Як зробити двері в лазні своїми руками - покрокова інструкція з фото, кресленнями і відео

1. Різновиди банних дверей: плюси і мінуси
2. Двері на вулицю
3. Двері в парну
4. Фотогалерея: зразки банних дверей
5. Вибір розміру двері
6. перевага матеріали
7. вибір деревини
8. Вибір профілю дощок і бруса
9. Таблиця: розрахунок матеріалу
10. Виготовлення дерев'яних дверей
11. Відео: збірка дверного полотна
12. Збірка дверної коробки и окосячка дверного відчиню
13. Установка дерев'яних дверей
14. Відео: установка дерев'яних дверей в лазні
15. Вибір розміру скляних дверей
16. необхідні інструменти
17. Відео: монтаж скляних дверей для лазні

Баня на дачі - такий же невід'ємний атрибут і предмет гордості для нашої людини на відпочинку, як барбекю. І точно так само, як і солідний пристрій для приготування смачного м'яса, хорошу баню можна побудувати своїми руками. В крайньому випадку - замовити готовий зруб в зборі, а двері і вікна зробити самостійно. Двері для лазні повинна бути ідеально непроникною для пара і легко відкриватися. Якщо вона буде погано підігнана до коробки, то через щілини буде видувати жар. Домогтися такого високого якості цілком можливо при самостійному виготовленні.

Різновиди банних дверей: плюси і мінуси

Між дверима з передбанника на вулицю і дверима в парилку або в мийну величезна різниця. Хоча всі ці двері - лазневі.

Двері на вулицю

Такі двері може бути будь-який - дерев'яної, металевої з якою-небудь обшивкою, з пластика, МДФ або ДСП. Головна вимога - вона повинна мати гарну термоізоляцією. Навряд чи вам сподобається сидіти на лавці, відпочиваючи, після парної і купелі, щоб при цьому тягнуло холодом від дверей. А ось стійкою до високих температур і дуже високої вологості вона бути не зобов'язана.

1. Двері з металу. Це дуже зручно і в експлуатації, і в установці. Плюси: забезпечує чудову герметичність, не змінює форми, витримує деформації зрубу до певної міри, при належній обробці не кородує, добре тримає тепло. Мінуси: такі двері - досить дорога, на ній без хорошого утеплення обов'язково буде накопичуватися конденсат. Якщо у вас басейн на вулиці, то взимку, забігаючи назад після водних процедур, ви ризикуєте примерзнути до цих дверей, доторкнувшись до неї вологою рукою. Втім, можна вибрати варіант, обшитий деревом, або з дерев'яними ручками. Самостійно виготовити металеві двері неможливо - можна лише встановити готову.

   На металевих дверей з добре утепленим коробом не буде накопичуватися конденсат, але взимку до неї небезпечно торкатися мокрими руками з зовнішньої сторони

2. Двері із пластику. Має ті ж плюси і ті ж мінуси, що і металева, хоча і відносно дешевше, та й примерзнути до неї взимку неможливо. Самостійно зробити теж не вийде - залишається тільки встановити готову.

   Пластикова двері не промерзає, як металева, і коштує дешевше

3. Двері з дерева. У дерев'яній лазні - самий логічний варіант. Плюси: екологічна, при грамотній підгонці - герметична, має здатність деформуватися разом зі зрубом, не руйнуючись, забезпечує прекрасну термоізоляцію, досить легко встановлюється. Мінуси: без належної обробки схильна до зараження грибком і цвіллю. Самостійно зробити такі двері можна, але це досить складний процес, доступний тільки людям із столярними навичками.

   До дерев'яного зрубу найбільше підходить саме дерев'яні вхідні двері, але її треба обов'язково захищати від гниття

4. Двері з металевого каркаса з наповненням. Двері з звареного «скелета», всередину поміщається будь негорючий утеплювач, по обидва боки вона обшита фанерою, ДСП або дошкою. Плюси такі ж, як і у металевих дверей, але вона значно дешевше, а по теплоізоляційних властивостях значно краще, до неї неможливо примерзнути, і зробити її самостійно значно простіше, ніж дерев'яну. Мінусів практично немає.

При виборі утеплювача для металевих вхідних дверей в баню потрібно пам'ятати про її призначення і умов експлуатації.

Не можна використовувати як утеплювач гофрокартон, який позиціонується як утеплювач. Його теплопровідність дуже велика.

Гофрокартон погано утримує тепло, тому ипользовать його як утеплювач для вхідних дверей не можна

Точно так же не можна використовувати пінопластові блоки, вони дуже горючі і виділяють при горінні масу токсичних газів.

Пінопластові блоки виділяють токсичні речовини при нагріванні і дуже горючі, тому двері в баню ними НЕ утеплюють

Можна провести утеплення монтажною піною, яка проникне в усі куточки вашої конструкції, але вона теж горюча і теж виділяє гази при горінні.

Монтажну піну застосовувати для утеплення дверей в баню також не рекомендується, тому що вона виділяє шкідливі речовини при нагріванні

Краще використовувати негорючую мінеральну вату, вона екологічна і дешева, але через її високу гігроскопічність необхідно прокласти по обидва боки паробар'єр - фольгу або поліетилен. Однак вона може «осісти» всередині двері в процесі експлуатації.

При утепленні мінеральною ватою обов'язково потрібно прокласти парозахисної каркас

Відмінне утеплення для таких дверей - теплоотражающий утеплювач «Ізовер» зі спіненого поліуретану з одностороннім або двостороннім фольгированним покриттям. Він володіє мінімальною теплопровідністю і не горючий.

Утеплювач зі скловолокна Ізовер «Сауна» добре утримує тепло і має спеціальне фольгированное покриття для захисту від вологої пари

Найкраще рішення - готовий утеплювач Rokwool. Це мінеральна вата базальтових порід, негорюча, випускається у вигляді бруса або полотна, тому не схильна до деформації.

Утеплювач Rokwool проводиться з кам'яної вати і продається в формі плит або бруса

Двері в парну

Двері в парну експлуатуються в набагато складніших умовах, і до їх матеріалу пред'являються більш жорсткі вимоги.

1. Двері з металу. Як двері в парну метал не використовується.
2. Двері зі скла. Це дуже красиво і досить зручно. Плюси: видно внутрішність лазні і градусник, зрозуміло, до якого стану розігнаний пар, яка температура і чи не стало кому погано, за своїми жароміцним якостям скло лідирує серед дверних банних матеріалів, воно не розжарюється і не обпікає. На таких дверей ніколи не виросте грибок, а догляд за нею досить простий. Мінуси: скляні двері практично неможливо зробити своїми руками, а купити її - досить дорого. Крім того, подібна конструкція передбачає обов'язковий просвіт близько 2-3 сантиметрів внизу, через якого в парній буде з'являтися протяг. До того ж через температурних і сезонних деформацій дерев'яного банного зрубу двері буде трохи перекошувати, що може привести до розтріскування скла. В силу всіх цих причин скляні двері частіше використовуються не в парних дерев'яних лазнях, а в саунах або хаммамах.

   Скляні двері в парних не використовуються через можливих пошкоджень при температурних деформаціях

3. Двері з термостійкого пластика. За своїми якостями, плюсів і мінусів дуже схожа на скляну. Єдина відмінність - має більшу, ніж скляні двері, стійкість до деформації.

   Термостійкий пластик більш стійкий до деформацій, тому він може застосовуватися в якості матеріалу для дверей в парну

4. Двері з дерева. Це самий логічний і правильний варіант для дерев'яної лазні на ділянці. Плюси: можливість спорудити своїми руками при невисокій підсумкової вартості, так само невисока вартість при покупці готової двері, простота установки, хороша термоізоляція, екологічність, краса. Мінуси: відносна недовговічність, схильність розбухання, деформації, гниття і грибку. Але такі двері повинна задовольняти самим жорстким вимогам. Будь-яка щілина буде шляхом для виходу пари назовні і втрати тепла. З одного свого боку двері повинні витримувати вкрай високі температури, з іншого - досить низькі. Тому велика ймовірність утворення конденсату на її внутрішній поверхні, а можливо, якщо вона являє собою сендвіч з неважливою термоізоляцією, то і всередині, що зовсім погано - вона почне прискорено гнити.

   Дерев'яні двері в баню повинна бути абсолютно герметичною і витримувати великі перепади температур

5. Двері з масиву з утепленням. При виготовленні дверей з тонких дощок застосовується утеплення. Каркас зібраної двері прокладається утеплює, а потім накривається листом фанери або ДСП. Можна обшити двері по утеплювачу дошкою-вагонкою. Багато готові дерев'яні двері для лазні вже є сендвіч з каркаса, обшивки і утеплювача всередині. Вимоги до утеплювача рівно ті ж, що і в разі металевого каркаса.

   Дерев'яну банну каркасну двері краще утеплювати мінеральною ватою

6. Двері комбінована - дерево + скло. Дерев'яні двері зі вставкою з жароміцного скла має плюси дерев'яної і скляній дверей, при тому, що вона дешевше і не має зазорів внизу. Зробити своїми руками її легше, ніж чисто скляну. Але вона дорожче дерев'яною і набагато більш трудомістка у виготовленні: такі двері може зробити лише справжній умілець.

   Комбіновані двері в баню зробити значно складніше, ніж дерев'яну

Фотогалерея: зразки банних дверей

Виготовлення дерев'яних дверей для парної

Припустимо, що наша лазня являє собою зруб з колод. Це найбільш часто зустрічається і оптимальна конструкція.

Двері і вікна можуть вставлятися тільки в зруб, з моменту виготовлення якого пройшло достатньо часу, ідеально - не менше року, т. Е. Після його повної усадки. Але навіть після цього доводиться постійно подконопачівать будівництво, так як колоди весь час ходять один до одного.

Вибір розміру двері

Двері буде піддаватися екстремального впливу високої температури і вологості. Дуже важливо, щоб пара не тільки не виходив при закритих дверях, але і щоб він виходив по мінімуму при вході і виході людей. Тому двері в парну традиційно робиться невисокою.

Її висота залежить від висоти чистового стелі самій парній, а вона, в свою чергу, залежить від висоти і кількості «поверхів» - полків. Але дуже високим стелю в лазні ніколи не буває - як правило він знаходиться на рівні 220-230 сантиметрів.

Пар варто зверху, і якщо його не розганяти віниками та рушниками, можна легко помітити, що його товщина зазвичай становить 60-70 сантиметрів. При добре спроектованої лазні цього достатньо. Пар остигає і опускається, його місце займають свіжі порції, але товщина цього шару практично незмінна. Висота одвірок двері не повинна досягати парового шару, краще навіть з деяким запасом.

Вважаємо: 230-60 = 170 сантиметрів, віднімаємо «запас» в 10 сантиметрів, підсумок: оптимальна висота двері -160 сантиметрів.

Ще одна умова - високий поріг. Він не дає самому холодному повітрю, який зазвичай знаходиться у статі, проникати в парну при вході-виході людей і захищає від протягу при закритих дверях. Є ще одне смішне перевага: піднімаючи ногу, ми мимоволі згадуємо про низьку одвірку і уникаємо зайвих ударів головою.

Ширина дверей залежить не тільки від перерахованих вище факторів, а й від вашої зручності. Зазвичай вона не дуже широка, але і не дуже вузька, щоб не протискуватися. Приймемо ширину дорівнює 70 сантиметрам.

На кресленні вказуються розміри дверей і дверної коробки

Двері в парну повинна завжди відкриватися назовні. Це найголовніше вимога безпеки. При угарі або тепловому ударі набагато легше виштовхнути двері, ніж потягнути її на себе.

перевага матеріали

Двері не повинні сильно деформуватися, розбухати і розсихатися при скачках температури і вологості. Тому вона повинна бути зроблена з щільної, якісної деревини.

вибір деревини

Існує кілька варіантів вибору деревини для виготовлення дверей в баню:

• липа. Підходить ідеально для вологих приміщень. Дерево гарне, дуже запашне і тому придатне для обробки парних, сприяє сильному потовиділенню і м'яке - зручно для будь-якої обробки;

  Липа ідеально підходить для виготовлення дверей в парну

• хвойні породи - сосна, модрина, кедр. Вони будуть довго пахнути хвоєю, виділяючи ефірні масла. Але великий їхній мінус - виділення смоли під впливом високої температури. Тому в сауні краще не експериментувати з хвойної деревиною. А ось в російській парній при великій вологості температури нижче, і смола виділяється менше. Якщо куплені вами дошки без сучків, то смоли практично не буде;

  При високій температурі деревина хвойних порід дерева виділяє смолу, про яку можна обпектися

• осика. Теж м'яка і податлива до обробки. Приємно пахне чимось гірким під впливом високої температури. Недолік - структура. «Волосистість» осики не усунути ніяким рубанком.

  Осика добре витримує контакт з вологою, але має яскраво виражену шарувату структуру

Ми вибираємо хвойну сосну - це гармонійне співвідношення між ціною, властивостями і легкістю обробки. У неї досить висока щільність - 520 кг / м.

Вибір профілю дощок і бруса

Чисто дерев'яні двері може бути дво- і тришарової - середина з шпунтованих дощок, обшивка з двох сторін вагонкою, в цьому випадку обов'язкова вертикальна обв'язування. Але це трудомістка і матеріаломісткості завдання.

Двері з шпунтованої дошки з вертикальною обв'язкою зробити досить складно

Особливо важко грамотно зробити профіль обв'язки: для цього потрібні професійні столярні інструменти.

Профіль обв'язки треба дуже точно підігнати під наявну шпунтовану дошку. Для цього потрібні професійні інструменти і спеціальні навички

Ми будемо робити однослойную двері без утеплення. Значить, вона повинна бути зібрана з товстих дощок без щілин. Це в свою чергу означає, що дошка повинна бути шпунтована.

Шпунтована дошка - це дошка з пазом з одного боку по всій довжині і виступом з іншого. Вироби з такої дошки збираються, як конструктор «лего»: шпунт вставляється в паз, часто - на клей. Правильно вироблена шпунтована дошка не має шорсткостей, сучків і дефектів і не деформована гвинтоподібно.

Шпунтована дошка повинна бути прямою і рівною, без гвинтових вигинів

Сучки з часом випадають, а при впливі температури і вологи це станеться дуже швидко. Якщо все-таки не вдалося купити дошку без сучків, можна відреставрувати дошки - вирізати сучки так званим свердлом Форстнера і вставити на їх місце пробки на клею. Але це можна робити тільки для зовнішньої сторони дверей.

Наявні в дошці сучки можна висвердлити за допомогою спеціального інструменту і на їх місце вставити дерев'яні пробки

Для виробництва дверей нам також знадобиться брус з перетином, що описується формулою с / d <2, де c і d - сторони бруса.

Брус повинен мати форму прямокутника з співвідношенням сторін 1: 2 або менше

Таблиця: розрахунок матеріалу

необхідні інструменти

Ми вибираємо звичний для себе інструмент. Далеко не в кожному господарстві є фрезерний верстат, хоча їм зручніше і швидше вибирати пази при окосячка і обв'язки. Але можна обійтися і долотом з молотком. Правда, тоді процес займе набагато більше часу.

1. Фрезерний верстат (або долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцини для фіксації полотна двері (або ж верстак з упорами).
5. Електропила або електролобзик (або звичайна пила по дереву).
6. Дриль з набором свердел і шліфувальних дисків.
7. Шуруповерт.
8. Рубанок, фуганок (краще - електричні).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гідроуровень (або схил).

Шпунтовані дошки можна купити, а можна зробити самому - за умови, що у вас є фрезерний верстат або ручна фреза, і ви вмієте ними працювати.

Виготовлення дерев'яних дверей

1. Розкроюємо потрібне число шпунтованих дощок по довжині двері з невеликим запасом. Число дощок розраховуємо простим поділом ширини двері на ширину дошки. Отримане дробове число округляємо до цілого.
2. Обробляємо розкроєні дошки рубанком або фуганком.

   Шпунтовану дошку необхідно обробити рубанком

3. На рівній поверхні збираємо нашу двері. Краще обійтися без клею, ретельно дошка за дошкою поєднуючи шпунти з пазами і підбиваючи кожну дошку киянкою. Зазор між дошками не повинен перевищувати 1 міліметра.
4. Закріплюємо зібране полотно струбцинами або ж упорами зклинами. Ще раз обробляємо полотно рубанком і дрилем зі шліфнасадкамі.

   Шпунтування дошки з'єднуються один з одним так, щоб зазор між ними був не більше 1 мм

5. Тепер потрібно зробити шпонкові з'єднання. Перетин бруса для шпонок може бути різним. Наприклад, так званий «ластівчин хвіст».

   Шпонкові з'єднання форми «ластівчин хвіст»

6. Вирізані з обраної формі два бруса вставляємо, починаючи збоку, в обрані пилкою пази на майбутньому дверному полотні з зовнішньої сторони і фіксуємо на кожній дошці саморізами.
7. Розмічаємо по зібраної конструкції точний розмір наших дверей і обрізаємо зайве електролобзиком. Краї шпонок знімаємо під 450. Полотно простий двері без обв'язки готове.

Відео: збірка дверного полотна

Тепер можна приступити до складання коробки і оформлення дверного отвору.

Збірка дверної коробки и окосячка дверного відчиню

1. Вібіраємо в брусі для дверної коробки потрібні Пазі. Збіраємо з бруса на саморезах дверну коробку відповідно до Розмірів полотна. Вкладаємо в неї полотно. Если Вийшла точно, то розмічаємо місця для навісніх петель - зазвічай смороду розташовуються в 25 сантиметрах від верху и низу, а третя - посередіні.
2. Вібіраємо в дверній коробці и двері поглиблення під навісні петлі так, щоб смороду виявило зовні. Ставімие петлі на місце. У нас Вийшла зібрана и готова до установки двері.

   Після складання полотна і дверної коробки в них вставляються петлі і отримують готовий комплект для установки

3. Тепер потрібно зробити окосячку дверного отвору. Оскільки зруб «гуляє» постійно, звичайна дверна коробка не витримає мінливої ​​навантаження. Є спеціальна технологія, за якою на зрубі фіксуються тільки вертикальні деталі, що нівелює його деформацію. Розмічаємо отвір під двері по гідрорівня або схилу і виймаємо дерево відповідно до задуманого профілем. Висота прорізу повинна бути більше висоти двері на 5-7 сантиметрів, щоб була свобода для деформації. Цю щілину потім закладемо клоччям і закриємо лиштвою. Краї колод подтёсиваем, щоб можна було закріпити наличники.

   Випилювання прорізу проводиться за наявними габаритами вже зібраної двері

4. Готуємо брус відповідного профілю для обсадної коробки. Це треба робити гранично точно, щоб косяк щільно сіл на шип. Якщо з'єднання вийшло занадто вільним, можна підкласти клоччя.
5. Монтаж обсадної коробки починається з порога, потім ставляться вертикальні деталі - косяки, потім встановлюється верхня розпірний елемент. Вертикальні деталі фіксуємо на кожній колоді цвяхами. Горизонтальні фіксувати не можна.

   Обсадна коробка кріпиться до каркасу лазні тільки по вертикалі

Установка дерев'яних дверей

1. У готову окосячку вставляємо дверну коробку з дверима. Підганяємо, вивіряємо по гідрорівня вертикаль. Фіксуємо саморізами.
2. Закладаємо верхню щілину клоччям, підтикати клоччя по периметру двері, якщо це необхідно, і монтуємо лиштви з обох боків дверей.
3. Встановлюємо ручки і запор з внутрішньої сторони. Для запобігання перекосу двері краще ставити два запору - внизу і вгорі. Ручки і запори, зрозуміло, повинні бути дерев'яними, щоб не обпалюватися.

   На дерев'яні двері краще встановлювати ручки і запори з цього ж матеріалу

4. Грунтуем двері, косяки і лиштви і покриваємо їх оліфою. Даємо висохнути. Ні в якому разі для банних дверей не можна використовувати токсичні лаки і просочення. При високій температурі можливі непередбачені хімічні реакції і виділення небезпечних речовин.

Відео: установка дерев'яних дверей в лазні

Виготовлення дверей зі скла

Повністю зробити скляні двері для лазні своїми руками практично неможливо. Тому якщо проріз зовсім нестандартний і повністю виключає покупку готової двері, то ріжуть скляне полотно потрібного розміру, підбирають і замовляють дверну коробку, петлі та ручки в магазині. І зовсім добре, якщо можна купити стандартну готову скляні двері. А ось встановити такі двері можна і самостійно.

Скляні двері в банному зрубі з колод абсолютно виключена через деформацію зрубу. Її можна ставити лише в цегляні або блокові будівлі.

Вибір розміру скляних дверей

Розмір скляних дверей зумовлений, як правило, при будівництві лазні. Крім того, такі двері застосовуються не в парних, а в саунах і хаммамах. Тому немає необхідності зменшувати висоту двері. Для готових дверей є задані розміри.

Готові скляні двері мають стандартні розміри

Але іноді, заздалегідь знаючи бажаний розмір двері, можна скласти потрібний отвір вже при кладці лазні.

При будівництві лазні можна закласти отвір під двері конкретного розміру

необхідні інструменти

1. Дриль, перфоратор.
2. Набір шестигранників і викруток.
3. Молоток.
4. Гідроуровень (схил).

Таблиця: необхідні матеріали

Установка скляних дверей

1. Для установки розбираємо двері, відокремлюючи скло від коробки, для чого розкручуємо саморізи на коробці і болти на петлях.

   Готовий комплект розбирається на дві частини: скло і коробка

2. Знімаємо з коробки поріг.
3. У дверний проріз з використанням гідрорівня ставляться верхня перекладина і вертикальні стійки, фіксуються до отвору анкерними болтами. Їх головки, втоплені в заздалегідь зроблені поглиблення, закриваються заглушками.

   Елементи дверної коробки виставляються по гідрорівня і фіксуються анкерними болтами

4. Якщо коробка встала абсолютно вертикально і кути між сторонами рівні точно 90о, можна ставити скло. Це потрібно робити обов'язково удвох - один тримає скло, другий фіксує петлі.
5. Закріплюємо ручки, а при необхідності - запори або магнітні замки.

   Красиві дерев'яні ручки доповнюють елегантний дизайн скляних дверей

6. Наші двері готова.

   Скляні двері з тонованого скла відмінно виглядає в будь-якій лазні, головне, щоб вона не піддавалася навантажень при деформації будівлі

Відео: монтаж скляних дверей для лазні

Завершальний акорд вашого банного будівництва пролунав. Ви підвищили свої вміння і застосували свої таланти. З легким паром!