Для побудови дачного будиночка не потрібно купувати дорогі будівельні матеріали, цілком можна обійтися вживаними. Деякі такі матеріали не поступаються за якістю новим, так при будівництві фундаменту можна використовувати в якості жорсткості б / у, залізничні залізобетонні шпали або фундаментні блоки. Для зведення стін, можна придбати цеглу або шлакоблок з розібраного домобудівництва. Перед будівництвом дачного будиночка складають план і проект споруди. Розробляють поетапне проведення робіт.
1. Підготовка і заливка фундаменту.
2. Зведення стін.
3. Складання, установка і утеплення конструкції даху.
4. Теплоізоляція стін.
5. Стяжка підлоги.
ФУНДАМЕНТ починають будувати з очищення місця для копки котловану. Забирають кущі, викорчовують пні, верхній родючий шар землі зрізають штиковими лопатами і вирівнюють всю поверхню, призначену під фундамент. За допомогою будівельної рулетки і косинця розмічають боку і кути, в зазначені місця забивають кілочки і між ними натягують шнур, для орієнтації і дотримання всіх розмірів при копанні котловану. Глибина траншеї для фундаменту близько одного метра.
У готовий котлован насипають шар піску, який трамбують і розрівнюють по всій траншеї, таким способом виходить піщана подушка.
Перший ряд шпал укладають на рівний шар бетонного розчину по всьому котловану, зверху заливають бетоном і укладають другий ряд шпал обов'язково зі зміщенням, щоб між рядами виходила зв'язка.
Таким способом укладають шпали і заливають розчином до потрібного рівня. Ряди також повинні зв'язуватися між собою хомутами або товстої дротом (катанкою). Такий фундамент для зведення стін буде готовий після 3-4 тижнів застигання.
При будівництві фундаменту з блоків вирішують відразу дві проблеми. Це - зведення опорної частини для стін будинку і будівництво підвалу. Для монтажу фундаменту з блоків копають котлован відразу і під підвал, так як опорні блоки будуть ще виконувати функцію стін підвалу. Глибина всього котловану становить близько двох метрів, довжину і ширину копають на 50 см більше з кожного боку для полегшення нанесення шару гідроізоляційного матеріалу на зовнішні сторони фундаменту. Дно котловану вирівнюють способом засипки щебенем і піском. На шар бетону з кута встановлюють перший ряд блоків, стики ретельно закладаються розчином. Другий ряд також укладають на шар бетону, починаючи з кута. Блоки повинні встановлюватися зі зміщенням, вертикальне збіг стиків не допускається.
Перекриття підвального приміщення можна зробити плитами або ж провести роботи по збору та зв'язці армованого каркаса з подальшою установки опалубки і заливання бетоном. Таким чином, виходить монолітне перекриття. Зовнішню сторону такого фундаменту обробляють бітумною мастикою для гідроізоляції.
Ці фундаменти відрізняються цінною споруди і пристроєм, блоковий дорожче, але має готовий підвал. Фундамент, вилитий з допомогою бетону і залізничних шпал, служить тільки для опори стін будинку.
СТІНИ робляться з бруса перерізом 100х100. Зверху фундаменту на бітумну мастику укладають два шари руберойду, для захисту стін від вологи. Першим на фундамент укладають нижні бруси обв'язки, кінці бруса випіліваются на половину для з'єднання в кутах. Закріплюється нижня обв'язка за допомогою анкерів.
Наступним етапом буде установка кутових опорних стійок, які встановлюються і тимчасово закріплюються дерев'яними укосинами, стінові стійки встановлюються на відстані 50 см один від одного і також тимчасово закріплюються. Віконні або дверні блоки з боків закріплюються до опорних стійок. Після установки всіх опорних брусів, встановлюють брус верхньої обв'язки і капітально закріплюють все стійки. Одна опорна стійка закріплюється двома схилами до нижнього брусу обв'язки і двома схилами до верхньої обв'язки. Всі бруси перевіряються будівельним рівнем, вертикальних і горизонтальних відхилень не повинно бути. Зовнішні сторони стін каркаса обтягують гідроізоляційної плівкою, закріплюють плівку контр латами, яку обшивають листами вологостійкої фанери або плитами ОСП.
ДАХ для дачного будиночка краще робити подвійні, в такій конструкції виходить великий простір горищного приміщення, в якому за бажанням можна облаштувати додаткову корисну площу, зробити мансарду. Конструкція даху складається з декількох ферм, всі деталі для точного складання збираються на землі за шаблоном. Після складання всіх вузлів даху, приступають до монтажу балок перекриття, на які будуть встановлюватися ферми.
Першою встановлюють фасадну ферму, перевіряють будівельним рівнем і тимчасово закріплюють схилами. З протилежного боку каркаса встановлюють другу ферму і також тимчасово закріплюють. Між встановленими фермами натягують шнур для орієнтиру точній установці інших ферм. Після закінчення установки всіх конструкцій, ферми нижніми кінцями закріплюються до балок перекриття скобами, а вгорі зміцнюються гребеневим бруском. Вся зовнішня площину даху обтягається вітрозахисної плівкою і оббивається контр латами (контр лати монтується в обов'язковому порядку).
Усередині даху відступають приблизно на один метр всередину горища і між балкою перекриття і крокви даху. Встановлюється опорний брус стінки мансарди. Опорні стійки стін повинні бути встановлені на кожній балки перекриття. Зовнішня сторона стійок обтягається пергаміном і оббивається шпунтовані дошкою.
З середини каркаса стелю підбивають чорновий дошкою і переходять наверх. Між балок перекриття укладають листи пергаміну і все щільно закладають матами з мінеральної вати. При укладанні утеплювача між балок не повинно бути вільних місць. Якщо балки перекриття мають перетин 100х100, тоді мати влагоджуються в два шари, верхній шар повинен перекривати стики нижнього. Всю площу утепленого статі зашивають дошкою другого сорту, в подальшому накривають листами товстої фанери і проводять монтаж підлогового покриття.
СТІНИ утеплюють зсередини матами з мінеральної вати, які щільно укладають знизу вгору, між стійок опорних брусів. Укладання проводять в два шари так, щоб наступний шар перекривав стики укладеного матеріалу. Таке укладання робиться для того, щоб не було утворення протягів в стінах.
Закріплений утеплювач не можна стискати по товщині, так як матеріал в наслідок стає непридатним і втрачає свої якості. Після закінчення заповнення всіх стійок стін, закріплюють парозахисної плівку. Захисна плівка монтується внахлест і закріплюється до стінового бруса за допомогою СТІПЛЄР, стики плівки проклеюються скотчем або запаюються.
Внутрішні сторони утеплених стін, в тому числі і стелю, оббивають листами фанери або листами ОСП. Таким способом утеплюється зсередини дах і стіни мансарди.
Підлоги краще зробити утепленими і залиті розчином на цементній основі. Перед утепленням статі вирівнюють підстава, призначене для заливки цементним стягуванням. Шар піску вирівнюють, трамбують, зверху застеляють всю поверхню гідроізоляційної плівкою, кінці плівки повинні закріплюватися в районі плінтусів, всі стики проклеюються скотчем або паяются.
Як утеплювач для підлоги краще використовувати еструдірованний пінополістирол (ЕППС). Це матеріал витримує механічні навантаження, не вбирає вологу, не горить і т. Д. Листами ЕППС закладають весь вільний простір на підлозі. Зверху листів на спеціальних опорах закріплюють металеву сітку, яка виконує функції жорсткості. Розмішують розчин складається з 1 частини цементу марки 400, 3 частини піску і п'ять частин дрібного щебеню. Такий розчин при заливці повинен покрити армовану сітку приблизно на три сантиметри. Протягом 3-х днів дають застигнути залитому розчину.
За будівельним рівнем встановлюють "маяки" (в якості маяків можна використовувати будь-який рівний профіль), зміцнюють маяки на підлозі за допомогою регулювальних шпильок або швидко застигає розчином.
Розчин готують вже без застосування щебеню. Готовий цементний розчин заливають невеликими частинами і розрівнюють будівельним правилом (стягують по маяках). Заливку починають від дальньої стіни. Повністю залита стяжка застигає близько 4 тижнів, але ходити можна вже на третій день. Маяки прибираються, а місця закладаються цементним розчином.
Создание сайтов Донецк
