садовий практикум • Щеплення і перепревівка плодових дерев 
абрикос
(Prunus armeniaca)
Вирощування підщеп з насіння
П віслюку вилучення з плодів насіння плодових культур знаходяться в стані спокою і не проростають. Щоб прорости навесні, вони повинні пройти так званий період стратифікації, тобто вплив знижених температур при певній вологості і хорошою аерації. Насіння різних плодових порід і навіть окремих сортів в межах породи мають різний період стратифікації.
Стратифікація зерняткових. Для стратифікації використовують субстрат, т. Е. Матеріал, в якому будуть знаходитися насіння в період стратифікації. Для зерняткових - це добре промитий великий річковий пісок або дрібні тирсу, попередньо просіяні. Їх змішують з насінням з розрахунку 3 частини субстрату і 1 частина насіння (за обсягом) і добре зволожують. Температура зберігання насіння в цей час - плюс 3-5 ° С, при появі перших насіння, що надзьобалося її знижують до 0-мінус 1 ° С (для зерняткових порід це роблять за 30-40 днів до висіву насіння).
Невеликі партії насіння різних сортів можна тримати в полотняних мішечках. На дно глиняних горщиків насипають шар вологої тирси, потім кладуть мішечок з насінням і знову шар вологої тирси. Якщо мішечків кілька, то кожен з них перешаровують вологою тирсою. За вологістю тирси треба стежити.
Кращий час для стратифікації насіння культурних сортів яблуні і різних сортів груші -120-130 днів, мінімальна -90, насіння китайки - відповідно 100-110 і 80-90 днів.
Для садівників-любителів можна рекомендувати простий і зручний спосіб стратифікації кісточкових. Після вилучення з плодів кісточки змішують з піском в пропорції 1: 4 і, перекладаючи мохом, поміщають в глиняний горщик. Субстрат зволожують, горщик поміщають в тінь, краще з північної сторони будинку, де він знаходиться в такому стані до перших заморозків. З їх настанням в найвищій точці саду викопують невелику ямку глибиною приблизно 40 см, на дно цієї ямки ставлять горщик, який зверху накривають глиняної тарілкою дном вгору (так, щоб в горщик не потрапляла зайва волога), після чого все засипають вийнятої з ями грунтом врівень з поверхнею. В такому стані горщик залишають до весни. На час посіву у більшості кісточок оболонка трісне і будуть видні паростки.
Посів. У різних географічних зонах, при неоднаковому рельєф місцевості і структурі грунту терміни посіву різні. У південній зоні садівництва насіння зерняткових і кісточкових порід можна висівати восени. Насіння кісточкових до моменту висіву восени повинні пройти стратифікацію, насіння зерняткових можна висівати без цього прийому.
У середній і північній зонах садівництва з осені допустимо висів тільки насіння зерняткових. Перевага осіннього посіву полягає в тому, що насіння навесні проростають дуже рано, коли грунт ще холодна. Незважаючи на ущільнення грунту за зиму, завдяки тому, що до появи сходів у рослин є вже досить розвинені коріння, рослини від осінніх посівів, як правило, виростають більш сильними, ніж від весняних, і більш стійкими до весняної посухи.
Майданчик, призначену для посіву насіння навесні, з осені перекопують без розбивки грудок. Ранньою весною, як тільки грунт дозріє, її боронують для збереження вологи.
На бідних грунтах в "школі" сіянців рекомендується вносити велику кількість органічних добрив (бажано перегною, можна з додаванням торфу) в борозни, де буде проведено посів, а не поверхово. Туди ж добре додати невелику кількість фосфорних добрив. Борозни нарізають по шнуру кутом мотики. Відстань між ними - 25 см, між крайніми рядками для проходу і зручності обробки - 70 см.
Поверхня борозни вирівнюють і поливають з розрахунку одне відро води на 5-10 пог. м борозни. Після цього насіння висівають на відстані 5-8 см один від одного, зерняткових - на глибину до 4 см, кісточкових - до 8. Висівати насіння треба строго по шнуру, це особливо важливо при розпушуванні грунту до сходів насіння. У суху погоду рядки треба поливати з лійки з дрібним ситом.
Пікіровка - це підрізування коренів в початковій стадії розвитку сіянця з пересадкою рослин на інше місце. Цей прийом має на меті поліпшити розгалуження коренів. Проводять його, коли сіянці мають розкриті сім'ядолі і один - три справжніх листа. Замість пікіровки допустима підрізка коренів на місці, без викопування сіянців.
Особливо необхідно пікірувати дику лісову яблуню і грушу, але якість коренів поліпшується і при пікіруванні культурних сортів зерняткових і кісточкових порід.
При дворядковому посіві насіння операцію по підрізуванні коріння на місці виконати легко. Для цього беруть тонкий, добре відточений, з полірованою поверхнею столовий ніж, який заглиблюють під рядок сіянців з тим, щоб було закрито після підрізування корінці були довжиною 3-4 см.
Вирощування сіянців в поживних горщечках. Сіянці зерняткових і кісточкових культур при посіві насінням в грунт в середній і північній смузі, як правило, в цьому році непридатні для окулірування. Для вирощування підщепи потрібно два вегетаційних періоду. Щоб підігнати підщепи до окулірування в перший рік посіву насіння, використовують поживні горщечки (6Х6см). Їх можна виготовляти на верстаті або за допомогою рознімної рамки. Поглиблення в горщику для посіву насіння не повинно перевищувати 1,5 см.
Хороші результати по вирощуванню підщеп дають наступні грунтові суміші для горщиків: 3 частини торфу, 1 частина перегною, 1/2 частини коров'яку, розведеного вдвічі водою. На 10 кг такої суміші додають 120 г суперфосфату і 12 г вапна; 3 частини перегною, 1 частина дернової землі, 1/2 частини коров'яку, розведеного вдвічі водою. На 10 кг суміші додають 60 г суперфосфату і 6 г вапна. Насіння за день-два до посіву вносить в тепле приміщення, де вони накльовується.
Стратифікують насіння з таким розрахунком, щоб до моменту висіву в горщики пройшло 110-120 днів.
У середній смузі посів насіння в горщики зазвичай здійснюється в другій половині квітня. Після цього горщики встановлюють щільно один до одного в холодних розсадниках або теплицях і вкривають парниковими рамами. Порожнечі між горщиками і насіння в горщиках закладають сумішшю просіяного дернової землі навпіл з піском так, щоб тільки закрити насіння. Все поливають теплою водою і знову підсипають землю для заповнення порожнеч. Щоб промочити весь шар в горщиках, сходи поливають рідко, але рясно. З настанням теплої стійкої погоди рами з розсадника знімають.
За два-три дні до висадки в грунт розсаду підгодовують. Відро води з розчиненими в ній 60 г натрієвої селітри і 60 г хлористого (краще сірчанокислого) калію дають на одну раму (160Х 160 см) торфоперегнійних горщиків. На одну раму дерново-перегнійних горщиків пропорція інша: на відро води 30 г натрієвої селітри і 30 г хлористого (або сірчанокислого) калію. Поливають лійкою з ситом. Щоб змити з листя розчин добрив, слідом за підгодівлею поливають чистою водою (1/2 лійки на парникову раму).
Розсаду в горщиках висаджують в грунт у віці 30-35 днів. У середній зоні садівництва це доводиться приблизно на кінець першої декади травня. Розсаду обережно вибирають з розсадника, в ящиках з низькими бортами переносять на місце посадки і висаджують в борозни глибиною 10 см, які перед посадкою поливають. Горщики ставлять в один ряд і зверху присипають грунтом шаром близько 2 см. На 1 пог. м борозни встановлюють приблизно чотири горщика.
Зазвичай відстань між рослинами в ряду в розплідниках - 25-30 см, ширина міжрядь -70 см. Рослини, вирощені в попередньому році у відкритому грунті, висаджують навесні на такі ж відстані. При сухій вітряну погоду після посадки рослини протягом декількох днів потрібно поливати.
Догляд за сіянцями в період вегетації. Щоб до моменту окулірування у сіянців стовбур був товщиною 7-8 мм, необхідний ретельний догляд для забезпечення гарного росту, особливо в тих місцевостях, де літо коротке і прохолодне. Основні заходи по догляду - розпушування грунту, знищення бур'янів, полив і підживлення. Сіянці в перші півтора місяці життя після посадки ростуть повільно, і тільки в середині літа починається активний ріст надземної частини, що в середній смузі припадає приблизно на другу половину червня і триває до половини серпня. Потовщення стовбура триває до початку вересня. Як тільки сіянці досягнуть висоти приблизно 10 см, для посилення зростання необхідна підгодівля з розрахунку 4 г азоту і 2 г д. В. калію на 1 м2. Другу підгодівлю дають в фазу затухаючого зростання: 2 г д. В. фосфору і 4 г д. в. калію на 1 м2.
У середній смузі на початку серпня здійснюють окулірування зерняткових. Ті сіянці, які не підійдуть по товщині, можна прищепити навесні наступного року поліпшеною копулировкой, так як після окулірування ці сіянці до кінця вегетаційного періоду продовжуватимуть потовщуватись.
Догляд за сіянцями при дворічному вирощуванні підщеп. Підщепи зерняткових порід в північних районах, як правило, непридатні до викопування за одне літо, в районах середньої смуги в роки з холодним і похмурим влітку для цього також підходить лише невелика частина сіянців. Оскільки в умовах аматорського саду саджанців потрібно небагато, то краще викопувати сіянці першого сорту. У таблиці наводяться технічні умови на підщепних матеріал, затверджені Міністерством сільського господарства.
Технічні умови на підщепних матеріал
(ОСТ 46-79-80 і ОСТ 46-86 -80) Підщепи Сорт Довжина
основних
коренів -
не менше,
см Характер коренів Товщина кореневої шийки, мм Вік, років Для
південних
районів Для
північних і центральних
районів Зерняткові 1 16-18 Розгалужені -
не менше трьох основних розгалужень, покритих дрібними корінням Понад 6 Понад 7 1-2 Кісточкові 1 16-18 Розгалужені - бічні коріння добре розвинені 5-6 Понад 6 1
Решта сіянці (Недогон), якщо буде необхідність у вирощуванні додаткового посадкового матеріалу, можна залишити на дорощування на місці їх зростання, що не викопуючи. У сіянців з добре розвиненою верхівкової ниркою, як правило, невеликих за розміром, зазвичай розвивається один потужний верхівковий пагін.
Високі сіянці схильні до розгалуження, в цьому випадку на початку вегетації дрібні бічні пагони (трав'янисті) ошмигівают на висоту до 10-15 см.
Висаджені для окулірування дворічні сіянці менше потребують поливі і підгодівлі, ніж однорічні. Однак в посушливу погоду і їх треба поливати. Надмірні поливи та підживлення особливо небезпечні на півдні, де сіянці до моменту окулірування можуть перерости. Висаджують дворічні сіянці так само, як і однорічні, - на 25-30 см в ряду з міжряддями 70 см.
Залишені сіянці обрізають навесні на дві-три бруньки над рівнем грунту, щоб кора у них була еластичною.
Сортування і прикопки підщеп на зиму. Якість підщепних матеріалу, висаджують для окулірування восени, - основний фактор забезпечення виходу щеплених саджанців. Перед прикопуванням на зиму підщепи ще раз переглядають і відбирають кращі. Особливо ретельно треба відбирати підщепи зерняткових порід: з сильним викривленням кореневої шийки, з механічними пошкодженнями в нижній частині стовбура або біля кореня, уражені карантинними шкідниками, хворобами, зокрема на рак коренів, вибраковують. Після сортування коріння підщеп вкорочують секатором: добре розгалужені -до 15 см, менш розгалужені - до 20 см. Надземну частину підщепи з осені зазвичай не обрізають. Це роблять навесні при посадці на місце для окулірування.
Для прікопочного ділянки вибирають рівне піднесене місце, не заливається весняними водами. Траншею копають глибиною на багнет лопати, ширина залежить від кількості підщеп. У траншею похило ставлять підщепи (пучками неприпустимо), засипають ґрунтом, яку злегка втоптують, щоб вона щільно прилягла до коріння, потім рясно поливають, а оголилися коріння ще раз присипають землею. Якщо є небезпека пошкодження підщеп мишами, корисно, особливо нижню частину підщеп, закидати ялиновим гіллям. У теплу м'яку зиму в середній смузі з великим сніговим покривом треба остерігатися подпреванія підщеп у кореневої шийки. У цьому випадку частина снігу краще видалити.
Вегетативне розмноження підщеп
Для вегетативного розмноження підщеп закладають маточник. На відведеній ділянці восени грунт перекопують глибиною на багнет лопати. Попередньо вносять органічні добрива (краще перепрілий гній і компост), фосфорні та калійні мінеральні добрива (10 г д. В. На 1 м2.). Навесні грунт розрівнюють і намічають ряди для висадки маткових підщеп. Так як в одному ряду можуть бути різні підщепи, то відстань між рядами приймають в 1,5 м, а в ряду -до 1,2 м, що залежить від сили росту підщеп; слаборослиє можна розміщувати на відстані 80 см один від одного. Відведення садять по шнуру на глибину 15 см. З кожного боку ряду мотикою роблять канавку глибиною приблизно 10 см і шириною 20-25 см. Землю з канавок розкидають в міжряддях, щоб при подальшому окучивании не було високого пагорба.
Коріння відводків попередньо добре опустити в глиняну бовтанку, в 10 л якої попередньо розчиняють одну таблетку гетероауксину. Цим досягається більш швидке корнеобразование і зростання надземної частини майбутнього куща.
Існує кілька способів вегетативного розмноження підщеп. Найбільш простий і нетрудомісткий - спосіб вертикальних відводків. Рано навесні у маточного куща щорічно приблизно на 5-7 см над поверхнею грунту зрізають всю надземну частину, зі сплячих бруньок з'являються вертикальні пагони, які потім підгортають.
У перший рік посадки догляд за саджанцями, призначеними в подальшому для формування маточних кущів, звичайний: розпушують ґрунт, знищують бур'яни, стежать, щоб не з'явилися шкідники, в посушливу погоду грунт поливають.
Саджанці до осені утворюють по кілька сильних пагонів, кожен з них після листопаду, з настанням перших заморозків, укорочують, залишаючи на ньому дві-три бруньки.
Навесні наступного року, коли обрізання пагони досягнуть 12-15 см, їх підгортають. Слабкі пагони, щоб вони не забирали поживних елементів, виламують або прищипують над третім листом.
Підгортати рослини потрібно мелкокомковатой родючим грунтом на висоту 6-9 см, краще після дощу або поливу. Пагони після підгортання розправляють рівномірно по пагорбу, після чого поливають лійкою через ситечко. Коли пагони досягнуть висоти 20-25 см, їх підгортають вдруге, попередньо в канавку по периферії куща вносять рідку підгодівлю з коров'яку (1 л коров'яку на 10 л води) або селітри (10 г д. В. На 10 л води). Розрахунок добрив: на молодий кущ - 3-5 л. Третє підгортання виконують пізніше, при цьому висоту пагорба доводять до 20-22 см.
Восени, з початком листопада, після перших заморозків горбки разокучивают і вирізують вкорінені пагони секатором майже у землі, залишаючи пеньки 1-2 см з приросту поточного року. В умовах середньої смуги і, зокрема, в Московській області і більш північних районах вкорінені пагони краще вирізати рано навесні, так як в теплу осінь і при достатній кількості вологи триває корнеобразование, що важливо для середньої і більш північних зон, де вегетаційний період коротший, ніж в південних.
У присадибній саду більш продуктивний метод горизонтальних відводків. Він дозволяє отримати велику кількість відводків, але трудомісткий.
Підщепа навесні висаджують в лунки на відстані 1 м один від одного в ряду і до 1,5 м в міжряддях (в залежності від сили росту підщепи). Підщепу обрізують, залишаючи пеньок 2-4 см.
З Настанов тепла з нірок Покладення втечі будут рости вертикальні Пагоні, Які в подалі підгортають так само, як и вертикальні. Восени або Навесні укладені горизонтальні Пагоні разокучивают, відрізають від Підстави перед перетяжкой дротом секатором и ділять на части так, щоб у кожного втечі булу своя Коренєва система.
Якщо не удалось отріматі вкоріненіх відводків для закладки маточних кущів, можна рано Навесні на НАСІННЄВИЙ підщепа якомога нижчих уровня грунту пріщепіті копулировкой держак вегетативного підщепи з чотірма-п'ятьма Нирко. Місце щеплення потрібно обмотати поліхлорвінілової стрічкою, краще 2 рази, стрічку в подальшому не розв'язувати і не послаблювати (рис. 3). Восени завдяки перетяжки стрічкою вище місця привик на держаку вегетативного підщепи утворюються коріння. У важко вкорінюються підщеп вони будуть слабкі, у добре укорінених восени або наступної весни їх відрізають вище місця щеплення.
Мал. 2. Розмноження вертикальними відводками:
1-посадка підщепи навесні в канавку;
2-обрізка підщепи із залишенням на ньому трьох-чотирьох нирок;
3 утворення пагонів з нирок влітку першого року посадки;
4 осіння обрізка приростів поточного року (залишають один-два очка на кожному пагоні);
5 разокучіваніе маточного куща навесні на другий рік (приріст з сплячих бруньок);
6 перше підгортання вологою землею при висоті пагонів 12-15 см;
7- друге підгортання влітку при висоті пагонів 20-25 см;
8- осіннє ошмигіваніе листя;
9-підгортання маточного куща на зиму;
10-обрізка висадженого навесні підщепи (влітку - слабка прищипка сильних пагонів і сильна - слабких);
11- прішпіліванія пагонів в борозенки;
12- разокучнваніе, вирізка горизонтальних пагонів, їх розрізання;
13- приріст на горизонтальних пагонах на наступний рік навесні.
Можна прищепити живці вегетативних підщеп і вище землі. Це особливо доцільно на важких глинистих ґрунтах, тоді роблять підгортання вище поверхні грунту, залишаючи непрісипанной тільки верхню нирку. За мере.роста втечі висоту підгортання збільшують. До кінця літа утворюються коріння.
Якщо немає насіннєвих підщеп, живці вегетативних підщеп прищеплюють в нижні сучки наявних яблунь, а на наступний рік ці підщепи перещеплювати на насіннєві підщепи. Такий спосіб застосовують для збереження вегетативних підщеп від сильних зимових морозів.
Для трудноукореняемих вегетативних підщеп, наприклад парадизки краснолистной Будаговского, перед підгортанням однорічних пагонів корисно провести етіолювання (рис. 4); коли втеча (при вертикальному або горизонтальному способах) відводків досягне 5-6 см, у нього видаляють нижній лист з утвореної розетки листя і під неї надягають збоку трубочку з чорної (непрозорою) плівки. При висоті втечі 15-20 см трубочку знімають, пагони підгортають, як зазвичай.
Мал. 3. Укорінення вегетативних підщеп щепленням:
1 щеплення підщепи нижче поверхні землі;
2 щеплення держака вище землі, підгортання з залишенням верхньої бруньки;
3 освіту окученних коренів у щеплених черешків
Щоб поліпшити корнеобразование на трудноукореняемих вегетативних підщепах, особливо в середній смузі, потрібно збільшити вегетаційний період, для чого рано навесні, як тільки зійде сніг, над рядом маточних кущів ставлять дуги з дроту, які накривають плівкою.
Мал. 4. Укоренение підщеп з етіолювання пагонів:
1 надіті трубочки етіолювання;
2 трубочки зняті, пагони окучени;
3 пагони вдруге окучени (до осені з'явилися коріння, навесні в місцях, позначених рисками, вертикальні пагони можна відокремити)
Розмноження кореневими живцями
Один із способів розмноження підщеп і вирощування кореневласних плодових дерев - кореневими живцями.
У Нечорноземної зоні парадизка краснолистная Будаговского - цінний карликову підщепу, але її недолік - погане розмноження відводками, а розмножувати її зеленими живцями в аматорських садах складно. У той же час краснолистная парадизка і інші клонові підщепи (№ 118 Будаговского, ММ 106, Алнарп 2) дають великий вихід підщеп при розмноженні кореневими живцями товщиною 3,5-9,5 мм.
Добре розмножуються (особливо в молодому віці) і сіянці яблуні як культурних форм, так і сіянців, які використовуються в якості підщеп (сіянці Антонівки звичайної, Аніса і ін.). Слива і вишня розмножуються кореневими живцями задовільно, груша - погано.
Особливо велике значення має розмноження кореневими живцями підщеп яблунь. При викорчовування яблунь, слив та вишень, у яких загинула надземна частина, можна використовувати відрізки коренів у яблунь як підщепи, а у слив і вишень, якщо вони корнесобственні, - для відновлення тих сортів, які були на даній ділянці. Щоб відсоток вкорінення кореневих живців від загиблих багаторічних дерев яблуні був вище, їх потрібно брати з кінцевих тонких, мочковатих ділянок кореневої системи товщиною у верхньому зрізі 5-8 мм, для сливи -3,5-5,5 мм. Живці тонше і товщі зазначених розмірів повільніше нарощують кореневу систему і надземну частину. При розмноженні кореневими живцями кленових підщеп велике значення має стан маточних рослин: переростання і загущенность їх - основна причина зниження приживлюваності кореневих живців.
Живці треба викопувати в можливо більш пізні терміни восени (від початку листопада до перших морозів), тоді вони краще приживаються, що, очевидно, пов'язано з тим, що до цього часу в основному закінчується відтік пластичних речовин в корені. Однак допустима заготівля коренів і ранньою весною, хоча результати вкорінення гірше. Для нарізки живців можна використовувати коріння від щеплених рослин при прересадке їх з розплідника на постійне місце в сад, а також від спеціально вирощених маткових дерев, які кожні три-п'ять років викопують для обрізки коренів.
Коріння ріжуть секатором, а потім при нарізці по довжині використовують гострий садовий ніж. Живці завдовжки приблизно 16 см (верхній зріз повинен бути перпендикулярним бічній поверхні) сортують по товщині на фракції: найтонші - тонше 3,5 мм, тонкі - від 3,5 до 5,5, середні - від 5,5 до 7,5 , товсті - від 7,5 до 9,5 і самі товсті - товщі 9,5 мм. Розподіл на фракції необхідно для того, щоб врахувати відстань в ряду при посадці живців. Потім живці зв'язують у пучки по фракціям і приколюють на глибину 25-30 см. Укорінення поліпшується, якщо верхні кінці живців в рядках присипати торф'яної крихтою. Надалі догляд полягає в прополюванні та легкому розпушуванні міжрядь, особливо поблизу живців.
Приколювати живці бажано на піднесеному місці, щоб не було затоплення весняними водами. У безсніжну зиму місце приколки мульчують сухим листом, торфом і т. П. Кореневі живці під час приколки, на відміну від саджанців, поливати не слід. Грунт для живців готують навесні, приблизно за тиждень до посадки, щоб до цього моменту вона була пухкої і неслежавшейся. Перед перекопування в грунт вносять фосфорні та калійні добрива в звичайних нормах. Занадто рано, в сиру, холодну грунт садити живці не слід, так як при низьких температурах процес регенерації йде повільно. Кращий строк посадки - початок цвітіння яблуні або посадки картоплі. Посадки живців розташовують рядками з відстанню між ними не менше 70 см; на 1 пог. м рядка припадає 10-12 живців. Їх висаджують в щілину під лопату з нахилом 10-15 °, верхній кінець держака повинен бути заглиблений в ґрунт не більше ніж на 1-2 см. Обжимаються держак землею і поливати не слід, щоб забезпечити хорошу аерацію. Виняток роблять тільки для живців, заготовляється навесні: їх необхідно після посадки злегка полити (рис. 5).
Заготовлені навесні живці для успішного вкорінення необхідно перед посадкою деякий час потримати на поверхні грунту, присипавши їх вологою землею.
Листові пагони з'являються зазвичай через 30 днів після посадки. У цей період для них небезпечно перегрівання грунту. Щоб уникнути його, не слід розпушувати грунт у безпосередній близькості від держака, доцільно також легке обприскування грунту водою, щоб не ущільнювати її.
З одного кореневого живця з'являються два-три втечі, а іноді і більше. Посиленню кореневої системи сприяє етіолювання з'явилися пагонів. Коли етіолірованние пагони досягнуть висоти 15-20 см, чорну трубочку знімають і пагони підгортають на висоту 6-7 см; тижнів за два підгортання повторюють, доводячи його висоту до 10-12 см.
У Нечорноземної зоні викопувати вкорінені пагони краще наступної весни, так як восени, особливо теплою, ще йде процес коренеутворення.
Переросли пагони з кореневих живців навесні при пересадці в розплідник необхідно обрізати на висоту 10-15 см, щоб вони були придатні для окулірування.
Корнечеренковие підщепи відрізняються більшою вирівняність за розмірами, у них гармонійно розвинені наземні органи та коренева система. Якщо необхідний один сильний пагін, то інші виламують.
Навесні підщепи, отримані різними способами (посівом насіння, відводками від кореневих живців), висаджують в розплідник. Ширина міжрядь -70 см, а відстань в ряду залежить від сили росту підщепи: слаборослиє (парадизка Будаговского або № 396 Будаговского) - на 20-25 см одна від одної, середньо- і сильнорослі (ММ 106, А 2), а також насіннєві - на 30 см.
Догляд за саджанцями вегетативних підщеп в розпліднику такий же, як і за насіннєвими, різниця тільки в тому, що перші в посушливу погоду треба поливати частіше, тому що коріння в них розташовані близько до поверхні.
Мал. 5. Отримання підщеп з кореневих живців:
1 посадка навесні кореневого живця;
2 річний приріст пагонів; один сильний (лівий), два слабких (праві): щоб підсилити зростання двох слабких пагонів, лівий сильний пагін вкорочують;
3 посилення сильного втечі укорочуванням слабких;
4 восени при скороченому сильному лівому втечу отримано два середніх втечі, які в місцях, показаних рисками, можна відокремити;
5 за рахунок придушення обрізкою двох слабких правих пагонів отриманий один сильний лівий втечу, рискою показано місце його відділення
Создание сайтов Донецк
