- Як будувати будемо?
- Проектування каркасного будинку під дачу
- Каркасна технологія будівництва
- Каркас-платформа
- Каркас-Балун
- Фундамент для каркасного будинку
- Найкраще опалення - хороше утеплення
- Каркасний будинок своїми руками: фото
- Утеплення каркасного будинку - схема
- ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО...
- Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
- Підпишіться на оновлення в наших групах.
Прийшла черга будівництва будинку на дачній ділянці. Будувати вирішили самі. Бо зведення комфортного будиночка розміром 9 × 8 м, придатного для постійного проживання і зробленого з якісних матеріалів грамотними будівельниками, в запланований бюджет не вписувалося.
Як будувати будемо?
До початку спорудження будинку у нас вже був невеликий досвід. Перше будова на ділянці - лазня, дерев'яний зруб. Після двох років експлуатації ми зрозуміли: колода - це не для нас, так як «простий сільський» стиль не приваблює, а обробляти такі приміщення зсередини і зовні складно. Крім того, зруб з часом вмощується, йому потрібна конопатка. Робота дорога, та й професіоналів у цій галузі у нас немає.
Варіанти з різного бруса (цілісний, профільований, клеєний) після розрахунків не влаштували по тепловтрат. Цегла і монолітний бетон також не проходили або за вартістю, або за тепловтрат.
Екзотичні-екологічні варіанти типу саману і соломи ми не розглядали. Що в сухому залишку? Каркасна технологія і будівництво з «теплих блоків» (пінобетон і керамічні блоки). Ми зупинилися на каркасніков.
Посилання по темі: Каркасний будинок своїми руками - фото розрахунки і креслення
Проектування каркасного будинку під дачу
Проектування - важливий етап будівництва, чим точніше (докладніше) проект, тим менше помилок і переробок буде. Тут виникають питання і проблеми, про які без проекту ніколи не замислюєшся. Звичайно, індивідуальний будинок не хмарочос, і повна конструкторська документація, виконана за всіма правилами, напевно, не потрібна, але варіант «ескізи фасадів, виконані на серветці» в подальшому забезпечить ь багато "відкриттів дивовижних» при будівництві та експлуатації будинку.
Зараз при проектуванні майбутнього будинку без спеціалізованих програм не обійтися. Треба тільки правильно вибрати між складністю програми і «детальністю *» одержуваного результату. Мій чоловік вибрав безкоштовну програму SkelchUp, що дозволяє будувати тривимірні моделі. У версії «про» можна зробити креслення окремих вузлів будинку: наприклад, секції стіни. Це зручно - видати креслення робочим, щоб вони по ньому секцію зібрали. У цій програмі була побудована тривимірна модель, що будується і зроблений комплект креслень для зведення каркаса.
Каркасна технологія будівництва
Сама по собі каркасна технологія вже відпрацьована до дрібниць. Тут не треба винаходити велосипед, треба брати обкатати рішення і по ньому будувати.
Існує американський варіант каркасного будівництва - платформа. Це найпоширеніший метод.
Каркас-платформа
Технологія «платформа» включає в себе кілька обов'язкових кроків, а саме - нижня обв'язка по фундаменту, платформа перекриття першого поверху. Каркасний скелет збирається в горизонтальному положенні на платформі, після чого стіни піднімають у вертикальне положення і вирівнюють.
Каркас-Балун
Другий варіант - Балун (Balloon).
Це більш старий варіант каркасною технологією, і зараз він менш поширений, так як по над трудомісткий. Стіни зводилися не по поверхах, а цілком (перший + другий поверхи), міжповерхові перекриття кріпляться до стійок каркаса. Збірка стіни можлива як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні, а монтують їх, як в попередньому випадку. Каркас при цьому виходить більш жорстким, ніж у випадку з платформою.
Ми запланували будинок мансардного типу, бічні стіни робити вирішили за технологією «балун». Причому для полегшення роботи кожну стіну розділили на дві секції (таким чином, стіна довжиною 9 м складається з двох секцій по 4,5 м). Торцеві ж стіни робили за технологією «платформа». Їх також збирали з двох секцій, на перекритті, в: горизонтальному положенні, а потім всі разом піднімали вертикально і монтували.
На етапі проектування допустили типову помилку російського каркасостроітеля - використовували брус в кутах для посилення каркаса (потужна конструкція підлозі чає). Але використання бруса має два недоліки: дерево проводить тепло набагато краще утеплювача і служить містком холоду.
Крім того, з часом брус висихає і сильно змінює геометрію. Як підсумок - каркас веде. На щастя, ми вчасно схаменулися і виправили проект згідно з існуючою технологією. Адже традиційно в каркасному будівництві використовують дошки товщиною 45-50 мм: цього достатньо для забезпечення жорсткості.
Фундамент для каркасного будинку
Так, що стосується фундаменту - це дуже важливий момент.
Фундамент - основа будь-якого будинку, і помилки на цьому етапі найбільш болючі і важко виправити. Краще робити фундамент з невеликим запасом міцності, ніж потім шкодувати. У себе ми зробили стрічковий мелкозаглу-Блена фундамент з високим цоколем. Сам фундамент заливали з бетону до висоти 15 см від рівня землі, далі викладали цоколь з бетонних блоків (20x40x20 см) до висоти 95 см.
Але в процесі будівництва фундаменту у нас почалися відхилення від початкового проекту. Підвал спочатку не був передбачений. Почали, як зазвичай, заливати фундамент, і я сказала: «Хочу підвальчик для зберігання цибулин квітів і солінь-варений». Але сказати легко, зробити - складніше. Навесні у нас високо стоять грунтові води, і в селі у сусідів підвалів немає. Чоловік довго і вдумливо читав про гідроізоляцію і вирішив спробувати. Так як треба було ще доливати ганок, було вирішено зробити невеликий, розміром десь 3 × 3 м, підвальчик під кухнею.
Спочатку за проектом все інженерне обладнання планувалося розмістити в технічному приміщенні на першому поверсі, біля передпокої. Але ... восени 2013 року в Тверській області пройшли крижані дощі. Село на чотири доби залишилася без світла, і стало очевидно - потрібен генератор. А йому потрібно місце (ж не витягну ж я його, 80-кілограмову махину, з сараю при необхідності). У технічній кімнаті місця для нього явно не знаходилося.
До того ж, коли стали монтувати тепловий насос, чоловік перейнявся питанням: а наскільки шумно він буде працювати і чи не буде вібрація передаватися на верхні поверхи по стійках? Стало зрозуміло - нам потрібен ще один підвал.
Зміни в проекті на етапі, коли будинок побудований, - справа дорога і трудомістка. За попередніми розрахунками, потрібно було прибрати 22-24 куб. м грунту. Робочі впоралися за три тижні (копали не більш 3 днів на тиждень, щоб не набридало) і витягали грунт через лаз 60 × 90 см в цоколі. Копали до підошви стрічки фундаменту, в результаті висота підвалу склала 1,6 м. А з вийнятого ґрунту біля будинку утворилася невелика «альпійська гірка».
Посилання по темі: Каркас своїми руками - вузли від А до Я
На підлозі з бетону М400 залили плиту товщиною 18 см, армовану прутами Фю і пов'язану зі стінами (арматура Фю, крок 30 см). Внизу постелили гідроізол, зробивши на-хлест 20 см. Додатково підвал зсередини до рівня землі гідроізол і рова і Пенетроном. Головне - все робити по інструкції і не нехтувати дрібницями. Зовні стіни захистили мастикою і гідроізолом. Поки підвал пережив дві весни, і вода шпаринку не знайшла.
У підвалі чоловік відгородив приміщення для теплового насоса .
Тут же розмістили обладнання для опалення та водопідготовки, бойлер, розширювальні баки, насоси, фільтри. Генератор розмістили з протилежного боку підвалу, щоб забезпечити йому повітряне охолодження і легко вивести вихлоп назовні. А в решти підвалу поставили стелажі для інструментів і обладнали невелику майстерню.
Операція з копання підвалу під уже готовим будинком була дуже ризикованою, на межі фолу. Нам просто пощастило. Літо було без дощів, а каркасний будинок відносно легкий, тому й ґрунтом не поплив.
Найкраще опалення - хороше утеплення
Цей девіз треба пам'ятати на будь-якому етапі будівництва. Ми живемо на відшибі, в лісах. Газу немає і не буде ніколи, а значить, найдешевший джерело тепла відсутня. Вихід один: будинок повинен бути енергоефективним.
За сучасними будівельними нормами тепловтрати будинку повинні бути не більше 100 Вт / м2 в найхолоднішу п'ятиденку (для Москви мінус 26). Більш точно розрахувати тепловтрати можна за допомогою спеціальних калькуляторів в Інтернеті.
Ми обмежилися 20 см базальтової вати в стінах і 25 см базальтової вати в перекритті і даху (коник має утеплення 30 см). В результаті тепловтрати склали близько 6 кВт (приблизно 40 Вт / м2). Звичайно, це без урахування вентиляції. Вентиляція, згідно з розрахунками, додає ще близько 1,5-2 кВт, в залежності від зовнішньої температури. Але якщо використовувати рекуператор на вентиляції, втрати можна знизити на 60-70%.
Отже, розрахувавши тепловтрати, ми визначилися з необхідною для опалення потужністю. Що стосується самої системи опалення та її проектування (як джерело тепла ми вирішили використовувати тепловий насос з ґрунтовим контуром і теплі підлоги як систему розподілу тепла), то про це коротко не розповіси. Тут є багато підводних каменів і нюансів.
Посилання по темі: Облицювання каркасного будинку цеглою
Каркасний будинок своїми руками: фото
Утеплення каркасного будинку - схема
Комфортний мікроклімат в каркасних дерев'яних будинках забезпечує теплоізоляційний матеріал. Але він ефективний тільки в сухому стані. Давайте розберемося, чому в ньому
Популярність каркасних будинків пояснюється просто. Це одна з технологій швидкого будівництва - на зведення будинку в середньому йде кілька місяців. Та й вартість будівлі порівняно невелика, оскільки для конструкцій такого типу підходять полегшені фундаменти. Стіни будинку складаються з дерев'яного (рідше металевого) каркасу. До нього прикріплюють внутрішню і зовнішню обшивку, простір між нею заповнюють утеплювачем. Для цієї мети використовують м'які, пружні ізоляційні плити, які встановлюють враспор між стійками каркаса без механічного кріплення.
Якщо будинок експлуатують цілий рік, то більшу частину часу існує різниця температур між внутрішнім простором і вулицею. Парціальний тиск пара в будинку, де в середньому завжди 20 "С. вище, ніж «за бортом». Таким чином, в стінній конструкції виникає дифузний газовий потік у напрямку «з тепла в холод». Але зі зниженням температури водяна пара в цьому потоці швидше досягає стану насичення, і надлишки пара, утвореного в кімнаті при більш високій температурі, виділяються у вигляді крапель води. Саме вони є причиною зволоження дерев'яного каркаса і утеплювача. Досить вологоємність деревина починає гнити, її вражають грибок та інші хвороби, викликані надмірною кількістю вологи. Зволоження утеплювача призводить до втрати його теплоізоляційних властивостей.
Цього не станеться, якщо тепле вологе повітря не потраплятиме в утеплювач. Але застосування плівкових паронепроникних матеріалів, «замикаючих» водяні пари в приміщенні, негативно позначиться на мікрокліматі будинку. Крім того, волога, яка не виходить за межі захисної конструкції, створить сприятливе середовище для розвитку грибка і цвілі. Стіни будуть дихати, якщо шар теплоізоляції має високий коефіцієнт паропроникності: більш 0.25 мг / м • год • Па.
Тоді утеплювач легко і ефективно виведе пари з приміщень і конструкцій в зовнішній вентильований повітряний зазор, де вони остаточно розвіються. Найбільший коефіцієнт паропроникності (і) - у утеплювачів з кам'яної вати. При їх використанні каркасні стіни повинні мати особливу структуру. У них передбачають пароізоляційну мембрану з теплою боку конструкції (обмежує вихід пара з приміщення в утеплювач) і вентзазоре з зовнішньої сторони ізоляційного матеріалу (поверх вітрозахисної мембрани). Через такі конструкції певну кількість вологи проходить, не затримуючись і не накопичуючись в товщі утеплювача, а зволоження свідчить про зовнішніх пошкодженнях стін або помилки проектування.
ДУМКА ФАХІВЦЯ
При зведенні стін каркасного будинку пароізоляційну плівку розташовують з зверненої до приміщення боку утеплювача, а вітровологозахисні мембрану - з зовнішньої. Однак будівельники часто плутають їх і міняють місцями. Через цю поширеної помилки тепле вологе повітря з приміщення рухається через утеплювач, з зовнішньої сторони якого зустрічається з холодним пароізоляційним бар'єром. Волога, природно, осідає на ньому у вигляді конденсату, а взимку ще й замерзає. В результаті утеплювач зволожується, його ефективність знижується.
При використанні теплоізоляційних матеріалів з високим коефіцієнтом паропроникності, і правильному розташуванні плівок надлишки водяної пари безперешкодно виходять з приміщення назовні, не створюючи ефекту парника і забезпечуючи комфортний мікроклімат.
Схема утеплення каркасних стін
1 - внутрішня обшивка;
2 - елемент каркаса;
3 - контробрешетування; А - пароізоляція Rockwooi (логотипом в сторону теплого приміщення);
5 - повітряний прошарок (-1 см);
6 - вітровологозахисні мембрана для стін;
7 - утеплювач «Лайт Баттс Скандик» (Rockwool)
© Автор: Т. Мочульський Тверська обл.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО - ПРОВЕРЕНО 100% Є ВІДГУКИ.
Реклама
Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
Підпишіться на оновлення в наших групах.
Будемо друзями!
Як будувати будемо?
Що в сухому залишку?
До того ж, коли стали монтувати тепловий насос, чоловік перейнявся питанням: а наскільки шумно він буде працювати і чи не буде вібрація передаватися на верхні поверхи по стійках?
Создание сайтов Донецк
