- Кладка печі шведка СВОЇМИ РУКАМИ
- Кладка ПЕЧКИ голландка СВОЇМИ РУКАМИ
- ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО...
- Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
- Підпишіться на оновлення в наших групах.
Опалювально-варильна піч (її зазвичай називають «шведкою») призначена не тільки для обігріву будинку, але і для приготування їжі, а її відмінною рисою є наявність варильної плити і вручений камери. При бажанні в таку піч можна вбудувати водогрійний короб, духовку, самоварники і навіть теплогенератор для центрального опалення будинку.
Другий варіант - опалювальна піч без вручений плити ( «голландка») - має більш високу теплоємність при тих же габаритних розмірах. Причому перевищення це досить істотне - як мінімум 20-25%.
Зрозуміло, вибираючи той чи інший тип печі, треба буде розв'язати і безліч інших супутніх проблем. Наприклад, де в будинку краще встановити піч, як вивести димову трубу на дах, правильно вибрати розміри печі, з якого цегли її скласти, щоб вона служила довше, а в будинку було завжди тепло і затишно. Розглянути всі ці питання в одній статті досить складно. Тому сьогодні я хочу розповісти лише про одну оригінальної конструкції печі, що отримала назву «Москвичка». Вона має розміри в плані 885 × 505 мм, висоту 2240 мм і два варіанти виконання: «шведка» і «голландка». Зазвичай фахівці про печах такого розміру кажуть, що вони - 3,5 × 2,0 цегли. При цьому мається на увазі, що по висоті в ній 32 ряду кладки, тобто призначена вона для приміщень з висотою стелі 250 см.
Якщо у вас добротно побудований будинок з ретельно проконопачених стінами з колод або бруса, утепленим підлогою, подвійними рамами у вікнах, тамбуром (сіньми) і розмірами в плані приблизно 6 × 6 м (площа опалювальних приміщень не перевищує 35-42 м2), то ця піч для вас, незалежно від того, який варіант ви для себе виберете - «шведку» або «голландку». Власне процес кладки в обох випадках практично однаковий, а ті моменти, на які треба звернути увагу, я постараюся додатково роз'яснити.
Кладка печі шведка СВОЇМИ РУКАМИ
1-й ряд. На фундамент, доведений до рівня чистої підлоги, укладаємо в якості гідроізоляції вирізаний в розмір лист руберойду, а потім висипаємо на нього піввідра просіяного піску і ретельно його розрівнюємо, домагаючись, щоб шар піску мав товщину не більше 10 мм, і його поверхня була строго горизонтальної (за рівнем).
Спочатку викладаємо на шар піску кутові цеглини ряду, контролюючи розмір кладки (885 × 505 мм), а потім насухо (без розчину) - всі інші цеглини по сторонам ряду. Переконавшись, що все вертикальні шви між покладеними цеглою мають однакову ширину, перевіряємо рівність діагоналей кладки. Воно служить підтвердженням того, що всі кути кладки прямі. Після цього акуратно укладаємо цеглу всередині кладки. Тут можна використовувати вироби з невеликими сколами і іншими незначними дефектами.
Уклавши всуху всі цеглини першого ряду, слід ретельно заповнити розчином шви і затерти їх рясно змоченою ганчіркою. При необхідності в шви додатково додаємо розчин, щоб ніде не залишалося порожнеч.
2-й ряд. На другому ряду встановлюємо дверку піддувала розмірами 250 × 140 мм. Кріпиться дверцята скрученої вдвічі сталевий відпаленого дротом 01,5 мм, кінці якої відгинаються під прямим кутом і заводяться в найближчий вертикальний шов.
Мал. 1. Піч «Москвичка» (885x505x2240 мм) в двох варіантах виконання: «шведка» і «голландка». Вгорі: порядовки варіанту з варильною плитою, внизу (ряди з 12-го по 18-й): без вручений плити.
3-й ряд. Викладаємо цілими цеглинами з перев'язкою вертикальних швів. Після закінчення кладки ряду праворуч укладаємо металеву смужку перетином 40 × 4 мм і довжиною 400 мм.
4-й ряд. Уклавши цеглу, як показано на порядовке, встановлюємо два куточка 32 × 32 мм дли-ної 400 мм. Вертикальні полки куточків повинні бути звернені вниз, їх треба завести в шви кладки. Зверху на куточки (див. Ряд 4а) укладаємо колосник розмірами 380 × 250 мм. При цьому одну ламель колосника потрібно обов'язково видалити, так як навколо нього по всьому периметру повинен залишатися тепловий зазор шириною не менше 10 мм.
Мал. 2. Установка відбійного щитка, зігнутого під прямим кутом з листової сталі товщиною 1 мм, для захисту кладки від прямого впливу полум'я і появи наскрізних щілин над дверцятами.
5-й ряд. Цегла цього ряду, що примикають до колосників справа і зліва, стёсиваем під кутом приблизно на 60-80 мм. Це необхідно для того, щоб запобігти випаданню вугілля з огню при відкриванні дверки топки.
6-й ряд. Встановлюємо дверку топки з термостійким склом (280 × 250 мм), попередньо обмотавши її рамку по всьому периметру азбестовим шнуром 05 мм, і кріпимо за допомогою дроту. Азбестовий шнур дозволяє дверцятах «дихати» при нагріванні, не руйнуючи кладки.
7, 8 і 9-й ряди. Обкладаємо дверку топки. Викладаючи ці ряди, необхідно уважно стежити не тільки за перев'язкою вертикальних швів, а й за товщиною горизонтальних - вона повинна бути 5 мм для того, щоб верх кладки 9-го ряду виявився точно на одному рівні з верхньою полицею рамки дверки.
Про кладці російської печі можете прочитати тут (+ порядовки)
Зверніть увагу: на 9-му ряду над дверцятами топки я рекомендую встановити відбійний щиток [рис. 2), зігнутий під прямим кутом з листової сталі товщиною 1 мм. Він необхідний для захисту кладки від прямого впливу полум'я і від появи наскрізних щілин над дверцятами через випадання розчину.
10-й ряд. Не має особливостей і викладається з цілої цегли, як показано на порядовке.
11-й ряд. Після викладання ряду встановлюємо зверху дві потужні сталеві смуги перетином 45 × 4 мм і довжиною 400 мм кожна.
12-й ряд. Зліва на сталеві смуги укладаємо цілу цеглину, а праворуч - дві трёхчетвёркі, з таким розрахунком, щоб розмір отвору відповідав розмірам одноконфорочная вручений плити.
Перед плитою встановлюємо на зовнішній край кладки куточок 32 × 32 мм довжиною близько 600 мм і закріплюємо його в цегляній кладці печі за допомогою тонкого сталевого дроту. З цією метою по краях куточка висвердлюємо отвори 03 мм. Перш ніж встановлювати плиту, укладаємо по всьому периметру отвору азбестовий шнур, змочений у воді і просочений глиняним розчином. Потім встановлюємо одноконфорочная плиту розмірами 410 × 340 мм (див. Ряд 12а) і перевіряємо її горизонтальність рівнем.
13-й ряд. Цеглини, що укладаються уздовж задньої сторони вручений плити, підрізаємо по ширині так, щоб між плитою і цегляною кладкою залишався тепловий зазор шириною не менше 10 мм. Зліва від плити укладаємо цілу цеглину на ложок (на ребро), а потім теплові зазори навколо плити заповнюємо піском.
14,15,16,17-й ряди. Викладаємо відповідно до порядовкой. Висоту стінки зліва від вручений плити доводимо до рівня всієї кладки. Всі шви стінок вручений камери, а також підйомного каналу печі заповнюємо розчином і ретельно затираємо мокрою ганчіркою. При бажанні в стінку вручений камери можна вмурувати витяжку - невеликий відрізок труби довжиною 60-65 мм і 065-70 мм з кришкою. Вона дозволить при необхідності «включати» вентиляцію вручений камери.
Щоб зробити перекриття над вручений камерою, зверху на цеглу 17-го ряду укладаємо три куточка 32 × 32 мм довжиною по 600 мм і три сталеві смуги 40 × 4 мм довжиною 300 мм кожна (див. Ряд 17а).
18-й ряд. Перекриваємо варильну камеру. Шви димового каналу і перекриття заповнюємо розчином і ретельно вигладжують ганчіркою, рясно змоченою водою (зашвабріваем).
У стінку вручений камери вмонтована витяжка - невеликий відрізок труби 065-70 мм з кришкою.
19-й ряд. Справа в кладці залишаємо отвір для чищення шириною в півцеглини. У цегли, що примикає до отвору, стёсиваем кут.
20-й ряд. Викладаючи цей ряд, в отвір для чищення встановлюємо вишибной цегла - відрізок цегли довжиною 140 мм, встановлений на тичок. Поверх викладеного ряду укладаємо сталеву смугу 40 × 4 мм довжиною 400 мм; а також пластину з листової сталі товщиною 1 мм розмірами 140 × 140 мм. Знизу цю пластину підтримують два закладених в шов відрізка дроту (замість дроту тут можна використовувати цвяхи з відкушений капелюшками). Забігаючи вперед, хочу зазначити, що такі ж пластини треба буде встановити в шаховому порядку і в 22-му, і в 24-му рядах. Вони забезпечують зигзагообразное рух газів на підйомному ділянці димового каналу і сприяють більш рівномірному прогріванню всіх стінок на цій ділянці.
21-й ряд. Починаємо викладати цеглини розтин (так пічники називають перегородку, що розділяє підйомні і опускні димові канали).
22-й ряд. Після викладання цього ряду встановлюємо другу сталеву пластину розмірами 140 × 140 мм, міняє напрямок руху газів в димовому каналі. Її також просто укладаємо на випущені з кладки кінці дроту.
23-й ряд. Викладаємо відповідно до порядовкой. На цьому ряду закінчується кладка розтин, яка відділяє крайній лівий підйомний димовий канал. Верхні поздовжні ребра останнього цегли цієї розтин бажано зрізати (див. Рис. 1, виду-А).
Читайте також: Кладка опалювальної печі з плитою
24-й ряд. На цьому ряду встановлюємо третю і останню пластину з листової сталі, міняє напрямок руху димових газів в підйомному каналі.
25-й ряд. На цьому ряду у розтин, що розділяє центральний опускний і правий підйомний димові канали, залишаємо просвіт шириною -30 мм - байпас. Він необхідний для полегшення розпалювання холодної печі. Площа перетину цього обхідного каналу повинна складати приблизно 20 см2, але не більше, щоб не знижувати рівномірність прогріву каналів в нормальному режимі роботи печі.
26-йряд. Після формування цього ряду зверху на нього укладаємо сталевий лист товщиною 1,0-1,5 мм розмірами 650 × 400 мм з вирізом в тому місці, де розташовується підйомний димовий канал. Знизу лист підтримує сталева смуга 40 × 4 мм довжиною 400 мм, встановити яку потрібно приблизно посередині листа.
27-й ряд. Викладаємо відповідно до порядовкой, залишаючи отвір для димового каналу перетином приблизно в півцеглини (140 × 140 мм). Виклавши цей ряд, встановлюємо засувку розмірами 270 × 140 мм (див. Ряд 27а).
28-й ряд. Суцільний ряд з каналом 140 × 140 мм.
Ряди 27-й і 28-й я називаю проміжної перекришу. Вона створює додатковий горизонтальний канал перед основною перекришу печі (два останніх ряду) і дозволяє легко змістити трубу в будь-яке місце в межах периметра печі, що дає можливість вивести її в обхід балок перекриття і крокв, якщо виникає така проблема.
29-й ряд. Викладаючи цей ряд, залишаємо два прорізу шириною в півцеглини для вишибного цегли (чистки) і стёсиваем кути у обрамляють ці отвори цегли. Точно навпроти каналу, який веде в димову трубу, встановлюємо чавунну дверку-чистку (140 × 140 мм). Контролювати стан цього каналу доводиться значно частіше, ніж всіх інших.
30-й ряд. Обкладаємо дверку-чистку і кріпимо її в кладці скрученими вдвічі вусами з дроту. Встановлюємо на місце вишибние цеглини і Т-образну горизонтальну розтин довжиною приблизно 380 мм, вигнуту з листової сталі. Посередині ряду укладаємо підтримуючу сталеву смугу перетином 4 × 40 мм і довжиною 400 мм, а зверху накриваємо цей ряд вирізаним в розмір (650 × 400 мм) сталевим листом завтовшки 1,0-1,5 мм з отвором під димовий канал труби (див. ряд 30а).
31-й ряд. Викладаємо перший ряд перекриші.
32-йряд. Останній ряд печі. Завершивши кладку цього ряду, шви ретельно заповнюємо розчином і зашвабріваем всю поверхню рясно змоченою ганчіркою.
33-й ряд. Перший ряд труби. Після цього слід кладка протипожежної переділки (распушки) на рівні проходу труби через дерев'яне перекриття.
Кладка ПЕЧКИ голландка СВОЇМИ РУКАМИ
Ряди з 1-го по 11-й викладаємо точно так же, як в попередньому варіанті, але підтримують сталеві смуги після завершення 11-го ряду не встановлюємо.
12, 13-йряди. Викладаємо з цілої цегли відповідно до порядовкой. Поверх 13-го ряду укладаємо сталевий лист товщиною не менше 1 мм розмірами приблизно 550 × 450 мм, залишивши отвір для підйомного димового каналу перетином 250 × 140 мм.
14-й ряд. Перекриваємо топку цілими цеглинами, а потім поверх викладених цегли укладаємо ще один сталевий лист розміром 550 × 450 мм (див. Ряд 14а).
15,16,17,18-й ряди. Продовжуємо перекривати топку печі, формуючи зліва хайло і підйомний димовий канал.
Далі порядовки обох варіантів печі ( «шведки» і «голландки») аналогічні.
На закінчення хочу дати декілька порад про те, як правильно утримувати і експлуатувати цегляну дров'яну піч. Топити її найкраще сухими березовими дровами, а кожен десятий раз - добре просушеними невеликими полінами з осики. Топка осикою сприяє видаленню сажі з димових каналів печі і труби.
Процес горіння обов'язково потрібно регулювати за допомогою поддувальной дверки і засувки. Якщо на виході з труби йде чорний дим, слід відкрити поддувальную дверку. Занадто сильний гул в печі свідчить про надмірну тязі. В цьому випадку слід трохи прикрити поддувальную дверку, зменшивши подачу повітря в топку. Правильно відрегулювати інтенсивність горіння, можна заощадити до 20-25% палива.
Зазвичай в усталеному режимі піддувальна дверцята повинна бути прочинені на 2-3 см, а засувка прикрита трохи менше, ніж на половину прохідного перетину димового каналу, тобто засунута всередину на 4-5 см. При цьому дим над трубою ніхто не бачить - лише легке тремтіння повітря.
Щоб уникнути отруєння чадним газом в засувці слід висвердлити наскрізний отвір 08-10 мм. В цьому випадку, не чекаючи повного прогорання всіх вугілля, можна закрити всі пічні прилади й спокійно відправлятися спати. Чадний газ, який інтенсивно утворюється в кінці топки (про що свідчать сині язички полум'я над тліючим вугіллям), завдяки невеличкій тязі в добре прогрітій печі потрапити в приміщення не зможе.
Перед дверцятами топки дерев'яний настил підлоги слід накрити листом оцинкованої сталі шириною не менше 500 мм, підклавши під нього шар азбесту. Між дерев'яними конструкціями стін будинку, що примикають до печі, в обов'язковому порядку слід встановити протипожежні переділки з негорючих матеріалів, наприклад цегляну стінку товщиною в півцеглини.
На фото вгорі: Піч «Москвичка» з варильною плитою і вручений камерою.
Автор: В.Пілюш
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО - ПРОВЕРЕНО 100% Є ВІДГУКИ.
Реклама
Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
Підпишіться на оновлення в наших групах.
Создание сайтов Донецк
