Колодязь своїми руками на дачі: дерев'яний варіант + колодязь з кілець

1. Питання стартовою підготовки
2. Перше питання: рити або НЕ рити?
3. Друге питання: якщо рити, то де?
4. Третє питання: коли копати?
5. Технологія спорудження колодязя
6. Варіант # 1 - дерев'яний колодязь
7. Варіант # 2 - колодязь з бетонних кілець

Колодязь цілком обгрунтовано визнаний оптимальним джерелом для організації автономного водопостачання. Найбільш привабливим його якістю по праву вважають дебіт, що перевищує всі наявні варіанти. Колодязь не замулюється і не вимагає регулярності використання подібно свердловині. Господарі заміської власності можуть довго не відвідувати володіння, а запас води не зменшиться і якість аніскільки не постраждає. Без особливих проблем його можна почистити. Навіть вирити колодязь своїми руками зможе домашній «землекоп», якщо запасеться терпінням, як мінімум одним помічником і відомостями про правила споруди джерела водопостачання.

Питання стартовою підготовки

Будь-яку роботу, включаючи риття колодязя, бажано почати з планування і продумування майбутніх дій. Зважена оцінка і підготовка позбавить від непотрібних витрат. Для того щоб гроші і зусилля були вкладені з користю, майбутньому володарю особистого колодязя потрібно вирішити ряд важливих питань.

Перше питання: рити або НЕ рити?

Діяльність по влаштуванню індивідуального водозабірного об'єкта бажано почати з самостійного вивчення гідрогеологічних умов. Мова ми, природно, не ведемо про буріння на особистій ділянці «сітки» з трьох-п'яти розвідувальних свердловин. Що в принципі можна зробити орендованій збірно-розбірний буровою установкою. Банально пройдемося по сусідських володінь і розпитаємо господарів:

• яким водозабірних джерелом вони користуються;
• на якій глибині в їхніх криницях або свердловинах «стоїть вода»;
• достатнім дебітом відрізняються їх водозабірні споруди.

Заодно з'ясуємо, скільки грошових коштів було вкладено в будівництво і облаштування колодязя або свердловини. А після збору інформації ретельно обміркуємо майбутнє самостійне підприємство.

Беззастережно орієнтуватися на дані опитування ми зможемо тільки в разі, якщо всі ділянки на дослідженої території знаходяться на приблизно рівній висотному рівні. Якщо дачний / котеджне селище побудований в горбистій місцевості або на схилі річкового берега, відомості про гідрогеологічних умовах на сусідських ділянках не дозволять отримати реальну картину. У кращому випадку глибина залягання водоносного шару буде відрізнятися від усно розвіданою цифри, в гіршому - води на глибині, доцільною для риття колодязя, може зовсім не бути.

Перш ніж з'ясовувати, де і як вирити колодязь, слід визначитися з раціональністю його споруди. Копати його розумно, якщо передбачувана глибина колодязної шахти буде в межах 10-15м. Взагалі СНиП за номером 2.04.02-84 допускає глибину шахтного колодязя в пухких шарах до 30м. Тільки вкладати власноручні зусилля в риття настільки глибокої вироблення не варто. Занадто важко буде піднімати відвал на поверхню. Дешевше, та й безпечніше замовити бурильників з буровою установкою.

Якщо для поставки води в баню підійде не занадто чиста вода, глибина колодязя може скласти всього 5-7м. До речі, не факт, що отримана навіть з артезіанської свердловини вода при заглибленні вироблення на 35 і більше метрів обов'язково буде питної категорії. У будь-якому випадку якість і склад ґрунтових вод повинен бути перевірений в СЕС. Однак верхній водоносний пласт, підживлений так званої верховодка, прийнятний лише для використання в технічних цілях. До того ж він зазвичай засмічений стоками, добривами, привнесеними в верхні грунтові шари разом з атмосферними опадами, і технічними рідинами.

Друге питання: якщо рити, то де?

Якщо для пристрою водопостачання лазні ми все-таки віддали перевагу колодязь, слід визначитися з місцем для його спорудження. Потрібно врахувати, що об'єкт водозабору:

• повинен бути віддалений від ймовірних джерел забруднення на відстань, що перевищує відносно безпечні для якості води 25м. Але оптимальною відстанню є 50м. До джерел забруднення відносяться вигрібні ями, смітники, вбиральні і т.д .;
• повинен бути віддалений від фундаменту мінімум на 8 м, бажано більше. Інакше вирушивши в колодязь грунтовий потік стане поступово вимивати пухку породу і послаблювати грунти під фундаментом;
• повинен розміщуватися на чистому, сухому, злегка піднесеному ділянці.

Колодязь бажано розташувати в максимально високій точці у напрямку потоку грунтових вод. Визначити її «на око» неможливо. Просто потрібно зорієнтуватися на місцевості: якщо у земної поверхні ділянки є певний ухил, то місце для колодязя краще вибрати в найвищій зоні.

Не виключено, що 2-3 сусідські садиби відчувають аналогічну потребу в водозабірної споруді. Тоді є сенс об'єднати зусилля і розділити фінансові витрати. Правда, потрібно врахувати, що для водопроводу з віддаленого від лазні колодязя будуть потрібні оглядові аналоги. Представляють вони собою неширокий шурф, глибиною трохи нижче водопровідної гілки. Дно потрібно забетонувати, стінки бажано обшити дошкою або обкласти цеглою. Влаштовують оглядові колодязі на кожному повороті автономної системи водопостачання, а також через кожні 15м прямий водопровідної лінії. Їх можна просто закрити банальної кришкою, задекорувати кущем в'юнких троянд або цікавою садової фігуркою.

Взагалі відповідно до переконань гідрогеологів рити колодязь можна в будь-якому місці. Вода все одно буде. Питання полягає в тому, на який вона з'явитися глибині.

Третє питання: коли копати?

Однозначно: риттям колодязя слід зайнятися пізньої осені. У період, коли опадів випадає мінімальна кількість. В цей час висотна відмітка рівня води близька до найменших значень. Взимку, звичайно, він ще нижче, але схоплені морозом верхні 0,5 -1,2 м грунту складно буде розбити навіть мотикою. Смерзшимся до глибини сезонного промерзання земля буде перешкоджати природному занурення і усадки елементів колодязя в стовбурі шахти. Та й працювати на вулиці в морозець холоднувато.

Літо і весну слід спочатку виключити з можливих для риття періодів. Дзеркало води літом і дощовою навесні досягає пікових позначок. Можна «промахнутися» і не докопати до вимагається глибини, заспокоївшись отриманням достатнього обсягу води. Такий колодязь в осінньо-зимовий сезон обмілів, не покриватиме потреби власників. До того ж при максимально високому дзеркалі ґрунтових вод потрібно буде постійно проводити відкачування з метою забезпечення нормальних умов для проведення земляних робіт в шахті колодязя.

Технологія спорудження колодязя

Спрощено технологію риття можна описати, як заглиблення в грунт шахтної виробки з одночасним спорудженням стінок. Стінки колодязя можуть бути дерев'яними, що представляють собою звичайний зруб, рубаний в лапу. Технологічну альтернативу зрубу представляють бетонні кільця. Будівництво колодязя з них проходить значно простіше і набагато швидше, але для установки кілець буде потрібно підйомник. Для неглибокого джерела водозабору підійде бетонна труба, яку можна просто опустити в виритий заздалегідь котлован, або пластиковий гофрований аналог.

Найчастіше колодязі зараз будують з бетонних кілець. Однак чимало залишилося любителів екологічно чистих дерев'яних водозаборів. Розглянемо найбільш затребувані способи, і з'ясуємо, як правильно вирити надійний колодязь з міцними, не пропускають поверхневі стоки стінками.

Варіант # 1 - дерев'яний колодязь

Дерев'яний криничний зруб традиційно збирають з вінців, використовуючи стандартні способи рубки зрубів без залишку, тобто без виходять за межі зовнішнього абрису кутових перепусків. Занурюється в грунт, що контактує з водою частину зрубу роблять з цілісних або розколотих уздовж колод вільхи, верби, берези, тому що вони не впливають, а навіть покращують якість видобутої води. Для спорудження надводної частини використовують сосновий або дубовий лісоматеріал, тому що ці сорти деревини можуть привнести гіркуватий присмак. Дуб спочатку здатний змінювати колір води, насичуючи її дубильними речовинами. Але даний факт можна сприймати лише як первісної перешкоди для прийому банних процедур.

Для спорудження зрубу колодязя колоди беруть діаметром від 18 до 22см, аналогічний розмір колотих з колоди пластин від 14 до 20 см. Заздалегідь кількість вінців важко підрахувати, але приблизно «прикинути» можна. Залежить воно від глибини запланованої вироблення і від товщини матеріалу. Щілини між вінцями колодязного зрубу НЕ конопатят, тому що конопатка швидко загниває в воді. Зате підводна частина зрубу не псується від 20 до 50 років в залежності від сорту деревини, тому що під водою недостатньо кисню для розвитку гнильних мікроорганізмів. А ось надводну частину, що знаходиться постійно в зволоженому стані, періодично потрібно буде міняти протягом довгих років служби дерев'яного колодязя.

Покрокова інструкція з описом, як виритьдеревянний колодязь для баньки на дачі або на території особистого присадибного господарства:

• рубаємо в лапу і збираємо на поверхні частина колодязного зрубу з 3-7 вінців, враховуючи, що досить важку конструкцію потрібно буде перемістити і опустити в котлован;
• роєм котлован глибиною приблизно 1,5-2 м. Розміри котловану в плані повинні трохи перевищувати габарити зрубу, щоб з його установкою не виникало проблем;
• встановлюємо в котлован готову частину колодязного зрубу, вивіряємо його горизонтальність шляхом установки на верхній вінець будівельного рівня. При відсутності горизонтальності коригуємо положення конструкції, підкопуючи землю знизу в вимагається місці саперною лопатою;
• для підйому відвалу встановлюємо над виробленням вантажопідйомну триногу. Її можна орендувати або зробити самостійно з трьох колод, закріпивши на спорудженні поліспаст, воріт або лебідку. Вибір вантажопідйомного пристрою повинен враховувати, що піднімати потрібно буде не тільки обраний грунт, а й землекопа;
• вибираємо грунт зсередини зрубу спочатку в центрі шахти, потім під центральними частинами колод. Кути конструкції в цей час спираються на невибраний землю;
• під стінки підводимо заготовлені заздалегідь опори-чурки, які повинні бути рівні по висоті;
• поки ми заглиблюємося, наш помічник рубає і нарощує зверху чергових 1 або 2 вінця. Кількість нарощуваних вінців визначаємо за фактом;
• зшиваємо тимчасово зруб зовні дошкою, кути кріпимо скобами або прибиванням бруса, щоб при опусканні не виникало перекосів. Цвяхи забиваємо в кожен вінець;
• підкопавши кути, видаляємо опори, щоб зруб мимовільно осел
• «Тугий хід» зрубу в тілі шахти стимулюємо ударами кувалди по верхньому вінця, поклавши попередньо на його колоди обрізки дошки. Якщо конструкція вперлася в щільну породу або «села» кутом на валун, нарощування вінців виробляємо знизу. Підриваємо землю на товщину одного колоди і послідовно встановлюємо елементи вінців;
• повторюємо всі дії, слідуючи наведеним алгоритмом, поки не «доведемо» криничний зруб до водоносного шару. Риття колодязя найчастіше зупиняється в піску. Якщо товщина, вона ж потужність, водоносного шару більш 3-х метрів, підстава колодязя не повинно впиратися в ніжній водотривких шар, щоб вода могла вільно проникати в водозабірну вироблення;
• з'явилася в колодязі воду відкачуємо і продовжуємо працювати на фронті збільшення глибини, не доходячи до нижнього водоупора - глини, суглинку, скельної породи;
• дно колодязної шахти вирівнюємо і формуємо найпростіший донний фільтр шляхом засипання крупнозернистого піску, потім гравію, зверху щебінки або гальки. Загальна потужність засипки 40-50см. Донний фільтр буде перешкоджати взмучіванія води;

Заздалегідь передбачити дебіт і потужність насиченого водою пласта неможливо. Якщо вода прибуває рясно, то технологію будівництва дерев'яного колодязя доведеться дещо змінити. Криничний зруб тоді зміцнюється заставами - колодами, довжина яких мінімум на 50см більше, ніж у пересічних колод. Оскільки застави довше звичайних колод, в стінках шахти потрібно вирити Печура - поглиблення в грунті під їх установку. Заглубляться потрібно буде за допомогою коробки, збитої з товстих дощок на поверхні землі. Грунт з шахти вибирають до тих пір, поки роботи можливо проводити.

Згідно з приписами вищезгаданого Сніпа надземна частина колодязя повинна підніматися над землею на 80 см. Навколо вироблення влаштовують глиняний замок, який запобіжить проникненню в колодязь поверхневих стоків і атмосферної води. Глибина замка, створеного з утрамбованої глини або суглинку, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Варіант # 2 - колодязь з бетонних кілець

Принципових відмінностей в методах будівництва дерев'яного та бетонного колодязя немає. Будівництво проводиться аналогічним опускним способом з поступовим нарощуванням. Різниця в тому, що немає потреби в рубці зрубу. Робота піде відчутно швидше і веселіше. Потрібно тільки заздалегідь придбати кільця, бажано щоб вони були з замком типу шип-паз на торцевих кіл. Діаметр придатних бетонних кілець розподіляється в межах від 1м до 1,5м. Кількість залежить від глибини водозабірної вироблення. Нижня водоприемное кільце має бути з заводським фільтром в стінці.

Короткий покроковий інструктаж для тих, хто вирішив влаштувати водопостачання лазні з подачею води з бетонного колодязя:

• копаємо шахту, не заглиблюючись більше 3м;
• на дно вироблення встановлюємо 2-3 кільця, перше з яких має бути з фільтром. Зовнішню сторону стовбура бетонного колодязя настійно радять обробляти герметизирующим складом;
• з'єднуємо для надійності кільця між собою скобами, болтами або штирями. Правда, кріплення кілець використовується переважно в тих випадках, коли для будівництва були куплені кільця без замкової фаски. Однак для власного заспокоєння можна і зміцнити;
• під підставою нижнього кільця вириваєм 4 поглиблення, в які поміщаємо цеглу або чурки;
• обкопують простір під кільцем і піднімаємо відвал наверх. Бетонна «піраміда» в цей час спирається на цурки;
• прибираємо опори, щоб криничний стовбур самостійно осел
• продовжуємо в тій же послідовності заглиблюватися вниз і нарощувати кільця зверху;
• в завершенні на дні влаштовується фільтр, а навколо наземної частини глиняний замок.

Описаний спосіб прийнятний для спорудження неглибокого водозабору до 6м. Є безшовна технологія будівництва глибшого бетонного колодязя. Для цього на вирівняне дно котловану встановлюють черевик з ріжучої кромкою, а на ньому потім монтують опалубку під заливку бетонної суміші. Не забувайте, що в шахті колодязя може накопичуватися отруйний газ! Щодня перед роботою перевіряйте повітря в шахті газоаналізатором. Не користуйтеся в поодинці, обв'язують страхувальним поясом і надягайте каску.