Утеплення підлоги в дерев'яному будинку: 3 способи якісного монтажу

1. Варіанти конструкцій для утеплення підлоги в дерев'яних будинках
2. Варіант № 1. Облаштування теплоізоляції в будинку з низьким підпіллям
3. Варіант № 2. Утепляем підлогу над льохом
4. Варіант № 3. Утепляем підлогу дерев'яного будинку стоїть на бетонній плиті
5. вибираємо утеплювач
6. Традиційні бюджетні утеплювачі
7. Новітні технології
8. Висновок

25999 21

Варіанти конструкцій для утеплення підлоги в дерев'яних будинках

Почнемо з того, що сучасні дерев'яні будинки можуть зводитися як на легкому пальовій або стрічковому фундаменті, так і на монолітній бетонній плиті, відповідно і схема утеплення у всіх цих випадках буде різна.

Крім того підлоги в дерев'яних будинках можна утеплювати як знизу, тобто з боку підвалу, так і зверху, з боку житлового приміщення. Природно простіше все це робити під час будівництва будинку, але не всім так щастить і іноді доводиться утеплювати підлоги в старому будинку, що накладає свої відбитки на технологію.

Види утеплювача.

Будь-які капітальні види робіт в дерев'яних будинках, в тому числі утеплення стін і підлоги, рекомендується проводити тільки після закінчення усадки конструкції. А усадка ця в будинку зібраному з сухого лісу триває близько року. Якщо ж для будівництва використовувався свежеспіленная ліс, то усадка може тривати до 5 - 7 років.

Варіант № 1. Облаштування теплоізоляції в будинку з низьким підпіллям

Низьке підпіллі це хвороба більшості старих будинків і дач. З мого досвіду, практично всі господарі, купивши або якимось чином отримали дачу, побудовану по-старому, ще в радянські часи, стикаються з серйозною проблемою холодних, а часто і гнилих підлог.

Закладка Пеноплекса між лагами.

Відразу поспішу вас заспокоїти, не обов'язково все ламати, якщо сам зруб ще цілий і досить міцний, то утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна за кілька днів, причому для цього, зовсім не обов'язково бути справжнім будівельником. Досить впевнено користуватися ножівкою, дрилем і молотком.

Як ви мабуть вже здогадалися, якщо в приватному будинку низький підпілля, то утеплювати підлоги доведеться зверху. А для цього нам потрібно розібрати всю конструкцію повністю, залишивши тільки несучі лаги;

Якщо дошки і плінтуса чистового статі знаходяться в хорошому стані, і ви не налаштовані їх повністю міняти, то коли будете зривати настил, обов'язково намалюйте собі ескіз кладки і пронумеруйте кожну дошку. Це значно заощадить ваші сили і час, коли почнете повертати все на свої місця.

Пароізоляція поверх мінеральної вати.

• Коли ви отримали вільний доступ до лагам, перше, що потрібно зробити, це уважно оглянути стан деревини. Лаги це несуча конструкція, відповідно вони повинні бути міцними і надійними. Якщо кількість гнилих лаг не перевищує 20- 30%, то варто повозитися з їх відновленням;
• Взагалі за правилами зіпсовану балку потрібно видалити повністю, а на її місце встановити таку ж. Але ця робота не для любителя, там занадто багато дрібних, професійних тонкощів. Коли я перший раз зіткнувся з проблемою часткової заміни несучого бруса, то вчинив просто. -я вирізав гнилої сектор, а на його місце вставив таку ж частину здорової балки.
  Цей сектор я закріпив на саморізи за допомогою 4 стандартних металевих куточків 35 мм, зробивши напуск на стару балку близько 50 см. Але якщо куточків під рукою не виявилося, можна з двох сторін набити звичайну дошку товщиною близько 30 мм;
• Тепер можна зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Думки про те, як правильно це потрібно робити серед будівельників різняться. Класична технологія виглядає приблизно так: з обох боків кожної лаги, по нижньому краю набивається так званий несе черепної брус. Я рекомендую брати перетин мінімум 30х30 мм, якщо взяти тонше, то він може не витримати навантаження або лопнути від цвяха або шурупа;

Монтаж утеплювача з вентиляційним зазором.

• Відстань між лагами часто коливається в районі 50 - 70 см. В нашому варіанті чорнову підлогу буде збиратися з покладених на черепній брус, перпендикулярно лагам, досточек. Тому нам ці дощечки потрібно буде спочатку нарізати і добре просочити антисептиком, так як вони знаходяться безпосередньо над ґрунтом.
  Для цих цілей добре підійде не обрізна дошка товщиною близько 20 - 30 мм. Питання чому можна просочити, вирішується просто: на ринку повно різноманітних просочень, але я пішов найпростішим шляхом, занурював кожну дошку в відпрацювання машинного масла;
• Мені часто ставлять запитання, чи потрібно кріпити планки чорнової підлоги до лагам або опорного черепному брусу. Так ось, скільки я бачив і робив сам, ці планки просто укладаються на черепній брус і все.
  Більш того, коли ви будете відміряти і відрізати планки, їх потрібно робити на 10 - 15 мм вже зазору між лагами. Цей допуск необхідний для компенсації температурних і вологісних деформацій деревини;

Схема утеплення по лагам.

• Далі інструкція наказує укласти на чорнову підлогу шар гідро або пароізоляції. Різниця ось у чому: якщо грунт під будинком сухий і в вашому районі не спостерігається рясного весняного паводку, то належить монтувати пароізоляційну мембрану, причому так, щоб пар вільно виходив з утеплювача, але ні в якому разі не проникав з грунту в утеплювач.
  Гідроізоляція монтується в місцях з високим рівнем грунтових вод і на вологих грунтах. В якості гідроізоляції найчастіше використовується технічний поліетилен або руберойд. Будь-яка з цих мембран затьмарюється суцільним шаром внахлест, поверх лаг, з таким розрахунком, щоб чорнову підлогу був укритий повністю, без яких би то не було зазорів або щілин. Я зазвичай фіксую таке полотно степлером;
• У отримані імпровізовані скриньки закладається обраний вами утеплювач. Чим можна, а також чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, я детально розповім трохи пізніше, зараз ми на цьому зупинятися не будемо;

Плитний утеплювач врівень з лагами.

• Наявність або відсутність пароізоляційного полотна зверху утеплювача визначається тим, які матеріали були обрані для утеплення. Але в будь-якому випадку, між чистовим дерев'яним настилом і шаром утеплювача повинен залишатися невеликий вентиляційний зазор, 20 - 30 мм.
  Для цього, якщо є можливість, утеплювач монтується трохи, нижче верхнього зрізу лаг. Якщо ж такої можливості немає і матеріал покладений врівень з лагами, то вам доведеться перпендикулярно лагам набивати дерев'яну контр обрешітку, з кроком 30 - 40 см.
  Причому гідро або пароізоляція, якщо така потрібна, повинна знаходитися під контр латами. В іншому випадку, якщо чистового дерев'яній підлозі не забезпечити належну вентиляцію знизу, дошки рано чи пізно почнуть псуватися;
• Верхнім шаром, природно, укладається фінішне дерев'яне покриття.

Заповнення статі ЕКОВАТОЙ.

Варіант № 2. Утепляем підлогу над льохом

Правильне утеплення підлоги знизу в дерев'яному будинку, в загальному і цілому виконується за аналогічною технологією, але повірте, робити це набагато легше. Адже за умови нормального стану чистового покриття, вам немає необхідності його розбирати. В іншому технологія та ж, тільки всі дії виконуються навпаки.

Чорнову підлогу, покладений на черепній брус.

• За правилами, для того щоб утеплювач не «причеп» до чистового покриття і залишався необхідний вентиляційний зазор, належить набити у верхній частині лаг, на кордоні з чистовим підлогою невеликий черепної брусок 20 - 30 мм. Але зізнатися чесно, я так ніколи не роблю.
  Набагато простіше закріпити за допомогою степлера пароізоляційну мембрану, трохи нижче чистового статі. Ніхто вас не примушує чітко все виміряти, головне щоб залишався вентиляційний зазор;
• Монтувати черепної брус і підшивати на стелі підвалу чорнову підлогу з планок за попередньою технологією, я також не бачу особливого сенсу. Після закладки в ніші утеплювача, щоб він відразу не вивалився, я набиваю на лаги ряд невеликих цвяхів і натягую кілька струн з волосіні або дроту;

Монтаж утеплення знизу.

• Далі знизу, все тим же степлером, до лагам кріпиться полотно гідроізоляції. А поверх цього полотна, для посилення конструкції, набивається необрізна дошка або звичайний горбиль. Якщо підвал сирий і в ньому часто стоїть вода, то має сенс замість необрізної дошки нашити на стелю оцинкований профіль під гіпсокартон. Я зазвичай кріплю його з кроком 20 - 30 см, в будь-якому випадку, він потрібен лише, щоб не випав утеплювач.

Алгоритм утеплення підлоги.

За аналогічною технологією облаштовується і другий поверх, точніше дерев'яне міжповерхове перекриття між першим і другим поверхом по лагам. Різниця лише в тому, що замість шару чорнової підлоги найчастіше знизу нашивається вагонка або будь-якої листовий матеріал, типу фанери або гіпсокартону.

Схема міжповерхового перекриття.

Варіант № 3. Утепляем підлогу дерев'яного будинку стоїть на бетонній плиті

Пол в дерев'яному будинку на суцільному бетонному підставі можна утеплити за двома технологіями: монтаж на лагах і облаштування стяжки. Вибір залежить від того який кінцевий результат ви бажаєте бачити і скільки готові витратити на все це грошей. Найчастіше в таких будинках використовується перший варіант, по ньому на фініші ви отримуєте покриття з природного дошки для підлоги.

Армована сітка під стяжку на Пеноплекса.

У порівнянні з двома попередніми варіантами, бетонну плиту, на мій погляд, утеплювати набагато простіше. Як правило, така основа спочатку має абсолютно рівну площину, крім того, вага самої утеплювальній конструкції тут не має ніякого значення.

За першим способом на плиті потрібно змонтувати дерев'яну обрешітку. Вона буде нам замінювати ті самі несуть лаги.

Тільки спочатку бетон необхідно застелити шаром гідроізоляції. В даному випадку цілком достатньо, технічного поліетилену. Товщина брусків під обрешітку залежить від виду утеплювача.

Для повноцінного статевого дошки товщиною від 40 мм, крок укладки напрямних обрешітки коливається в межах 50 - 70 см. У разі ж коли планується зашивати підлогу товстою фанерою або OSB, крок робиться близько 30 - 40 см.

Утеплення дерев'яної підлоги на бетоні.

До бетонній плиті бруски обрешітки кріпляться анкерами. Після чого, точно також як і при монтажі зверху, в ніші закладається утеплювач, а поверх нього нашивається чистове покриття.

Утеплення бетонної плити під стяжку робиться ще простіше. Заглядаючи трохи вперед, скажу, кращий утеплювач тут екструдований пінополістирол, у нас більше відомий під назвою «Пеноплекс». Про його можливості я розповім пізніше, а зараз повернемося до технології.

Так ось цей Пеноплекс, суцільним шаром укладається на рівну бетонну плиту, кріпиться до неї і всі щілини задуваються піною. Після чого ви можете вибирати: або укладаєте на нього металеву армуючої сітки і заливаєте стяжку, або облаштовуєте настил з фанери, OSB або гіпсокартону і вмонтовуєте на нього ламінат за плаваючою технології.

Армована стяжка по керамзиту.

Якщо вас цікавить заготівля під систему «тепла підлога», то як для електричного, так і для водяного варіанта, основа з екструдованого пінополістиролу підходить відмінно.

Крім екструдованого пінополістиролу, така підлога можна утеплити керамзитом. Возитися, звичайно, доведеться більше, зате ціна такого утеплення буде незрівнянно менше.

Технологія тут приблизно така ж. Спочатку бетон затьмарюється гідроізоляційної плівкою із заходом на стіни, трохи вище чистового покриття. Далі засипається і вирівнюється по горизонту шар керамзиту.

Утеплення керамзитом.

На керамзит можна покласти арматуру і залити цементно-піщаний розчин, це буде мокра стяжка. Або укласти подвійний шар фанери, OSB або гіпсокартону, це вже називається суха плаваюча стяжка.

вибираємо утеплювач

Як зробити саме утеплення ми розібралися, тепер залишилося з'ясувати який утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку більше підходить в тій чи іншій ситуації. Щоб вам було легше розібратися, я умовно всі матеріали розділив на 2 великих напрямки:

1. Бюджетні, тобто не дорогі;
2. І те, що зараз називають нові технології, відповідно вартість у них на порядок вище.

Традиційні бюджетні утеплювачі

• Патріархом в цьому напрямку заслужено вважаються дерев'яну тирсу. Не важко здогадатися, що ціна на них копійчана, якщо дуже постаратися, то можна навіть дістати даром. Але для того щоб даний матеріал можна було використовувати як утеплювач, його потрібно добре підготувати. В іншому випадку, через пару місяців тирса почнуть просто гнити.

Перш за все, запам'ятайте, тирса повинні вилежатися в сухому місці не менше року, свежеспіленная матеріал не підходить. А для того щоб миші не влаштували в цьому утеплювачі гуртожиток, туди потрібно додати гашене вапно.

Якщо вже ми говоримо про самостійне приготування, то я візьму на себе сміливість дати вам 2 найбільш популярних рецепта:

Тирса як екологічно чистий утеплювач.

1. Для підлоги краще всього підійде насипний варіант. Тут 8 частин сухих тирси потрібно буде ретельно перемішати з двома частинами сухого порошку гашеного вапна, в магазинах така вапно іменується пушонкой. В принципі матеріал готовий, тепер його можна засипати в простір між чорновим і чистовим підлогою.
   Тільки для досягнення очікуваного ефекту, в середній смузі нашої великої батьківщини цей шар повинен бути не менше ніж 150 - 200 мм. А в північних районах він може доходити до 300 і навіть 400 мм;

Вапно пушенка.

1. Набагато простіше працювати з плитами. Але ці плити потрібно буде спочатку зробити. У складі розчину, крім тирси присутній все та ж пушенка, а в якості сполучного додається цемент. Стандартна пропорція 8/1/1 (тирса / вапно / цемент).
   Природно все це рясно змочується і добре перемішується. Коли розчин готовий, він засипається в форми і злегка утрамбовується. У теплу пору року, приблизно через тиждень плити висохнуть і будуть готові до застосування. Закладати сиру суміш безпосередньо в підлогу можна, але в цьому випадку ви не зможете зашити чистове покриття, тому як вам доведеться чекати кілька тижнів, поки розчин повністю висохне.

Утепляющая плита з тирси.

• Другим номером у нас йде керамзит. Даний матеріал в нашій країні використовується досить широко. Керамзит являє собою гранули спіненої і обпаленої глини. Матеріал пористий, легкий, міцний і довговічний.
  Єдиний недолік у нього це гігроскопічність, керамзит здатний вбирати вологу. Звідси випливає висновок, керамзит потребує обов'язкового монтажі гідроізоляції.
  Що стосується глибини утеплення, то вона приблизно така ж як і у дерев'яних тирси. Для облаштування підлоги в дерев'яному будинку слід використовувати 2 фракції керамзиту, гравій та пісок. Так ваша насип буде більш щільна;

Різні фракції керамзиту.

• Але чи не найпопулярнішим в бюджетному секторі утеплювачем для підлоги є пінопласт. Матеріал зручний практично в усіх відношеннях. У підпіллі, захищений з усіх боків, пінопласт буде лежати як завгодно довго. Там де тирса або керамзит потрібно засипати товщиною мінімум в 150 мм, досить встановити пінопласт товщиною всього 50 мм.
  Цей утеплювач абсолютно байдужий до вологи і гідроізоляція тут монтується хіба що для захисту самої деревини. Для його монтажу вам потрібно тільки вирізати плиту чітко за розміром ніші, вставити її і задути зазори монтажною піною.
  У дерев'яному будинку слабким місцем пінопласту закладеного в підлогу є гризуни. Дуже вже вони люблять влаштовувати в ньому свої гнізда і боротися з цим народними методами практично неможливо;

Утеплення дерев'яної підлоги пінопластом.

• Було б несправедливим пропустити такий поширений утеплювач як мінеральна вата. Назвати його вже зовсім дешевим не можна, але в лінійці є кілька недорогих моделей. Зокрема скловата і м'які мати мінеральної вати коштують не дорого.

Але чесно сказати я вам їх не раджу, даний матеріал швидко злежується, його люблять миші і при намоканні він повністю втрачає свої якості. Як ви не намагайтеся, а м'яку вату доведеться міняти приблизно раз в 10 років.

Є ще мінераловатні базальтові плити, коштують вони дорожче, але щільність і якість у них набагато вище. Я рекомендую, якщо і монтувати вату, то брати тільки плити товщиною близько 100м.

Базальтові плити мінеральної вати.

З усіх вище перерахованих бюджетних варіантів утеплення горючими вважаються тільки тирса і пінопласт. Керамзит і вата є еталоном пожежної безпеки.

Новітні технології

• Серед новомодних утеплювачів зараз б'є всі рекорди популярності екструдований пінополістирол. Він є сучасною похідною від пінопласту, обидва матеріали робляться з гранул стиролу, різниця лише в технології.
  Плити екструдованого пінополістиролу мають закриту структуру осередків. В результаті матеріал не пропускає не те що вологу, а навіть пар. По суті, ми маємо справу з хорошим гідроізолятором. Вище я вже згадував про те, що Пеноплекс можна закладати в стяжку, викликано це фантастичною міцністю екструдованого пінополістиролу.
  Якщо цим матеріалом можна утеплювати аеродроми, дороги і бетонні фундаменти, то про міцність невеликий стяжки в дерев'яному будинку і говорити нема чого. Крім того, миші його теж не особливо шанують;

Утеплення Піноплекс з боку підвалу.

• Наступний номером у нас идет так кличуть входити ЕКОВАТА. Вона примерно на 80% складається з целюлози, решта 20% пріпадають на антипірени та антисептики. У виробництві ековата не сильно витратна, адже целюлозу отримують з подрібненої макулатури.
  Я думаю, що висока ціна тут викликана швидше тим, що матеріал новий. Монтувати такий утеплювач можна двома способами. Якщо вас цікавить самостійний монтаж, то вата просто висипається в осередку статі і розпушується будівельним міксером.
  Але краще замовити машинну задування. В цьому випадку вата за допомогою компресора задувається на будь-які, в тому числі вертикальні та нависають поверхні. У ековати перед іншими сучасними утеплювачами є одна перевага, якщо ви впевнені в якісному монтажі чорнового і чистового статі, то в старих будинках можна просто зробити отвір і задути через нього весь підпілля ЕКОВАТОЙ;

Вспушіваніе ековати.

• Піни монтажні задоволення досить дороге. Нанести цей матеріал на будь-яку поверхню своїми руками неможливо, тут потрібна професійна апаратура і фахівці з відповідною кваліфікацією.
  За своїми характеристиками пінополіуретан наближається до екструдованого пінополістиролу, тільки стяжку він не витримає. Оптимальним варіантом тут є запенивание статі знизу в мокрому підвалі. Справа в тому, що піна герметично закриє дерево знизу, а гарантійний термін експлуатації такого утеплювача стартує від 30 років;

Заповнення поліуретановою піною.

• Пінзеля буде коштувати дешевше, ніж поліуретанова піна. Але для його нанесення також потрібні фахівці. Особисто я, в випадку з утепленням статі в дерев'яному будинку, не бачу особливого сенсу платити за такий матеріал. Адже по суті, пеноизол це той же пінопласт, тільки в рідкій формі. З усіх достоїнств тільки швидкий монтаж і герметичне суцільне покриття;

Заповнення пензлем.

• На останок я хотів розповісти про так званому ізолоні. Якщо пояснювати в двох словах, то ізолон це спінений поліетилен. Він може покриватися з однієї або з обох сторін фольгою, а також йти без фольгованого покриття. Але самостійним утеплювачем для підлоги в дерев'яному будинку його назвати важко, більшість моделей має товщину до 10 мм.
  При такій товщині ізолон може йти тільки як допоміжний покриття. Зокрема він застосовується при облаштуванні електричної теплої підлоги. Або їм іноді додатково покривають вату. Фольгований ізолон є непоганим гідроізолятором і особисто я, його часто монтую замість верхнього ізолюючого шару під чистове покриття.

Полотно изолона.

Висновок

Утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не так складно як може здатися на перший погляд. Якщо грамотно підібрати утеплювач і добре підготуватися, то підлоги в будинку середнього розміру можна облаштувати максимум за тиждень. На фото і відео в цій статті я помістив додаткову інформацію по темі утеплення. Если залиша питання, пишіть їх в Коментарі, постараюся помочь.

Тепла підлога в дерев'яному будинку.

Если ви хочете Висловіть подяку, Додати уточнення або заперечення, Щось запитати у автора - додали коментар або скажіть спасибі!