Нестача води на заміській ділянці - одвічна проблема дачників. Особливо вона стає актуальною в спекотне літо, коли від посухи може загинути весь урожай, та й перебування на дачі без питної води буде некомфортним. Швидше за все можна вирішити цю проблему пристроєм свердловини - вузького поглиблення в землі, що веде до водоносного шару, який дозволяє з допомогою насоса витягувати воду на поверхню. Пробурити свердловину на дачі найпростіше, використовуючи спеціальну техніку, однак таке рішення обійдеться вам занадто дорого, особливо якщо земельна ділянка знаходиться далеко від міста. Хоча в це і складно повірити, але існує метод, що дозволяє пробурити свердловину майже «вручну», використовуючи нескладні механізми і бури. Отже, якщо вам цікаво дізнатися, як зробити свердловину на дачі своїми руками, то ця стаття - для вас.
Для початку визначимося, яку свердловину ми зможемо пробурити самостійно. Свердловини можуть мати різний вигляд і конструкцію, проте в залежності від якості води, що, розрізняють всього два типи - «на пісок» і «на вапняк» (артезіанські свердловини). Уже за своєю назвою, зрозуміло, які породи присутні в водоносному шарі кожного типу. Артезіанські свердловини дуже глибокі і можуть досягати 200 м нижче рівня землі, тому самостійно їх пробурити в будь-якому випадку не вийде. Ну а свердловини «на пісок» рідко пробуріваются нижче 50 м, хоча і таку глибину складно осилити самостійно. Дізнайтеся у сусідів, яка глибина води в їхніх криницях або свердловинах, якщо ця цифра не більше 20-25 м, то можна сміливо братися за роботи.
Свердловина на дачі своїми руками влаштовується за допомогою бурової колонки, підвішеною на буровій вишці з підйомником над віссю буріння. Бурова колонка являє собою кілька бурових штанг, з'єднаних між собою перехідними муфтами. Таким чином, у міру поглиблення в свердловину, бурова колонка буде поступово нарощуватися штангами до потрібної довжини. Для безпосереднього буріння грунту до колонки знизу прикручується бурова головка - ріжучий або ударний інструмент. Для того, щоб обертати колонку, використовують хомут-комірець. Пристрій свердловини на дачі неможливо також без використання обсадних труб. Більш докладно про всі ці пристосування ми зараз і поговоримо.
Бурова вишка
Бурову вишку виготовляють у вигляді триноги з колод або металевих труб довжиною 8-9 м. Зверху вони з'єднуються залізним шкворнем із закріпленим на ньому блоком для підйому колонки. Між двома ногами триноги встановлюють воріт або лебідку.
бурова колонка
Бурова колонка - об'єднані в одну трубу бурові штанги. Штанга являє собою товстостінну сталеву трубу з підвищеними характеристиками міцності. З обох сторін на кінцях штанги нарізана різьба, що служить для нарощування колонки за допомогою муфт. Стандартна довжина застосовуваних бурових штанг - 3 м, однак при роботі з невисокою вежею або взагалі без неї можна використовувати більш короткі вироби довжиною 1,5 м. Якщо немає можливості придбати штанги, їх можна замінити на сталеві газові або водопровідні труби, але при цьому муфти для з'єднання повинні бути також сталевими довжиною не менше двох діаметрів труби.
На зібрану таким чином колонку зверху накручується вертлюг для закріплення на гаку підйомника, а внизу - перехідник з різьбленням для бурової головки.
бурова головка
Бурова головка - інструмент, що кріпиться на кінці найнижчій штанги в колонці, який при обертанні врізається в грунт. При цьому порода заповнює порожнини між ріжучими елементами бура по всій його довжині, а сам інструмент опускається вглиб грунту.
Для різних за стійкістю порід існують різні види бурів. Бажано при бурінні мати кілька бурових головок, так як порода при просуванні вглиб свердловини може кілька разів помінятися. При цьому для м'яких грунтів (глини, торфу, вологого піску, суглинку) більше підходить бур-ложка, що має вигляд витягнутого сталевого циліндра. Для більш щільних порід (глини або піску з гравієм, крейди, вапна) застосовують спіралевидні бур - змійовик, що нагадує штопор. Бур-долото, який може бути плоским або хрестовим, працює в ударному режимі, пробиваючи тверді породи. Під час буріння, після кожного удару, цей тип бура потрібно провертати приблизно на 15 градусів для того, щоб свердловина вийшла кругла. Для вилучення зі свердловини пухкої, обсипається або ж пробуреної породи застосовують желонку.
Бурові головки: 1 - бур-ложка, 2 - змійовик, 3 - бур-долото, 4 - желонка
обсадні труби
Обсадні труби служать для захисту пробуреної свердловини від обсипання при проходженні через нестійку сипучу породу, а також від проникнення непридатною для вживання води з верхніх водоносних горизонтів. Як обсадної можна застосувати пластикову трубу, призначену для питної води. Подібні труби мають масу переваг: по-перше, мала вага, що спрощує роботи з ними, по-друге, відсутність корозії. Для нарощування необхідної довжини, труби з'єднуються між собою пластиковими муфтами.
[Include id = "5" title = "РСЯ - в тексті»]
Самий нижній кінець обсадної труби постачають особливим черевиком, нижня частина якого може бути оформлена у вигляді гладкої ріжучої кромки або гострих зубців.
Види черевиків обсадних труб: а - зубчастий, б - гладкий; 1 - зубці, 2 - гладка кромка
Для того, щоб захистити свердловину від обсипання верхнього шару грунту, на місці буріння спочатку риють шурф. Це повинна бути яма з розмірами 1,5 × 1,5 м глибиною близько 2 м. Стінки отриманого шурфу обшивають дошками, щоб запобігти осипання, а на його дні укладають підлогу: спочатку зміцнюють горизонтально два лежня, поперек яких прибивають нижній настил - товсті дошки , товщиною не менше 50мм. На поверхні, по краях шурфу, також укладають лежня, на які настилають підлогу - верхній настил.
Після цього над шурфом ставлять бурову вишку, знімають дошки верхнього настилу і, орієнтуючись по схилу, опущеному з блоку, відзначають центр буріння на нижньому настилі. Далі випилюють навколо цього центру отвір по діаметру сполучної муфти бурових штанг або черевика обсадної труби. Потім повертають на місце верхній настил і роблять отвір вже в ньому. Ці отвори забезпечують чітку вертикальність положення бурової колонки, що необхідно для успішного пристрою свердловини.
Після того, як шурф з отворами готовий, починають процес буріння. Для цього знизу на штангу нагвинчують бурильну головку, а зверху - вертлюг і вивішують всю конструкцію над отвором в верхньому настилі. Штангу за допомогою підйомника опускають в шурф, проходячи через обидва отвори в настилах. Після цього, якщо необхідно, нарощують колонку другий штангою і на зручній висоті кріплять на ній хомут-комірець.
Буріння починають вдвох, обертаючи колонку за допомогою рукоятки воротка, передаючи її з рук в руки. Бажано, щоб при цьому був присутній і третій чоловік, який міг би стежити по схилу за вертикальним положенням штанги.
Перед початком буріння на колонці роблять позначку крейдою на висоті близько 600-700 мм, вимірюючи від поверхні верхнього настилу. Після того, як ця позначка в процесі буріння опуститься до верхнього настилу, колонку необхідно витягти з грунту за допомогою підйомника і очистити бур від породи.
[Include id = "6" title = "РСЯ - в тексті»]
Потім чисту колонку знову опускають в свердловину, і знову роблять нову позначку. У тому випадку, якщо необхідно нарощування штангами, знімають з колонки вертлюг, накручують перехідну муфту і ввинчивают додаткову трубу, на верхній кінець якої знову надягають вертлюг.
У тому випадку, якщо грунт досить стійкий, цілком реально пробурити свердловину на повну глибину, не використовуючи в цьому процесі обсадних труб. Якщо ж грунт починає обсипатися, то пробуривши свердловину на глибину 1-3 м, необхідно опустити в неї обсадних труб з черевиком. Так як діаметр обсадної труби береться на 
кілька міліметрів більше, ніж діаметр муфти бурових штанг, то її доводиться забивати в свердловину кувалдою. Якщо труба все одно опускається з працею, рекомендується закручувати її в грунт за годинниковою стрілкою і проти неї.
При бурінні нестійких сипучих порід потрібно стежити, щоб бур не опускався нижче черевика обсадної труби більше ніж наполовину своєї довжини, інакше може статися обвал.
Таким чином, безпосереднє буріння чергується з осаджуванням в свердловину обсадних труб, які при необхідності нарощуються за допомогою муфт.
Після того, як свердловина на дачі дійшла до водотривкому шару, її прочищають желонкою і опускають на дно фільтр, який буде захищати чисту воду свердловини від механічних домішок. Необхідну фільтрацію виробляє металева сітка з осередками певного розміру, яка спирається на що утримує каркас. Нижче ви побачите фільтр, який представляє собою перфоровану трубу, обгорнуту із забезпеченням невеликого зазору металевою сіткою. Зазор проводиться за допомогою рідкісної навивки з дроту.
Фільтр для свердловини: 1 - труба, 2 - отвори, 3 - обмотка з дроту, 4 - металева сітка
Після установки в свердловину фільтра, розбирають дерев'яну обшивку шурфу і настили і засипають його. Потім встановлюють поверхневий або свердловинний насос і влаштовують навколо свердловини глиняний замок, щоб в воду не потрапляла верховодка. При бажанні навколо свердловини облаштовують зруб з кришкою, навіс або ставлять кран. Благо, в даний час існує дуже багато способів декорувати свердловину. Також, якщо на дачі багато водорозбірних точок, то цілком реально облаштувати навіть водопровід на дачі зі свердловини. Все у ваших руках!
При довгої експлуатації свердловини неминуче її засмічення. У воді з'являються домішки (пісок, мул), вона виходить з крана з ривками. Якщо таку свердловини не прочистити вчасно, то доведеться бурити нову. Існує кілька способів очищення свердловин.
1. За допомогою повітряного компресора
Для цього на трубі свердловини влаштовують вакуумну пробку, приєднують до неї компресор і під високим тиском продувають весь внутрішній об'єм обсадних труб. Цей спосіб підходить для очищення свердловини від мулу, якщо у воді є також вапняні або залізні частинки, то продування навряд чи буде ефективною.
2. За допомогою водяного компресора
В цьому випадку свердловину промивають струменем води під напором. Цей спосіб хороший для видалення мулистих і піщаних відкладень.
3. З використанням кислоти
Цей спосіб є найскладнішим, він добре видаляє будь-які домішки, але руйнівно діє на труби і фільтр. Отже, спочатку потрібно продути свердловину компресором і видалити воду. Потім, надівши на себе засоби індивідуального захисту, влити в свердловину кислоту. Після цього необхідно щільно закрити свердловину і протримати її в закупореному вигляді 2 дня. Далі можна відкривати заслінку і насосом прокачати воду протягом 6-8 годин.
4. Вибух за допомогою короткого замикання
Для цього необхідно розділити електропровід (4), протягнути його через пробку (5). Далі оголюють дві жили, розсовують їх і об'єднують мідним дротом (2). Це пристрій вставляють в пляшечку від медичних препаратів (1), заповнюють її порохом (3) і щільно закривають пробкою. Опускають цей пристрій на дно свердловини (1), попередньо прикріпивши до нього грузик (6). Потім вилку від електропроводу (8) включають в мережу 220 Вт і відразу вимикають. В свердловині буде здійснено вибух, що очищає її від різних домішок.
Таким чином, як пристрій свердловини, так і введення її в експлуатацію, і навіть очищення цілком реально зробити самостійно. Було б бажання і трохи вільного часу!
Создание сайтов Донецк
