Електропроводка на дачі: схема і підключення, монтаж своїми силами

1. Матеріали і інструменти
2. Складаємо схему електропроводки
3. Трифазний струм і схема електропроводки
4. влаштування заземлення
5. монтаж електропроводки

Кожен, хто хоча б раз стикався з монтажем електропроводки, розуміє, що це справа нехай і не дуже складне, але вимагає гарного планування, акуратності і уважності.

Неякісний монтаж або неправильно складена схема можуть призвести до сумних наслідків - пожежі, ураження електрострумом, непрацездатності електропроводки.

Схема електропроводки на дачі - як скласти і зробити монтаж правильно? Давайте спробуємо розібратися.

Матеріали і інструменти

Електропроводка на дачі

Основними інструментами при монтажі електропроводки є викрутка (пряма і хрестова, а краще їх набір для різних шліців), пасатижі, тонконоси, ніж для зачистки ізоляції і запальничка, що застосовується з тією ж метою.

В якості вимірювальних інструментів обов'язково мати при собі тестер і викрутку-пробник.

Також вам знадобиться рулетка і півтораметровий рівень, бажано також мати лазерний рівень.

Для розмітки зручно користуватися олівцем або маркером.

для монтажу проводів вам знадобиться перфоратор, шуруповерт, молоток, ножиці по металу. При монтажі розеток використовується невелика ємність, в якій можна розчиняти гіпс в малих кількостях.

Робити це найзручніше за допомогою звичайної вилки. Можливо, що для виконання штроб будуть необхідні штробовочние пристосування - спеціальна лопатка для перфоратора, штроборез або фрезер.

Основним матеріалом при роботі електрика є дроти. Провід вибираються відповідно до схеми електропроводки . Провід можуть бути мідні і алюмінієві.

Існують два стандарти кабелів - ВВГ і NYM. Провід ВВГ має меншу вартість, проте провід NYM безпечніше і зручніше при монтажі. Найчастіше використовують трижильний дроти.

Зазвичай коричневий або червоний провід в кабелі означає фазу, блакитний - нуль, а жовтий з зеленим - заземлення. Рекомендується при монтажі не плутати цю послідовність.

При роботі вам знадобиться велика кількість ізоляційної стрічки. Найзручніше користуватися стрічкою на синтетичній основі - її простіше розірвати руками.

Однак для заглибних насосів і деяких відповідальних з'єднань передбачається використання ізоляційної стрічки на тканинній основі. Для якісного виконання розводки і з'єднань використовуйте стискання.

Вони дозволяють не тільки економити місце в роздавальних коробках, а й істотно збільшують швидкість електромонтажу.

Також вам будуть потрібні розетки і вимикачі. Використовуйте ті з них, які відповідають за потужністю підключається приладів і світильників .

Складаємо схему електропроводки

Схема електропроводки на дачі своїми руками - обов'язкова умова для її монтажу. Починають її складання з визначення того, які електроприлади будуть стояти в освітлювальної та силової електромережі вашого будинку.

Схема електропроводки в дачному будиночку

Після цього підраховують їх сумарну потужність в кожній кімнаті . Електричні котли і плити сюди підсумувати не потрібно - вони повинні розташовуватися на окремих електричних автоматах, і їх обраховують окремо. Для них зазвичай застосовується спеціальний провід ВВГ з перетином 4 квадратних міліметра.

Після підрахунку, визначають їх сумарну потужність. Виходячи з цієї потужності, визначають максимальний струм в електромережі в кожному приміщенні .

Для цього користуються формулою P = UI, де P - електрична потужність в ватах, U - напруга в електромережі, рівне 220 вольт, I - струм в амперах. За цією формулою перевіряють, чи відповідає потужність електроприладів перетину обраного дроти, і вибирають провід.

Також проводять перевірку по току - максимально допустимий струм в електромережі, що проходить через один автомат, повинен бути не більше 16 ампер, і визначають кількість автоматів.

Після цього на лист паперу наноситься план будинку по кімнатах і поверхах. На цьому плані зазначають, де будуть розетки і вимикачі, підвідний щиток, роздаткові коробки.

Потім визначають, де і як підуть дроти, і також наносять їх на схему уздовж стін приміщення, і попередньо підраховують довжину проводів. Остаточний підрахунок довжини проводів проводять після розмітки проводки по стінах.

Трифазний струм і схема електропроводки

Трифазний струм був вперше запропонований Ніколою Тесла. Відкриття його практичного значення, схема передачі за допомогою дротів і опис практичного переваги в застосуванні для електродвигунів в порівнянні з однофазним російський винахідник Михайло Осипович Доліво-Добровольський.

Головна особливість трифазного струму - це те, що він має напругу між нульовим і фазним проводом в 220 вольт. Це дозволяє використовувати його для звичайної однофазної електропроводки.

У той же час напруга між двома сусідніми фазами, за рахунок зсуву фаз на третину, становить вже 380 вольт. Така властивість дозволяє заощадити на проводах при передачі електричної потужності на відстань близько 20% міді і алюмінію, а також зробити цю передачу більш безпечною.

Трифазні трансформатори також менше своїх однофазних побратимів на третину, тому, при передачі напруги від магістральної мережі в 1000 вольт до місцевої мережі в 380 вольт використовуються тільки трифазні трансформатори.

Для трифазних підвідних жив характерно наступна колірна диференціація проводів. Жовтий, зелений і червоний провід означають, відповідно, першу, другу і третю фази. Блакитний провід використовують для нульової фази. Жовто-зелений провід - захисне заземлення.

Як вже говорилося, напруга між нульовим проводом і будь-який з фаз становить 220 вольт. А напруга між фазами - 380 вольт.

Схема електропроводки на дачі (380 вольт) при трифазному струмі може бути змішаного типу - наприклад, для насоса і котла використовується трифазне напругу 380 вольт, а для побутового освітлення і приладів - 220 вольт.

Якщо для харчування трифазних пристроїв вам будуть потрібні всі три фазних проводи, то для живлення однофазних буде цілком достатньо відібрати потужність з однієї фази.

При складанні схеми електропроводки вибираєте, з якою фази ви будете відбирати потужність. Якщо потужність підключаються приладів в будинку досить велика, буде раціонально брати електричну потужність з декількох фаз.

На кожну фазу ставиться не менш як один автомат підключення. З цього автомата або групи потужність передається на фазні дроти електричної мережі. Нульовий провід для всієї електромережі один загальний - це нульовий провід трифазної мережі.

Краще проводити відбір потужності для однофазних мереж до підключення трифазних пристроїв типу двигунів, насосів, домашніх пилорам, верстатів або зварювальних випрямлячів.

В цьому випадку при виході з ладу частини мережі, пов'язаної з трифазним пристроєм, однофазна мережа залишиться працездатною, в разі спрацьовування захисного відключення трифазного автомата. Однак додатково краще поставити ще один трифазний автомат перед загальним входом.

У деяких випадках необхідно застосовувати всі три фази. Наприклад, для освітлення люмінесцентними лампами бажано використовувати трёхламповие світильники, і лампи кожного світильника живити з окремої фази.

Це необхідно для того, щоб позбутися від стробоскопічного ефекту, через якого сильно втомлюються очі. Однак в більшості випадків буде цілком достатньо використовувати більш сучасні лампи, які володіють практично нульовим ефектом мерехтіння.

влаштування заземлення

Монтаж контуру заземлення

Заземлення - важлива частина сучасної електромережі.

Практично всі сучасні електроприлади мають захист від ураження людини електричним струмом у вигляді захисного заземлення.

При пробої електроізоляції в небезпечному ділянці струм короткого замикання піде не через людське тіло, а через заземлення.

Зрештою, значення максимально допустимого струму перевищить граничне значення, при якому спрацює захисний механізм вимикача-автомата.

При цьому ураження електричним струмом людини не відбудеться, або ж ця поразка буде з мінімальним збитком для здоров'я людини.

За чинними стандартами, захисне заземлення в приватному будинку має розташовуватися на відстані не менше одного метра і не більше десяти від нього. Заземлюючих пристроїв складається з трьох металевих штирів зі сталі, забитих в землю на глибину 2, 5 метра і з'єднаних між собою за допомогою металевої смуги, привареною до них.

Площа поперечного перерізу смуги повинна становити не менше 48 квадратних міліметрів. Площа перетину штирів повинна бути не менше 1,5 квадратних сантиметра. Цій вимозі відповідають куточки 50х50х8.

Від усієї цієї конструкції відходить ділянку металевої смуги, яка знаходиться за півметра під землею, і біля будинку має вихід назовні. До смузі за допомогою болтового з'єднання кріпиться заземлення.

Перетин заземлюючого проводу необхідно робити максимально великим. Ви можете самі зробити розрахунок за методикою, запропонованою в стандартах. Однак набагато простіше перестрахуватися і просто вибрати перетин дроту для заземлюючого контуру в 4 квадратних міліметра.

монтаж електропроводки

Перед монтажем відкритої електропроводки необхідно мати на руках складену схему електропроводки. Монтаж починають з вибору положення розеток, вимикачів і розподільних коробок.

Визначивши їх положення, відзначають на стіні . При цьому керуються вимогами ПУЕ для положення розеток і вимикачів.

Від всіх розеток і вимикачів розмічають підводять дроти. Від вимикачів їх виводять вгору, від розеток - вниз. Також проводять звірку з ПУЕ, якщо щось не так, становище трохи коректують. При розмітці користуються рівнем, щоб дроти, що підводять йшли строго вертикально або горизонтально.

Робити скручування і з'єднання проводів, крім як в розподільних коробках, не можна, тому закладають по одному подводящему проводу мінімум на вимикач або розетку. З'єднання двох розеток в різних кімнатах з розводкою наскрізь, в самій розетці, також заборонено.

Розмічають положення підвідних проводів по горизонталі: для вимикачів вгорі кімнати , Для розеток - внизу. При розмітці також використовують рівень.

На стіні зручно відразу прокреслити кожен провід окремо. Розмітку доводять до того місця, де приблизно будуть розташовуватися розподільні коробки.

Далі відзначають місця, де будуть розташовуватися розподільні коробки. Зазвичай це верхня частина стіни, недалеко від вхідних дверей. Від розподільних коробок розмічають положення підвідних проводів до розеток і вимикачів, прорисовуючи кожен провід.

На цій стадії приблизно визначаються з кількістю коробок - допускається заповнення однієї коробки не більше, ніж на 30%. Зазвичай це не більше п'яти з'єднань.

Знизити заповнення коробки можна, використовуючи велику коробку з розмірами (Що не завжди естетично) або використовуючи замість скруток проводів стискання. Якщо все-таки дроти в коробці розташовані занадто тісно - необхідно зробити кілька розподільних коробок на кімнату.

Потім проводять розмітку проводів освітлення від вимикачів до світильників. При роботі декількох світильників від одного вимикача використовуйте спеціальні вимикачі, які розмикають кілька клем світильників однією клавішею.

Якщо такого вимикача немає - потрібно виконати окрему розподільну коробку для кожної великої групи світильників, де проводиться розводка від проводу вимикача на кілька проводів світильників.

Після того, як розмітка зроблена, перевіряють отриману довжину проводів. Зручно купувати дроти тільки після того, як визначилися з розміткою і вже відомо, скільки їх буде потрібно по факту.

Купують з запасом, взявши додатково ще близько 3-5 метрів. Якщо дроти вже закуплені, перевіряють, чи вистачить цієї кількості.

Потім, після перевірки, виробляють прокладку проводу. Прокладають по розмітці. При прокладанні використовують кабель-канали або стандартні елементи для кріплення відкритої проводки.

Кабель-канал створює захист для проводів і виглядає більш естетично в сучасному інтер'єрі . Спеціальні притискні елементи для відкритої проводки менш естетичні, але вони простіше в монтажі.

Кріплення проводів при відкритій проводці здійснюється не рідше, ніж через кожні півметра. При розташуванні проводів в кабель-каналі спочатку монтують кабель-канали, а потім розташовують в них дроти.

Проводи всередині кабель-каналу обов'язково повинні бути закрепрели, а сам кабель-канал повинен бути призначений для прокладки силового проводу, а не тільки слабкострумових систем. На кожну розетку, вимикач або з'єднання в розподільній коробці залишають випуск дроти мінімум 10 см.

При прокладанні відкритої проводки в підсобних приміщеннях допускається кріпити дроти менш естетичними способами, які застосовують для закритої проводки. Про них буде розказано далі.

Потім проводять установку вимикачів і розеток. Вимикачі і розетки при відкритій проводці зазвичай кріпляться прямо до стіни. До вимикачів підводять дроти освітлення світильників.

Після установки їх підключають до проводів і перевіряють їх працездатність і правильність підключення за допомогою тестера. Після того, як все зроблено правильно - підключають дроти до розподільних коробок.

Від розподільних коробок виробляють прокладку проводів до розподільного щитка. Правила - ті ж, що і для проводки в кімнаті. Біля щитка підключають нульові дроти і дроти заземлення.

Якщо до одного вимикача-автомату доводиться підводити більш ніж по одному дроту - роблять розведення дротів в окремій розподільній коробці на цей автомат, розташованої біля щитка.

Повторно перевіряють правильність підключення за допомогою тестера. Після цього можна викликати електрика і підключати щиток до лічильника з опломбування.

Детальніше про електропроводку на дачі - на відео: