачуваним місцем кріплення несучої стійки А з лівого боку заклали і залили бетоном металеву трубу так, щоб труба виступала над поверхнею затоку ки на 250-300 мм (рис. 4). Через неї ми протягнули гофру і вставили в неї дріт для влаштування освітлення альтанки. Залиту бетоном майданчик накрили плівкою і залишили на два дні, щоб дати можливість цементу краще схопитися і набрати міцність.

альтанка росте

Тепер про підготовку та встановлення несучих стійок і нижньої обв'язки. Для перших ми використовували обрізний брус довжиною 2300-2400 мм. Торці заготовок були скошеними, тому їх довелося отторцевать циркулярною пилкою, вирівнявши по довжині 2150 мм і разметив місця для пазів верхньої, середньої і нижньої обв'язки.

Для кріплення на анкерах на нижньому торці кожної несучої стійки просвердлили отвори діаметром 8 мм на глибину виступаючих штирів-анкерів довжиною 90-100 мм. Встановивши підготовлені несучі стійки на анкери та виставивши їх по вертикалі, приступили до проведення нижньої обв'язки, використовуючи обрізний брус розмірами 1750x100x50 мм. У пазах його кріпили за допомогою саморізів 4,2 × 90 мм і металевих куточків (рис. 5). Для забезпечення гідроізоляції під нижню обв'язку помістили смужки руберойду. А для виконання двох середніх обв'язок використовували брус 1750x50x50 мм. Для верхньої обв'язки -строгание обрізні дошки 1750x160x40 мм.

Споруджуємо дах альтанки

Прийшла пора поговорити про найскладніший і хитрому «вузлі» - кроквяної системи з центральним замком і способі кріплення її до стійок. Професійні столяри знають, як складно пов'язати воєдино елементи шатрової шестикутної даху. Нам це вдалося тільки завдяки дієвої допомоги нашого сусіда по дачі, Олександра, який прийшов на нашу покликом не тільки з добрими порадами, а й приніс свій робочий інструмент і кріпильні матеріали (серійно ви-

пускаються будівельні цвяхи розмірами 6 × 200 мм і 8 × 300 мм). Він запропонував верхню обв'язку і саму кроквяну систему з центральним замком готувати на землі, так як внизу зручніше підганяти деталі центрального замка, вирівнювати довжину крокв і, найголовніше, вибирати правильний кут обрізки крокв.

Крокви ми виготовили з струганого бруса 2080x80x50 мм. Центральний замок кроквяної системи виконали у формі шестигранної призми з бруса 200x120x120 мм (рис. 6). Для кріплення крокв до шестигранною призмі використовували накладки, які самі виготовили з покрівельного оцинкованого заліза (рис. 7). Верхню накладку кріпили до шестигранною призмі строго по центру саморезом 4,2 × 90 мм. Пелюстки ж накладки кріпили до верхньої частини крокв двома саморізами 3,5 × 32 мм і будівельним цвяхом 6 × 200 мм. Якщо висота кроквяної системи складе 900-1000 мм, тоді кути обрізки крокв будуть: у верхній частині - під кутом 60 °, а в нижній частині, яка кріпиться через верхню обв'язку до несучих стійок, - під кутом 30 ° (рис. 8).

При використанні для кріплення крокв будівельних цвяхів 6 × 200 мм і 8 × 300 мм рекомендується спочатку просвердлити отвори діаметром 6 мм і 8 мм, що дозволить уникнути розколу як крокв, так і несучих стійок.

Ну а загальний вигляд зібраної системи можна побачити на рис. 9. Після того як всі ми це змонтували, приступили до покрівельних робіт. В якості покрівельного матеріалу використовували хвилястий шифер, болгаркою Напиляєте відповідні трикутні шматки. Прибивали їх спеціальними цвяхами. Потім з покрівельного оцинкованого заліза вирізали смуги шириною 25 см і довжиною 2 м, закривши ними місця стику шиферних шматків. Можна для покрівлі використовувати і полікарбонат. Кріпиться такий матеріал спеціальними покрівельними шурупами розмірами 3,8 × 38 мм або 4,8 × 46 мм.

Обшивка каркаса альтанки

Залишилося тільки спорудити обшивку каркаса альтанки. Як матеріал використали залишки шпунтової евровагонки 2100x96x12 мм (рис. 10 і 11). Кріпити таку вагонку можна металевими скобами з використанням степлера.

Ми ж скористалися гвоздиками 2,0 × 32 мм і універсальними саморізами (вони зазвичай відрізняються від інших жовтуватим кольором) 3,5 × 30 мм. Вагонку пиляли електричним лобзиком, роблячи заготовки двох розмірів: довжиною 500 і 750 мм.

Її покрили спеціальним прозорим лаком для зовнішніх робіт, а стійки і лавки пофарбували в коричневий колір. Підвели електропроводку, яка включається через автоматичний електронний вимикач типу ТДМ 1ф 6А. Тепер в альтанці можна перебувати в темне вечірній час.

Після цього наше споруда була готова до прийому гостей. Ювілей брата відсвяткували там з розмахом. Всім вистачило місця, всім було зручно. Але подальша експлуатація альтанки виявила два її головні недоліки: в дощову вітряну погоду стало заливати дощем лавки, був сильний протяг. Щоб усунути їх, ми вирішили поставити на всі боки FE, ED і DC віконні рами зі склом. Використовували рами, які ставили в дачному будиночку на зимовий період. Поставили і підвіконня по всьому периметру (це видно на рис. 11), які виготовили з строганой обрізної дошки 1750x150x30 мм.

Щоб читачам було легше звести воєдино всю інформацію, я склав загальну таблицю з наскрізними позначеннями, проставленими на всіх наведених малюнках.

Альтанка своїми руками - докладні креслення і розміри