Бетонна стяжка підлоги своїми руками

1. Види бетонних стяжок підлоги
2. Розчини для заливки бетонної стяжки
3. Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки
4. Система маяків і армування
5. Визначення нульового рівня
6. Розмітка під систему маячків
7. Як виставляються маячки і напрямні по нульового рівня
8. Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів і крепленій- «вуханів»
9. Нюанси армування стяжки
10. Відео: ще кілька порад по установці системи маяків
11. Відео: наочний приклад заливки стяжки по маяках

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, найпоширенішим і в житловому, і в промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або ж може, після відповідної обробки, експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги, при дотриманні технології заливки - висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або при ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такий технології облаштування підлоги.

Бетонна стяжка підлоги своїми руками

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, або ж бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідей на ці питання присвячена ця публікація.

Зміст статті

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися по кілька відрізняється технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть служити виключно для вирівнювання підлоги, виконуваного перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки служать надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть вони виконувати і функції забезпечення необхідного термобаланс, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками нерідко закривають системи комунікацій. Можуть вони використовуватися і в цілях створення певного ухилу в тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

- Вони можуть бути одношаровими, тобто заливається одночасно на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується в виробничих, господарських або підсобних нежитлових приміщеннях, там, де до рівності підлоги не пред'являється підвищених вимог.

- Багатошарові стяжки заливаються в кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубим підставою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт з настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає дуже великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки і за ступенем зчеплення з основою:

Різні типи стяжок

- Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт з основою. Безумовно, при такій технології заливки повинна бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів і висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші характеристики міцності якості в плані витримування високих механічних навантажень. Однак, стан поверхневого шару багато в чому буде залежати від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують по сухим плит перекриття на поверхах будівель.

- У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну роздільному шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар заливається розчину не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по грунту, наприклад, в гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї і в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

- Там, де потрібно посилена термоізоляція підлоги або є необхідність в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. В цьому випадку бетонний розчин заливається пове рх сл оя утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється в абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку - не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний і шумопоглинальний ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних будівель, особливо, якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або ж включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пенополистирольной крихти істотно збільшує термоізоляційні якості покриття.

Стяжка з використанням пенополистирольной крихти

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, зміцнюючого і вирівнюючого шару.

- Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, в бетонний розчин додають керамзит.

Добрими утеплювальними якостями володіє стяжка з керамзитобетону

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливка ще і лицьового шару з звичайного розчину. А ось керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку підставу.

-Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармування фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, до розтягування, вигину.

Фіброволокна створюють внутрішню армуючої структуру

Такі стяжки зазвичай не даю т т рещін, менше повалені усадки при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони відмінно підходять для систем підлог з підігрівом.

• Бетонна стяжка статі може виконуватися за класичною, «мокрою» технології, або по по лусухой. Напівсуха стяжка - справа відносно нове, і далеко не всі ще готові випробувати його на практиці. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму в підготовці розчинної суміші, в викладенні, ущільненні і розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників воліють застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку й піде мова в статті в подальшому.

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що при необхідності залити бетонну стяжку перш за все потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду подальшої її облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг / см²). Якщо використовується самонівелюються заливний складу, то тут вимоги ще вище - від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливки звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш в пропорції 1: 3. «Рецепт» цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак, є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, який не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води обриси, що не забезпечують належного зчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, е його гранованими піщинами неправильної форми. Правда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб в ньому не траплялося великої кількості глиняних включень - це також зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на міцності якості стяжки не вплинуть. Однак, якщо потрібно рівна поверхня, необхідно буде просіяти пісок через сито.

• Дуже важливим умова міцності і довговічності заливається стяжки стає оптимально підібране кількість води. Не секрет, що деякі початківці домашні будівельники, прагнучи полегшити собі роботу по заливці і розрівнювання бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкий, легко розтікається розчин. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» - на виході стяжка не володітиме необхідними якостями.

Така стяжка напевно не буде відрізнятися міцністю

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівній поверхні, відповідно до виставленого рівнем, в цьому випадку чекати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить міцності якості застиглого бетону. Поверхня виходить пухкої, незв'язаної, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально розраховані нормативи кількості води в бетонній розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств з випуску залізобетонних конструкцій і великих розчинних вузлів. В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію і здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що воно багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким - а це ж теж вода, яка братиме участь в процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні і розрівнюванні в товщі статі не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на наступне співвідношення - літр води на п'ять кілограм цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати «золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну, за допомогою лопати, дуже складно. Краще для цього скористатися бетономішалкою або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують в потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна - з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки - чистота води. Забороняється використовувати технічну воду з вмістом жирів, масел, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний ассортіме нт ст роітельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє істотно спростити процес заливки стяжки. Для цих цілей можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У таких сумішах компонентний склад вже має оптимальне співвідношення

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілий ряд переваг:

• За характеристиками міцності і іншим експлуатаційним показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його по ряду параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - досить міксера або навіть потужної електродрилі (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко слідувати інструкції з приготування розчину.
• Багато розчини, приготовлені з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування і полегшує підйом матеріалів на поверхи.

Є можливість підібрати суміш до конкретних умов експлуатації підлоги

• Є можливість підбору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або вирівнюючих стяжок, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані в їх склад спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищую міцності покриття, а й зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців - робота з такими складами проста і не вимагає особливо високих навичок. Головне - дотримуватись рекомендацій по технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбана якісна суха суміш. На жаль, але на ринку будматеріалів в цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливання стяжки - це на на неї може вийти трохи вище, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності і якість необхідно платити.

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з конкретних умов:

• Якщо підлога буде укладатися по грунту, наприклад, в приватному будинку без повалення або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступній послідовності:

- Грунт вибирається на глибину до 500 мм.

-Насипается подушка з піску, товщиною в 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї таким же чином насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 - 200 мм - для утеплення поверхні підлоги.

- Після застигання основи, вона обов'язково гідроізолюється - руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб виключити потрапляння ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріал обов'язково повинен виходити на стіни на висоту, трохи більшу, ніж висота планованої стяжки. При необхідності, зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах перш за все необхідно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

- По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, так як може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться знову заливається шару.

- По-друге, не варто забувати про гранично допустимих навантаженнях на плити перекриття. Так, в серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр - статична і 150 кг - динамічна. А вест одного квадратного метра бетонної стяжки, товщиною в 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки доведеться узгоджувати в проектних організаціях. І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

- І по-третє, висота полотков в квартирах зазвичай не настільки значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб не допустити руйнування або пошкодження плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання і знепилювання поверхні.

Важкий, трудомісткий, але необхідний процес демонтажу старої стяжки

Далі, основу оглядають і, при необхідності проводять ремонтні роботи:

• Якщо планується пов'язана стяжка, то необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на роздільному шарі, то всі вади потрібно відразу піддати ремонту. Не можна залишати під шаром гідроізоляції пустот - там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, цілком ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів виробляють ремонтним складом, епоксидної шпаклівкою або ж звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів можна іноді застосувати і монтажну піну.

Закладення щілин і раковин на старому підставі статі

Особливо ретельно перевіряються і ремонтуються кути між стінами і підлогою - вода з бетонного розчину при заливці стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протечку до сусідів знизу.

Грунтовка для бетонних поверхонь

• Потім в будь-якому випадку поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Такий захід і знепилити додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до заливається бетону. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це - надзвичайно важливо. Нестача води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка буде відшаровуватися або й руйнуватися при навіть не самих значних навантаженнях.

Грунтування поверхні підлоги перед заливкою стяжки

Грунт розливають по по поверхні смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, по кутах, краще скористатися пензлем.

• По периметру стін проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобіжить її деформацію або розтріскування. Крім того, стяжка ні за яких обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, будь то стіни, перегородки або колони.

По всьому периметру приклеюється демпферна стрічка

• Якщо стяжка буде на роздільному шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою, товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше, ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягання і складок - там можуть залишитися повітряні «кишені». Краї плівки на стінах повинні бути вище планованої стяжки на 5 ÷ 10 мм - їх потім нескладно буде обрізати.

Схематично - гідроізоляційна плівка і демпферна стрічка для стяжки на роздільному шарі

Після того як поліетилен настелен, приклеюється демпферна стрічка - також, як було згадано вище.

Система маяків і армування

Щоб домогтися горизонтальності стяжки і її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими буде проводитися розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже вдало, якщо в господарстві є лазерний рівень або ж є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститися - відбити горизонтальні смуги на стінах і контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Наявність лазерного рівня значно спростить роботу

Якщо ж такої можливості немає, то нітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного і звичайного будівельного рівня.

Перевірений часом гідравлічний рівень

Водяний рівень являє собою два циліндричних прозорих судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених посудин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високою точність перенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шланга.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього, перш за все, потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це в такий спосіб:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні в цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метра від підлоги.

Простановка відміток для проведення горизонтальної базової лінії

• За допомогою водяного рівня ця відмітка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинно дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи наявну лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення і зімкнуться в одній точці - це буде говорити про правильність промірів.
• Виробляються проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промеров зазвичай - через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимірювання проводилося строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на листку паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищим ділянці підстави.

Приклад, як намічають нульовий рівень

• Від отриманого значення в найвищій точці віднімається товщина майбутньої стяжки (мінімум - 30 мм). Наприклад, мінімальна висота - 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) і отримуємо 1390 мм. Це - відстань від нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати - для цього потрібно відміряти від базової вниз отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямою. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку - шаблон і швидко перенести позначки від базової лінії. Після їх з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги трохи вище, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур по нульового рівня між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до статі. Подібну перевірку слід провести в декількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки і направляли доцільно провести відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна бути відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться уздовж приміщення, від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також повинно відразу враховуватися при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною і найближчою до неї паралельної напрямної зазвичай витримують не більше 250 - 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняний ділянку або навіть провал, який потребуватиме додаткового втручання згодом.

Правило повинне з кожного боку виступати від напрямних приблизно на 200 мм

• Відстані між сусідніми направляючими особливо не регламентуються. Головне, щоб наявне для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох сторін приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки застигаючого бетону можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки і напрямні по нульового рівня

Раніше для системи маячків в якості направляючих використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні ж в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре себе показують оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогину і створюють надійну «рельсу» для роботи правилом.
• Великою популярністю користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж прогинатися. Тому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і всі розглянути неможливо. Зупинимося лише на деяких з них.

• Один з найбільш точних і нескладних - із застосуванням саморізів.

- У дальньому кінці кімнати на відстані 250 - 300 мм від кута між протилежними стінами натягується строго по нульового рівня міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його по максимуму, щоб в центрі не було провисання.

Виставлення маяків-саморізів по нульового рівня

- У місці перетину лінії протягненого шнура з лінією найближчій до стіни, що направляє в підлозі висвердлюється отвір, куди забивається пластиковий дюбель і вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшки точно збігся з нульовим рівнем.

- Подібна операція повторюється в протилежному, ближньої до виходу, стороні кімнати.

- Два самореза визначають лінію направляючої, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

- На цьому відрізку розмічають і висвердлюють отвори під дюбелі, розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал в 350 ÷ 400 мм.

- Саморізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшки з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня - при необхідності можна внести необхідні корективи.

- Таким же чином виконується лінія саморізів на протилежній стороні, а потім - і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитися у всіх напрямках - поздовжньому, поперечному і по діагоналі.

- Після того як по всіх лініях досягнуто однаковий нульовий рівень, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених саморізів. Потім зверху надівається П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полку профілю повинна впертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Установка і фіксація металевих профілів - напрямних

- Після того як розчин схопиться і надійно зафіксує профілі в установленому положенні, можна переходити до заливання стяжки.

З штукатурними профілями виходить трохи складніше - їх важче зафіксувати по голівках саморізів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи - «ушастики» які одягаються на саморізи, а їх пелюстками обжимаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів і крепленій- «вуханів»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні саморізів в нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації потрібно значно більше - плоть до того, що вдаюся до викладення навіть суцільного вала, в який вмуровивается профіль з упором в капелюшки саморезов.

Фіксація тонких штукатурних профілів на розчин

• Деякі майстри звикли і зовсім обходитися без металевих профілів.

- Виставлені маячки-саморізи вони пов'язують тонким дротом, створюючи тим самим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин в кілька надмірній кількості, так, щоб вийшов вал був трохи вище нульового рівня.

- Коли розчин почне схоплюватися, формують направляючу площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків саморізів.

- Після застигання вийдуть відмінні напрямні, по яких цілком можна працювати правилом, а потім вони увійдуть в структуру залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується по настеленние гідроізоляції , То метод саморізів стає непридатним - порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. В цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні по нульового рівня по натягнутих шнурах.

Щоб прискорити готовність системи маяків часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей - термін його застигання набагато менше. А ось гіпсові склади - неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності і т.п. Можна зі стовідсотковою упевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стягуванні піду т т рещіни.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисна, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм - її можна придбати в готовому вигляді в магазинах. Тільки от при її розміщенні дуже багато допускають серйозну помилку.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, то можна побачити на них сітку, укладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності подібного армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі заливається розчину, приблизно посередині висоти стяжки.

Відразу дві помилки: арматура лежить на поверхні підлоги, а маяки встановлені на гіпсовий розчин

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не состави т т руда зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битого кахлю або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати ні в якому разі не можна.

Зручні полімерні стоечки для установки арматурної сітки

Очевидно, що проводить установку армуючої сітки необхідно до виставлення напрямні. Найчастіше монтаж системи маяків і арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксірова на на тих гірках цементу, в які вмуровують металеві профілі.

Відео: ще кілька порад по установці системи маяків

заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливки стяжки виглядає в низці всіх технологічних операцій, напевно, самим нескладним. Якщо все підготовчі роботи виконані правильно, то цей етап складності не надасть.

• Для нормальної заливки і застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і при більш низьких температурах (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто жарку погоду теж краще утриматися від заливки - = верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стяжка і протягів, хоча повністю доступ свіжого повітря перекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох - один займається підготовкою бетонного розчину, а другий - безпосередньо заливанням і вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було розказано вище.
• Роботу ведуть від дальнього кута кімнати, поступово переходячи до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня - так стяжка буде максимально однорідною і міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхню підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) з установкою перемичок між ними.
• готовий розчин в надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15 -, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково необхідно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць - це нерідко трапляється під напрямними, під прутами арматури або по кутах. Слід домогтися максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести «штикування» - розчин перед разравниванием протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на на правляться встановлюється правило. Поступальними і поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Напрямки рухів правилом

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться чимало помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Після правила повинна залишатися рівна гладка поверхня

Бетонний розчин додають у міру необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливки приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливки стяжки по маяках

Після того як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, що виключають випадковий вхід в приміщення людей або домашніх тварин протягом перших 5 - 7 днів. Щоб процес з з озреванія йшов ефективно, поверхня потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання укрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним навантаженням можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і на якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють вийшов зазор по центру. Від усадки бетону нікуди не дітися, і якщо зазор не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко пове рх ст яжкі заливають тонкошаровий саморазравнівающійся склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак, це вже тема для окремого розгляду.