«Принципово електрична схема електрики»

Ми вже так звикли, що нас оточує величезна кількість різних електроприладів, які покликані полегшити наше життя і зробити її більш комфортною, що важко уявити, як би ми зараз жили без всього цього. Але ж ми стали бранцями електроприладів не так давно. І хоча ми з вами вже потихеньку почали забувати часи без пральних і посудомийних машин, витяжок, насосних станцій, кухонних комбайнів, комп'ютерів ... і всього цього різноманіття ЕЛЕКТРОМИР, але старенька проводка ще прекрасно пам'ятає ті часи. І часом «ображається», що на неї звалили більше, ніж вона може винеси. І ця «образа» частенько виливається в серйозні проблеми, починаючи від обривів в електро ланцюга і закінчуючи найгіршим - пожежею. Тому не треба забувати, що електропроводка - це не тільки найважливіша комунікація в будинку, що забезпечує додатковий комфорт, але також і найнебезпечніша.

Частенько трапляється, що коли люди планують зробити хороший косметичний ремонт, то вся увага зосереджена тільки на те, щоб поліпшити житло в естетичному плані, але про електропроводку воліють забути. Воно й зрозуміло. Електрика річ не примітна і на інтер'єр особливо не впливає. До того ж досить дорога. Тому проблема електропроводки в будинку часто вирішується покупкою десятків метрів подовжувачів, які оперізують весь периметр житла.

Монтаж електропроводки - це не той вид робіт, який стоїть здійснювати самому, але все ж якщо Ви впевнені в своїх силах і володієте деякими знаннями в цій області, то можна виконати всі роботи і самостійно. Головне відповідально поставитися до поставленого завдання і уважно вивчити все те, що має бути зроблено.

З чого починається електромонтаж?

А починається він з планування. Для початку необхідно уважно пройтися по всьому будинку, відвідати всі його закутки і всією сім'єю подумати, де що буде стояти, в яких місцях буде найзручніше розмістити розетки, де поставити вимикачі і яким освітленням вони будуть управляти, в якому місці поставити щиток із захисними автоматами ... Після того як всі ці питання будуть вирішені, потрібно скласти схему майбутньої електромережі, на яку перенести кожен елемент із зазначенням його місця розташування і розмірів. Далі необхідно продумати на які окремі групи слід розділити весь ланцюг. Як правило, поділяють світлову і розеткову групи, крім цього можна виводити на окремі автомати харчування окремих електроприладів, таких як кондиціонер, бойлер, котел опалення, холодильник, варильна поверхня, духова шафа і т. П. Приміщення з підвищеною вологістю, такі як підвал, ванна кімната, санвузол - доцільно підключати через диференційний автомат або УЗО *.

Після того як Ви визначите скільки у Вас буде окремих груп, які забезпечують харчуванням свою групу електроприладів, необхідно буде прорахувати навантаження, яку буде нести кожна група і виходячи з цього визначити перетин кабелю. Для електродвигунів, також необхідно враховувати пусковий струм так, як в момент пуску все електродвигуни споживають значно більше енергії, ніж в робочому стані.

Як визначити яке необхідно перетин дроту?

Перетин токоведущей жили визначається виходячи з багатьох факторів: матеріал з якого виготовлений провідник, довжина кабелю, температура, при якій кабель експлуатується, вологість повітря, клас кабелю, спосіб підключення, кількість фаз і т. П ... Але Вам всього цього знати не обов'язково, тим більше, що більшість електриків і самі всього цього не знають. Для Вас досить знати, що 1 мм.кв міді з невеликим запасом витримує 2 кВт навантаження. Вірніше не витримує, а нормально працює, витримує він значно більше, але вже з негативними наслідками для кабелю: він гріється і руйнується його ізоляція.
Тому, як писалося вище досить знати, що 1 мм.кв міді - 2 кВт навантаження, 1,5 мм. кв. - 3 кВт, а 2,5 мм. кв. - 5 кВт.

Ну ось, з перетином кабелю розібралися, далі необхідно визначитися яким чином буде проводитися розводка - з використанням розгалужувальних коробок або без. Раніше у нас монтаж проводився тільки із застосуванням розгалужувальних коробок, але останнім часом багато електрики переймають досвід зарубіжних колег і монтують електропроводку без використання розподільчих коробок.

Який спосіб краще? У кожного з них є певні переваги і недоліки. Переваги монтажу з використанням розподільних коробок, зводиться до економії кабелю і деякого зручності монтажу. З недоліків - відсутність доступу до коробки. Так, в ідеалі до коробки завжди повинен бути доступ, але при сучасних видах обробки, як показує практика, до коробок доступ закритий. Уявляєте, що зі стіни, яка оброблена венеціанською штукатуркою, стирчить кришка распред.коробкі? Не уявляєте? Звичайно ж, вона буде псувати зовнішній вигляд. А якщо її закрити, то потім навіть якщо її виколупати, то венеціанську штукатурку просто так цяткою НЕ подмажешь. Щоб не було помітно місця переходу доведеться переробляти всю стінку. В принципі, якщо в коробці все поєднано на совість, то в неї годі й заглядати, але хіба мало.

Переваги монтажу без використання розгалужувальних коробок. Так як з'єднання і підключення здійснюється безпосередньо в місцях встановлення розеток і вимикачів, то до цих місць завжди є безперешкодний доступ. Зняли вимикач або розетку і вся схема підключення як на долоні, правда, в тісному просторі.

З недоліків. Перевитрата кабелю (близько 20 - 30%), деякі складності в монтажі.

Після того як Ви визначитеся з коробками, можна приступити до штробленню і прокладання кабелю. Якщо кабель проходить всередині легко займистих конструкцій, то його обов'язково потрібно протягувати в гофре. Кінці кабелю мають підходити з одного боку до коробки (розподільчої або монтажної), а з іншого - заходити в щиток. Кабель необхідно заводити з невеликим запасом, особливо з боку щитка (40 - 50 см). Також не забувайте підписувати кабель, до якої він групи належить і що живить. Не лінуйтеся підписати відразу, щоб потім не витрачати багато часу на прозвонку. Коли штукатурні роботи закінчаться, то можна відразу замурувати всі монтажні коробочки в капітальних стінах і встановити спеціальні монтажні коробки в перегородки і фальшстени з гіпсокартону. Крім цього замурувати або просто прикріпити щиток, в залежності від того внутрішній він чи зовнішній.

На цьому етапі можна підключити тимчасове освітлення і розетки, а також живити необхідні групи на щитку.

Як підключити щиток?

Насправді це зовсім не складно, якщо робити все акуратно, по порядку і все систематизувати. Отже! У Вас є вбудований або навісний, пластиковий або металевий щит.

Насамперед відключаємо харчування і обов'язково перевіряємо, чи немає на ввідному кабелі напруги!

З нього стирчить маса дротів, всі вони підписані і тепер необхідно все це справа під'єднати. Не поспішайте відразу обрізати зайві дроти. Для початку зніміть по черзі з кожного кабелю верхню ізоляцію. Якщо кабель був підписаний зверху на ізоляції, то не забудьте кожен кабель по-новій підписати. Найкраще прикріпити на фазну жилку шматочок малярської стрічки, на якій вказати, що це за група, тоді верхню ізоляцію можна сміливо знімати (Фото 1 ). Після того як з усіх кінчиків кабелю знята верхня ізоляція, можна приступити до підключення.

Спочатку краще підключати «заземлення» та «нульові» жилки. Це зручно, тому що можна не відразу ставити DIN-рейки * (Фото 2 , 3 ) І автомати, а відповідно в щитку буде більше місця, для того щоб розібратися з двома третинами дротів. Для цього необхідно встановити на свої місця клеми, призначені для підключення «землі» і «нуля». Після чого підключити до однієї з них «заземлення», якщо щит металевий, то не забудьте також заземлити і сам щит. Як правило, на кожному металевому щиті присутній спеціальний болт, призначений для під'єднання заземлюючого проводу. Після чого залишається укладати по одній заземлюючі жилки від кожної групи, вигинати і підводити до клеми, а потім обрізати зайве, зачищати і підключати. Це необхідно здійснювати саме по одному проводку, таким чином, у Вас вийде все акуратно, дроти будуть потрібної довжини, йти вони будуть купчасто і не займуть багато місця, а головне в щиті не буде, так як у Медузи Горгони на голові.

Після того як з «землею» покінчено, аналогічну процедуру слід провести для нульових жилок. Також по одній підводите, обрізаєте, зачищаєте і підключаєте. До нульової шини потрібно підключити всі жили, крім тих груп, що будуть підключаться через диференційний автомат.

Далі йде найцікавіше - підключення захисних автоматів. Насамперед необхідно встановити на своє місце монтажну DIN-рейку *, на яку, згодом кріпляться захисні автомати. До речі, не забудьте подумати про додатковий захист побутової техніки. Кращим способом захистити техніку від перепадів напруги - це поставити стабілізатор * або ІБП *, але для цілого будинку або квартири ці прилади коштують досить дорого, до того ж вони габаритні і під них потрібно виділяти окреме місце. Тому не всі їх можуть собі поставити. Але, не турбуйтеся, є недорогий спосіб захистити Вашу техніку, а саме встановити в щиток з автоматами реле напруги. Це не стабілізатор, напруга воно не вирівнює, але захищає не погано і до того ж місця займає дуже мало, як три однополюсних автомата. Суть роботи реле напруги полягає в тому, що коли напруга опускається нижче встановленої межі (за замовчуванням 175 В) або навпаки скаче вище верхньої межі (за замовчуванням 250 В), спрацьовує реле, яке на час вимикає живлення всіх груп. Через певний час (за замовчуванням 5 секунд і налаштовується за кроком в 5 секунд), реле напруги включає харчування всіх груп і якщо за цей час напруга нормалізувався, то все продовжує працювати в колишньому режимі.

Якщо ж напруга продовжує перебувати за межами робочого, то реле знову вимкне харчування і буде продовжувати робити те ж саме, поки напруга не ввійде в робочий діапазон. У цьому є певний мінус реле, але для того щоб техніка не включалася через кожні 5 секунд, а потім знову вимикалася, слід встановити затримку побільше. Але зате плюс незаперечний. Скажімо стрибнуло напруга до 270 В і вже найімовірніше, що щось вже у Вас би перегоріло, але так як реле напруги вчасно вимкнуло харчування, то всі прилади залишаться неушкодженими і холодильник не потече так, як реле через час включить харчування.

Загалом, це найдешевший і в цілому непоганий спосіб захисту від стрибків напруги, до того ж в самому реле напруги може бути вбудований вольтметр, і Ви зможете контролювати яке у Вас поточна напруга в мережі.

Підключається реле напруги просто. Як правило, знизу на реле напруги є три контакту. Перший - нуль, другий - фаза вхід, третій - фаза навантаження. Якщо Ви підключаєте щит, в якому плануєте установку реле напруги, яке буде встановлено для всіх груп, то фазний провід, який виходить на навантаження, необхідно пустити на «заживлення» всіх захисних автоматів, а нульовий провід під'єднати до нульової шини. Крім цього необхідно враховувати, що сила струму, на яку розраховано реле напруги, повинна бути трохи більше ніж у вступного автомата. Це необхідно для того, щоб захистити саме реле, щоб не допустити ситуації, коли йде сильна перевантаження і замість того щоб спрацював вступної автомат (наприклад 32 А) і відключив живлення, перегорає реле напруги (наприклад 25 А), яке не розраховане на таку силу струму.

Але повернемося до підключення захисних автоматів в щитку. Можна відразу встановити всі захисні автомати на свої місця на DIN-рейці, потім підключити до першого з них харчування або від ввідного автомата, або від реле напруги, якщо воно встановлено, а потім необхідно перекинути харчування на всі інші автомати. Харчування до автоматів підводиться зверху. Перекинути харчування на інші автомати можна або за допомогою перемичок з жилок кабелю, або за допомогою спеціальної шини (Фото 4 ). За допомогою шини виходить все значно швидше і акуратніше. Після того як Ви встановили і живити всі автомати, можна потихеньку приступити до підключення всіх груп. Всі дроти у Вас підписані і залишається тільки підключити кожну або кілька груп до відповідного автомату. До речі, чому назва захисний автомат? Тут ключове слово це захисний. Захисний автомат, по суті, призначений тільки для захисту кабелю від пошкоджений пов'язаних з перевантаженням або коротким замиканням. Багато про це забувають і помилково вважають, що чим дорожче автомат, тим краще і замість автомата на 10 А, ставлять двадцатіамперний автомат.
Як правильно розрахувати який автомат слід поставити?
Вирахувати неважко. Множимо ампери на Вольти і отримуємо Примор'ї. Наприклад, маємо кабель з мідними жилами 1,5 перетину, який витримує 3 кВт навантаження. Який автомат забезпечить захист кабелю і в той же час не буде безпідставно вибивати? вважаємо:

10 А х 220 В = Потужність 2200 Вт або 2,2 кВт
16 А х 220 В = 3520 Вт або 3,5 кВт

З цих рядків видно, що вже автомат номіналом 16 А не забезпечить належного захисту кабелю, хоча в багатьох випадках для такого кабелю саме такий автомат і ставиться. Але, якщо Вам все дозволяє поставити захисний автомат на 10 А, то встановлюйте на 10. В крайньому випадку на 16 А, але не в якому разі не більше.

За аналогією можна порахувати, який автомат підійде для кабелю з перетином 2,5 мм. кв., який витримує 5 кВт навантаження.

20 А х 220 В = 4400 Вт або 4,4 кВт
25 А х 220 В = 5500 Вт або 5,5 кВт

Тут те ж саме. Самий максимум, на такий кабель можна поставити автомат номіналом 25 А і ні в якому разі не більше. А менше завжди, будь ласка. Якщо для приладу досить 6 А, то ставте 6 ампер.

Ну ось, практично все готово. Залишилося розібратися з диференціальним автоматом і ПЗВ *.

Диференціальний автомат і УЗО - що це таке і для чого вони застосовуються?

УЗО або пристрій захисного відключення, є диференціальне реле, яке здатне виявляти витік струму і відключати харчування групи. Це дуже корисний пристрій, що забезпечує максимальний захист від ураження електричним струмом. Простіше кажучи, якщо, наприклад, стоїть у ванній кімнаті на вологому підлозі, а потім взяв в руки фен, у якого ушкодилася ізоляція на дроті, за яким приходить фаза, то рука людини мимоволі стиснеться і людина не зможе вже випустити фен з руки, так як стислі м'язи не дозволять цього зробити. І в результаті - летальний результат. Причому, якщо хтось із сімейства спробує допомогти і вбіжить в ванну, то, швидше за все, з ним буде те ж саме. Але, якщо розетки ванної кімнати підключені через диференціальне реле, то воно «відчує» витік струму, що проходить через тіло людини, яка стоїть на мокрій підлозі, що виступає в якості нуля. «Відчує» і вимкне харчування групи. В результаті людина відбудеться легким переляком.

Яким чином діф.реле може «відчувати» витік? Все просто. До диференціального реле підключається і фаза і нуль. УЗО стежить за тим, щоб скільки струму увійшло, стільки ж і вийшло. Якщо частина струму йде «наліво» (через систему опалення, водопроводу, армовані стіни, заземлення і т. П.), То відразу «вирубує» харчування.

А тепер чим відрізняються диференційний автомат від УЗО?

Пристрій захисного відключення (УЗО) - це диференціальне реле, а діф.автомат поєднує в собі функції як диференціального реле, так і захисного автомата. Відповідно диференційний автомат дозволяє заощадити одне посадочне місце і коли в щиті місця замало, то це дуже важливий плюс. А більше особливих відмінностей немає.

Якщо Ви вирішили поставити УЗО, то слід пам'ятати, що після нього потрібно встановити захисний автомат з меншим номіналом по Ампераж, ніж ПЗВ. Наприклад, якщо УЗО на 25 А, то захисний автомат повинен бути на 20 А і встановлений після нього.

Після того, як щит із захисними автоматами повністю змонтований, можна перейти до підключення розеток і вимикачів.
Розетки підключити найпростіше. Тут ніякої складності немає, все розетки підключаються паралельно - фаза до фази, нуль до нуля, земля до землі. Схема підключення зліва:

Вимикачі груп освітлення підключаються інакше. Порядок Підключення такий: На люстру приходити три жилки. Заземлення, нуль и третя жила, что идет від вимикач. До самого вимикач приходити только фаза и далі, Вже в залежності від того замкнутий чи контакт на вимикачі, чи идет фаза до люстри або обрівається на вимикачі. Нижче на схемі проілюстровано, яким чином здійснюється підключення на прикладі Двоклавішний вимикача:

Схемка підключення люстри і Двоклавішний вимикача

Як Ви бачите, нічого складного немає. Роль вимикача полягає в тому, щоб розмикати і замикати контакт, встановлений на фазному дроті. Нуль і заземлення підводяться спочатку і не розмикаються, а постійно підключені до люстри.

Існує маса місць, де було б дуже зручно використовувати вимикачі, які дозволяли б керувати освітленням з декількох місць одночасно. Наприклад, в спальні біля входу і біля ліжка, в коридорі відразу з двох його кінців, на сходових маршах внизу і вгорі сходів і т.п.
Це реально здійснити. Для цього знадобляться не звичайні вимикачі, а прохідні. Відмінність прохідного вимикача від звичайного полягає в тому, що він не просто розриває і замикає ланцюг, а перекидає фазу з одного контакту на інший і назад. Відповідно, в одноклавішного прохідного вимикача не два контакту як в звичайного одноклавішного вимикача, а три.
На схемі нижче проілюстровано принцип підключення люстри з можливістю управління з двох місць:

Схема підключення люстри через прохідний вимикач
з управлінням з двох точок:

Підключається все таким чином. До люстрі підходить заземлення, нуль і третій провід від одного з прохідних вимикачів. Фаза підходить до другого прохідного вимикача. Потім ці два прохідних вимикача з'єднуються між собою двома жилами. Так як принцип прохідного вимикача заснований на тому, що він перекидає фазу з одного контакту на інший, то виходить, що фаза йде до люстри, то по одній жилці, то по інший.

Далі Вашій увазі надається схема підключення люстри через прохідні двоклавішні вимикачі:

Схема підключення люстри через прохідні двоклавішні вимикачі:

Принцип той же самий, як і в прикладі вище, тільки задіяні дві клавіші, а відповідно можна управляти відразу двома світловими групами, або включати тільки підлогу люстри.

Досить рідко, але все ж іноді просто необхідно здійснити можливість керуванням освітленням з трьох і більше точок. Наприклад, на сходах має виходи не тільки вгорі і внизу, але ще і посередині, у великій вітальні, у якій є кілька входів-виходів, в довгих коридорах і т. П. .Щоб мати можливість повноцінно керувати освітленням з трьох і більше місць, досить підключити люстру з використанням тих же двох прохідних вимикачів, але між якими встановити один або кілька хрестових вимикачів, які ще називають проміжними механізмами. Дивіться схему нижче:

Схема підключення люстри через прохідні і хрестові вимикачі
з управлінням з трьох і більше точок:

Як Ви бачите, схема нічим не відрізняється від схеми підключення прохідних вимикачів, за винятком того, що між прохідними вимикачами встановлені хрестові вимикачі. Принцип роботи хрестового вимикача полягає в тому, щоб перепідключатися що входять до нього дроти хрест-навхрест, або простіше кажучи, міняти контакти місцями. Якщо уважно придивитися до схеми, то Ви помітите, що станеться, якщо поміняти місцями проводи, що з'єднують два крайніх прохідних вимикача. Правильно. Світло або загориться, або згасне. І якщо на наступному хрестовому вимикачі знову їх поміняти місцями, то станеться, то ж саме. Відповідно, таких проміжних механізмів, які будуть перепідключатися контакти хрест-навхрест, можна поставити необмежену кількість і тим самим з'являється можливість керувати освітленням з необмеженої кількості місць. Щоб Вам було легше зрозуміти, яким чином хрестової вимикач міняє місцями контакти, нижче представлена ​​його схема, на якій наочно проілюстрований принцип його роботи:

Принципи роботи і деякі особливості вимикачів

Звичайний двоклавішний вимикач. Має три контакти, які або замикає, або розмикає таким чином:
1 - 2 і 1 - 3

Одноклавішний прохідний вимикач. Має три контакти і перекидає, що йде по одному з контактів струм, то на другий, то на третій контакт.

Крестовой вимикач або проміжний механізм. Візуально не відрізняється від прохідного вимикача, єдина відмінність - це наявність не трьох, а чотирьох контактів. Ще одна особливість проміжних механізмів в тому, що вони бувають тільки Одноклавішний, тому якщо Ви хочете встановити двоклавішні вимикачі, то прохідні можна поставити і двоклавішні, а хрестові, можна поставити одинарні в загальній подвійний рамці.
Хрестові вимикачі встановлюються на провід, що з'єднує два крайніх прохідних вимикачів і міняють місцями вхідні та вихідні дроти: перший з третім або другий з четвертим і друге положення - перший з четвертим або другий з третім.

[115901]