Нарешті, автомобілю потрібно місце, щоб можна було його з комфортом помити, чи не отруюючи огірки нафтовими стоками, підремонтувати або перевзути. Для цих цілей підійдуть гаражі, ангари, навіси і виділені майданчики. Всі вони мають свої плюси і мінуси. Щоб не наробити помилок, вивчимо досвід користувачів FORUMHOUSE по зведенню різних автоукритій.
Якщо ви вирішили обладнати на ділянці місце для автомобіля, почніть з тверезої оцінки своїх потреб і можливостей. Там, де дача - другий дім, не обійтися без гаража. До того ж, ця будова - багатофункціональне: в гаражі можна размесить і верстати, і стелажі, і оглядову яму. Тільки в гаражі ви зможете обладнати комфортне місце для ремонту авто - провести опалення, світло, воду. Але і коштувати це буде недешево. Йти на серйозні витрати, якщо ви приїжджаєте кілька разів за літо, немає ніякого сенсу - краще подумайте, як зробити парковку на дачі своїми руками. Спойлер: на думку наших форумчан, кращим варіантом буде щебенева або бетонна площадка, бажано з навісом. Так, від злодіїв вона не врятує, зате машина не буде залишати на ділянці мальовничі колії, особливо по весні.
Щоб ви не вибрали, є загальні правила для організації стоянки автомобіля: вона повинна бути віддалена від відкритого вогню (піч, жаровня, мангал , Тандир), розташована ближче до в'їзду і дренажної канави.
Як зробити стоянку для автомобіля на дачі своїми руками
Почнемо з легкого - відкритої парковки. Найпростіша парковка на дачі своїми руками - майданчик, відсипана щебенем. Так і вчинив форумчанин-випробувач Mazanoff (див.фото).
Це витончене рішення має свої плюси - економить час і гроші. Якщо ділянка не «мокрий», вода буде швидко йти крізь сипучий матеріал, так що машині не доведеться місити бруд. Однак у щебеню є особливість - на сиром м'якому грунті він активно йде в землю (до 10 см в рік), так що готуйтеся щорічно докуповувати підсипку. Якщо майданчик не обгороджена бордюром, камінь буде розсипатися по ділянці.
Щоб щебінь не йшов в грунт, потрібно зробити основу, яка розподілить тиск по всій площі виділеної ділянки. Для цього на майданчику знімають родючий шар - він може доходити і до 60 см, потім стелиться геотекстиль - цей матеріал пропускає воду, але не дає просаджувати «пирога». Поверх геотекстилю сиплеться щебінь - не менше 10 см. Досвідчені форумчани радять вибирати доломітовий - він з часом схоплюється в монолітну плиту. Щебінь трамбується, зверху укладається шар піску від 10 см і також трамбується. Обов'язкова проливання «пирога», щоб він добре «сів».
Пісок - покриття ненадійне. Його потрібно закрити хоча б для того, щоб не нести на ногах в будинок. Фінішне покриття може бути різним - шар щебеню, бетон, асфальт, кругляк або тротуарна плитка, як на майданчику форумчанина 1984Влад.
Деякі користувачі наполягають, що спочатку на геотекстиль краще покласти пісок з пошаровим трамбуванням, потім - щебінь фракції 20-40, а зверху - відсів. Форумчанин VasiliyB і зовсім відмовився від піску.
Вийшло так:
Якщо грунт багатий глиною, і близько проходять грунтові води, на геотекстиль краще не економити - без нього щебінка піде в сиру землю за пару років.
Вибираючи геотекстиль, упевніться, що він призначений для дорожніх робіт. Схожий зовні матеріал використовується для пароізоляції покрівель та інших будівельних робіт. Він не пропускає воду і, якщо переплутати, ви отримаєте «ванну» замість паркувального місця.
З чого зробити фундамент під вантажну машину на дачі
Якщо на автомобільну майданчик будуть заїжджати вантажні машини, краще вибирати плитку товщиною 6 см. Трисантиметровим може не витримати тиску і потріскається. Але надійніше буде поставити опалубку і залити поверхню бетоном, попередньо армований сталевими гратами (деякі спритні форумчани використовували для цього спинки і сітки старих ліжок). Оскільки стоянка буде вище за землю, є сенс додатково армувати кути і краю. Великі ділянки зажадають і прорезки термошвів - інакше бетон буде тріскатися при перепадах температур.
Дотримуйтесь ухил, щоб бруд з коліс і вода після миття вантажної машини стікали нема на ділянку, а в водостік і дренажну канаву. Якщо ділянка «мокрий», грунтові води стоять високо, знадобиться влаштувати повноцінну дренажну систему. Як це зробити, ви легко знайдете в відповідному розділі FORUMHOUSE.
В якості фінішного покриття для автостоянки можна використовувати і спеціальні «стільники» - газонну або георешітку. В першу засипається грунт, в якому росте газон, в другу - щебінь.
Обидві конструкції зроблені для зміцнення поверхні, але важкі машини витримає тільки георешетка, засипана гравієм, - її ми можемо спостерігати у користувача Федотов.
В'їзд для машини на дачі. фото.
Важливе питання - який щебінь вибрати для верхнього шару паркінгу. Фракція 40/70 допоможе позбутися від ефекту «течі щебеню» під колесами (коли зариваються передньопривідні авто), але для роботи з фракцією знадобиться спецтехніка. Оптимальний варіант - вибрати більш зручний щебінь фракції 20/40, але засипати зверху відсівом.
Чи не хочете висмикувати бур'яни з відсіву та щебеню - придивіться до асфальтової крихти. Для посилення міцності деякі користувачі рекомендують злегка полити крихту відпрацьованим маслом (шукайте в маленьких автосервісах) - тоді вона стане «каменем». Але не переборщіть, а то поверхня буде м'якою.
Для пристрою відкритої стоянки можна використовувати різний «нелівквід» - бита цегла замість щебеню, бетонний бій, але результат буде непередбачуваний - десь парковка простоїть десять років, а десь - рік.
Якщо ділянка має значний ухил, без заливки бетонної плити не обійтися. Заощадити на бетоні можна, якщо залити стрічку по периметру паркувального майданчика, в утворився «ящик» засипати землю, а вже поверх неї - пісок і все інше. І так робив форумчанин Donsss:
Укрити авто від дощу і сонця допоможе тент або навіс з листа полікарбонату. Про нюанси будівництва мобільних навісів читайте в цій темі.
Гаражі
Гараж - будова більш солідне, ніж майданчик по авто, так що і підходу вимагає ґрунтовного - навіть при виборі місця. Заради економії простору і грошей гараж об'єднується за допомогою загальної стіни з будинком або лазнею. І те, і інше рішення апріорі не краще: сусідство з лазнею ризиковано з точки зору пожежної безпеки, а вхід з дому в гараж загрожує неприємними запахами в будинку (масла, бензинові випари). Якщо гараж не утеплений, його ворота являють собою навіть не місток, а міст холоду, через який тепло буде йти взимку. В ідеалі гараж повинен бути окремо стоять будовою, але якщо проектуєте його в комплекті з будинком, відразу плануйте утеплення. В тому числі, і воріт.
Так чи інакше, в проекті обов'язково повинні бути передбачені інженерні системи: водопостачання (для міні-мийки), водовідведення, вентиляція, електропостачання, освітлення, при необхідності - сигналізація. По кожній з них ви знайдете рекомендації на FORUMHOUSE.
Якщо ви проектуєте гараж на кордоні ділянки, не забувайте про «Червону лінію» - в деяких регіонах для будівництва капітальних об'єктів на фундаменті потрібно відступити від забору 2-5 метрів, щоб не зачепити інженерні комунікації. Всі подробиці - у вашій територіальної адміністрації.
Розраховуючи габарити гаража, дивіться в майбутнє. Якщо наростити відкритий майданчик нескладно, то з гаражем такий номер не пройде. Легкові автомобілі, в середньому, стають все довшими, так що краще відразу закладати не менше 5,5 м під одну машину. Плюс по 50 см від кожного краю, щоб в'їжджати, що не витираючи стінки. Врахуйте особливості кузова - щоб відкрити задні двері у універсала, знадобиться близько 70 см. Нарешті, відразу вирішите, з якого боку будуть стелажі для інструментів і місця для хозинвентаря - відобразити це в проекті. Оптимальна довжина гаража, що не поєднаного з майстерні - 7м.
Ширина гаража розраховується за формулою: 3 м на кожну машину плюс метр «на комфорт» - щоб можна було пропилососити машину з відкритими дверима, спокійно протиснутися з сумками.
Розраховуючи отвір під ворота, врахуйте, що від стійок воріт до кута повинно бути не менше 50 см стіни, тоді конструкція буде надійніше. Над воротами має сенс закласти балку з перетином, розрахованим на вагу воріт. Висота прорізу залежить від висоти машини. Для звичайного седана вистачить 2,2-2,4 м, а для позашляховика (середні колеса плюс багажник) - не менше 2,7 м.
Ширину в'їзних воріт слід вибирати, виходячи з особливостей заїзду. Так, при в'їзді перпендикулярно до площини воріт, отвір повинен бути на 0,7 м ширше автомобіля і на 1 м - якщо заїжджати доведеться під кутом.
Вибравши дачне місце під гараж і визначившись з його габаритами, подумайте про матеріал для стін - від цього залежать багато конструктивні особливості будівлі. Асортимент тут широкий, стіни можуть робитися з наступних матеріалів: цегла, шлако, піно, газо-, піско- і керамзитобетонні блоки, а також різні варіації на металевому або дерев'яному каркасі - металопрофіль, SIP-панелі, фанера, ОСП-плити.
Так, форумчанин MBogdanov вибрав цегла для фасадного шару гаража, так як він повинен був відповідати екстер'єру будинку. Для другого, внутрішнього шару господар думав вибрати більш дешевий і зручний в укладанні керамзитобетон. Але облицювальну цеглу - матеріал, Нетреба обробки. Прикинувши витрати на штукатурні та малярні роботи з блоками, форумчанин прийшов до висновку, що обидва варіанти порівнянні за вартістю і вирішив будувати стіни в два облицювальних цегли. Відмінне рішення для теплого капітального гаража!
Піскобетонні і керамзитобетонні блоки дешевше інших, але вони припускають зовнішню і внутрішню обробку, так як мають проблеми з геометрією. Силікатні, піно-і газоблоки рівніше, але дорожче. Вигоду потрібно вважати вже послід обробки.
Опалювальний гараж має сенс робити, якщо ви постійно живете за містом. В іншому випадку краще вибрати холодний (на літо) або утеплений (з можливістю швидко прогріти за допомогою теплової гармати) варіант.
Зробити «теплий» гараж можна з будь-якого матеріалу, питання тільки в технології утеплення. Однак, газобетон апріорі тепліше пескоблока, а піноблок швидше прогрівається, ніж шлакоблок. Утеплюючи гараж, пам'ятайте, що велика частина тепла тут йде через ворота і вентиляцію. Відмовитися від них не можна, але утеплити - можна.
Зазвичай досвідчені будівельники радять вибирати для гаража матеріал, який обійдеться дешевше в вашій місцевості (особливо виробництва, доставки). Головне - не забувати про загальні правила будівництва: фундамент повинен витримати навантаження від стін і покрівлі, покрівля не повинна затримувати сніг, жорсткість стін повинна бути достатньою для вітрових і інших навантажень. На все потрібен інженерний розрахунок.
Каркасна технологія менш надійна з точки зору пожежної безпеки та захисту від злодіїв. Зате каркаснікі мають масу інших плюсів: будувати виходить швидше, дешевше, можна впоратися одному.
Захистити будова від пожежі можна за допомогою негорючих матеріалів: металевого каркаса і профілю, обшивки з цементно-стружкової плити, гіпсокартону або плоского шиферу. Стіни зазвичай утеплюють пінопластом, мінеральною або ЕКОВАТОЙ.
Якщо ви не збираєтеся утеплювати гараж, на внутрішній обшивці можна і заощадити, хоча цим ви порушите протипожежні норми, та й зайва зв'язка каркасу не зашкодить.
На жаль, взломостойкость у каркасних будівель смішна, так що залишати машину в такому гаражі надовго не варто. Але і блоки в цьому випадку не завжди допоможуть - той же пінобетон пиляється звичайною ножівкою по металу. А ось повнотілі керамзитобетонні блоки - матеріал міцніше. Особливо якщо облицювати їх цеглою.
Каркасний гараж з SIP панелей вдасться натопити набагато швидше, ніж із цегли або блоку. Панелі не потрібно оштукатуривать, досить закрити їх вагонкою. Нарешті, така технологія має на увазі полегшений фундамент - а це порядна економія.
Фундамент для гаража має величезне значення. На нього ляже вага не тільки стін, крокв і покрівлі, але і автомобіля. Теоретично під ці цілі годяться всі типи фундаменту - пальовий, стрічковий і плитний, але гараж на палях - це майже екзотика, якщо ділянка більш-менш рівний і сухий. Монолітна плита - найнадійніший варіант, тим більше, що відразу ви отримуєте і підлогу. На невеликому просторі гаража витрати на неї будуть не набагато вище, ніж на стрічковий фундамент. Але і тут потрібен точний розрахунок. Про плюси і мінуси різних фундаментів читайте в цьому розділі.
Основа для гаража нагадує основу для відкритої стоянки: щебені-піщана подушка і бетонна стяжка 10-20 см, армована сіткою. Однак є свої нюанси. Так, фундамент гаража потрібно обов'язково утеплити. Вимощення з пінопласту захистять його від примерзання ґрунту. Цоколь гаража краще зробити з обпаленої цегли.
Якщо ділянку по весні затоплюється або грунтові води зовсім близько від поверхні, вам знадобиться система дренажних труб і дренажний колодязь. Не забувайте про зливний трап, якщо будете мити машину в гаражі.
Вентиляція в гаражі обов'язкове. Діаметр витяжної труби залежить від площі приміщення, їх виводять на дах або в верхній частині стіни. Припливні отвори влаштовуються знизу - в воротах або поруч з ними. Взимку приплив повітря зменшують, щоб не остудити приміщення.
Для освітлення гаража рекомендується вибирати люмінесцентні лампи. Галогенні або світлодіодні підійдуть для освітлення майданчика під'їзду до гаражу.
Безопорні прольоти гаража, особливо каркасного, зазвичай не залишають вибору при облаштуванні кроквяної системи - тільки ферми . Вузький гараж можна перекрити дерев'яними балками. Якщо довжина гаража більше 6 м, знадобиться і швелер. Залізобетонна плита перекриття підкуповує своїми тактико-технічними характеристиками, але підходить далеко не всім гаражів, так як занадто важка. Найдешевша дах - односхилий з невеликим ухилом, але двосхила дозволяє грамотніше «розкидати» снігове навантаження і облаштувати горище. Не забувайте про армирующий пояс, він потрібен, навіть якщо передбачається мауерлат.
Якщо гараж неопалювальний, досить буде простого «пирога» - лати, ОСБ-плита, гнучка черепиця (шифер, профіль). Якщо опалювальний, та ще й з експлуатованим горищем - тоді повний «фарш» з утеплювачем, пароізоляцією, вентканалу тощо.
Одна з головних помилок при будівництві гаража - тонкі стіни і недолік армуючих елементів.
В цьому випадку для 8-метрової стіни висотою понад два метри була обрана явно недостатня ширина блоку. Під дахом немає армпоясів, в рядах - арматури або сітки кладки.
У користувача Олексій Тая в гаражі лопнули крокви від снігового навантаження.
Та інші
Альтернатива гаражу - стаціонарний навіс. Це вже не просто майданчик для стоянки автомобіля, а справжня багатоцільова будівля. Форумчанин Відведення вибрав таку конструкцію:
Форумчанин Roracotta встановив навіс на 8 стовпах діаметром 30 см. Стовпи занурені на 120см в глибину. Тут зберігаються човни, техніка, трактор:
Користувач chichic вважав за краще зробити повноцінний ангар.
Ангар виконаний з перероблених арок теплиць і оцинкованого профлиста. Ці арки призначалися для того, щоб тримати скло, тому мають особливою міцністю. Арки, зроблені під полікарбонат, для ангара не підійдуть. Каркас - з арматури, залитою бетоном.
Найпростіший варіант облаштування стоянки під авто - прибрати автомобіль під тент. Виробники навіть називають такі намети «тентовим гаражем».
Інший мобільний варіант - відомі всім гараж-ракушка і гараж-пенал, що не мають дна. Є навіть гараж на основі автопричепи - формально їм і є, то є зарегстрірован як транспортний засіб.
В цьому розділі FORUMHOUSE читайте, як побудувати гараж в будь-яких умовах. Ознайомтеся і з нюансами каркасного будівництва . прочитайте про навісі з односхилим дахом і свободностоящей навісі для авто . У цій темі форумчани обговорюють організацію стоянки для автомобіля . Подивіться відео про гаражних воротах .
Создание сайтов Донецк
