Як же все-таки буває чудово, коли, вибравшись на природу свого заміського ділянки, всі члени сім'ї збираються разом в тихому, затишному містечку садової альтанки! Цей милий будиночок розташовує до задушевної бесіди, і тому саме тут за чашкою ароматного чаю звучать теплі слова любові, які так часто забуваються в щоденній суєті стрімкої міського життя. 
Схема - проект дерев'яної альтанки.
Щоб перебування в альтанці не затьмарить несподіваними сюрпризами з ушкодженнями конструкції в вітряну погоду або від будь-яких інших зовнішніх впливів, при плануванні споруди в першу чергу важливо точно знати, як зробити фундамент для альтанки, від надійності якого багато в чому залежить і міцність всієї споруди в цілому.
різноманітність конструкцій
Як відомо, альтанки можуть виконуватися в різних розмірах і формах, будівельні матеріали при цьому теж використовуються абсолютно різноманітні. Наприклад, це може бути дерев'яний брус, з якого вийде романтична садові пергола, витончено прикрашена екзотичної зеленню. Якщо при будівництві використовувався бутовий камінь, шлакоблок або цегла, то в кінцевому підсумку вийде грунтовна споруда з тривалим періодом експлуатації, в якій будуть збиратися не тільки діти, але й онуки. Популярні альтанки і з кованих прутів, ажурне переплетення яких створює враження вишуканості і витонченості.
Тим, кому доводилося займатися будівельними роботами, добре відомо, що запорукою успішного будівництва всієї споруди є правильно закладений фундамент.
І хоча звичайна садова альтанка далеко не триповерхова вілла, підхід до її зведення теж повинен бути грунтовним, тому як одного разу вона може нахилити від стихійних сил природи або і зовсім зруйнуватися. Благо, якщо в цей момент в ній нікого не виявиться. Щоб уникнути подібних неприємностей краще не економити на укладанні, навіть якщо грунт на передбачуваному місці будівництва досить міцний.
Фундаменти можна розділити на кілька видів:
- незаглиблений;
- малозаглубленние;
- сільнозаглубленние.
Схема загального вигляду садової альтанки.
При виборі велике значення відводиться геології земельної ділянки. І, мабуть, основними факторами при виборі бетону є характер грунту, рівень грунтових вод, коефіцієнт промерзання ґрунту. Враховується і конструктивне рішення, яке може бути пальових, платформним або стрічковим.
Як правило, перед початком будь-яких будівельних робіт розчищається територія і вирівнюється її поверхню. Потім на підготовленому ділянці розмічаються контури майбутньої споруди з дотриманням принципу рівності діагоналей. І після всіх цих процедур приступають до встановлення фундаменту.
технології виготовлення
Розрізняють декілька видів: стовпчастий, суцільний, стрічковий і збірно-монолітний.
Основною перевагою стовпчастого фундаменту є його економічність, оскільки його конструкція передбачає зведення бетонних або бутобетонних «пробок», які розташовані безпосередньо під стовпами альтанки. Діаметр кожної такої «пробки» становить до 300 мм, а їх кількість залежить від кількості кутів, тобто скільки кутів, стільки і стовпів.
Схема виготовлення фундаменту для альтанки.
Для посилення міцності конструкції рекомендується встановлювати і додаткові стовпи. Перед установкою стовпи ізолюються вологостійким матеріалом типу руберойду або бітуму. Хорошою альтернативою бетонної заливки може бути цегляна кладка. В такому випадку стовпи альтанки встановлюються прямо в кладку. Але такий спосіб установки не можна назвати ефективним, оскільки під дією вологи цегляна кладка піддається поступового руйнування. На думку фахівців, найоптимальнішим варіантом заливки є бетонний розчин.
Стандартна глибина закладення становить 1000-1200 мм, але якщо грунт глинистий, то ці параметри слід збільшити, так як в сильні морози грунт може спучитися і виштовхнути альтанку.
Схема закладки стовпчиків під стрічковий фундамент для альтанки.
У порівнянні з стовпчастим фундаментом, більш надійним варіантом є стрічковий. Технологія закладки стрічкового фундаменту зводиться до наступного: спочатку викопується канавка, робиться опалубка, дно канавки засипається гравієм, ущільненим водою, потім все необхідно залити змішаним з щебенем розчином. Даний спосіб, звичайно, більш витратний, але і більш практичний і більшою мірою підходить для альтанки з цегли або каменю.
Закладка збірно-монолітного фундаменту передбачає установку залізобетонних плит з наступним бетонуванням між ними. Цей варіант є досить недорогим.
Дуже поширений чверть століття назад фундамент з бетонних блоків сьогодні здав свої позиції. Блокові матеріали почали витісняти сучасніші і надійніші будівельні аналоги.
плаваюча конструкція
Схема плитного монолітного фундаменту для альтанки.
І, нарешті, ідеальним варіантом, що відрізняється високою міцністю і можливістю тривалого періоду експлуатації, є злегка заглиблений суцільний плаваючий фундамент. У місцях хитких, рухливих і заболочених грунтів такий фундамент може стати єдиним оптимальним варіантом.
Звичайно, установка подібного фундаменту пов'язана зі значними технічними труднощами, набагато більший обсяг земляних робіт і, як наслідок, високими витратами, зате побудована на такому фундаменті альтанка зможе пережити будь-яку негоду і інші зовнішні впливи. Якщо грунт досить рухома, фундамент буде переміщатися разом з нею, ніж збереже будівлю від деструктивних процесів. Монолітна плита фундаменту , Виконана з міцної арматури і залізобетону, стане надійною основою альтанки, стійким до чергується різнотемпературних впливів грунту.
Для установки плаваючого потрібно:
- арматура;
- крупний пісок, грунт, щебінь або їх суміш;
- стругані дошки;
- руберойд, толь або пергамін;
- розчин бетону;
- рівень;
- цегляний цоколь;
- листовий матеріал;
- кілочки.
Плаваючий фундамент має на увазі установку залізобетонної монолітної плити на насипному підставі. Розміри плити повинні відповідати розмірам конструкції споруди. З нижнього боку плити по її периметру роблять ребра жорсткості. Такі ж ребра, але меншої висоти, влаштовуються в поперечному і поздовжньому напрямках з кроком 100-120 см по всій поверхні плити.
Монтаж монолітної плити під альтанку.
Послідовність закладки плаваючого фундаменту складається з декількох етапів. Спочатку з крупного піску, ґрунту, щебеню або їх суміші засипається підставу товщиною до 40 см, потім воно зволожується і утрамбовується. Далі зі струганих дощок збирається щитова опалубка, яка закріплюється із зовнішнього боку вбитими в поверхню кілочками з кроком в 1-1,5 м.
Щоб забетонувати ребра жорсткості, викопуються канавки, які застеляються смужками руберойду, пергаміну або толю як гідроізоляційний шар. Уздовж канавок і по всьому їх основи рівномірно розкладається арматура. Це можуть бути відрізки труб, профілю, дріт або сталеві прути. Навіть якщо вони покриті іржею, це ніяк не вплине на якість залізобетону.
Після установки арматури заливається бетон і трамбується верхня площина плити. Для її вирівнювання використовується рівень. Нерівність додатково заповнюються бетоном. Після завершення цієї процедури, щоб захистити плиту від дії сонця і дощових опадів, її поверхня закривається листовим матеріалом. Після закінчення 10-15 днів знімається опалубка і по всьому периметру плити викладається цегляний цоколь, а під лагами і внутрішніми стінами над ребрами жорсткості - цегляні стовпи.
Создание сайтов Донецк
