Будівництво дачного туалету своїми руками

1. Вибір місця розташування туалету на дачі
2. Виїмка грунту, установка бочки
3. Будівництво основи і стін туалету
4. Збірка даху дачного туалету
5. випилювання отвори
6. Обшивка даху туалету
7. Нанесення захисного просочення на конструктивні елементи
8. установка двері
9. Організація освітлення в туалеті
10. Монтаж сидіння для туалету
11. фарбування поверхонь

У дачних масивах не випадково ходить жарт: «Туалет - обличчя господаря». Дійсно, окрема будова туалетної кабіни мимоволі впадає в очі всім перехожим. Рідкісний гість не заглядає в це приміщення. Тому від того, наскільки монументально виглядає туалет, як у ньому дотримано елементарні гігієнічні вимоги, великою мірою залежить враження від всього комплексу дачного будови.

Вибір місця розташування туалету на дачі

При зведенні дачного туалету своїми руками, в першу чергу, необхідно правильно визначити його місце розташування. Ні в якому разі не можна примикати його до вже наявних господарським, тим більше житловим, спорудам, оскільки навіть застосування хімічних септиків і надійної гідроізоляції не можуть на 100% уберегти від проникнення в сусідні приміщення сторонніх запахів, поширення грибка та інших шкідливих чинників, супутніх приміщенню з підвищеною вологістю. Крім цього, слід враховувати переважне напрямок вітру, розташувавши туалет з підвітряного боку. Згідно з гігієнічними вимогами вигрібна яма, а саме вона зазвичай використовується в дачних туалетах відкритого типу, не повинна перебувати на відстані менше 10 метрів від житлових приміщень, як своїх, так і сусідських. Одночасне виконання всіх цих вимог іноді важко в обмежених дачних умовах, тому чимось доводиться нехтувати.

Для збільшення натисніть на картинку

Виїмка грунту, установка бочки

Вибравши місце для туалету, розчищають площу для будівництва і встановлюють ємність під вигрібну яму. Для цих цілей може підійти жорстка поліетиленова бочка великої місткості або оцинкована металева. Можна самостійно побудувати опалубку і залити бетонну ємність, проте досвід показує недовговічність подібної конструкції через високу агресивності вигрібних вмісту. Подальший ремонт такої конструкції практично неможливий. Вставні ж бочки можна з часом замінити, не змінюючи місця розташування туалету. Ємність вкопують практично на всю глибину, залишаючи НЕ закопаною на висоті 70-80 мм. Це робиться для того, щоб в подальшому її легше було демонтувати.

Після установки бочки виробляють підсипку місця під туалет гравієм в рівень з краями вигрібних простору. Його утрамбовують і просипають піском зверху для фіксації.

Будівництво основи і стін туалету

Далі приступають до установки підстави туалету. Для цих цілей краще вибрати дубові дошки товщиною не менше 40 мм, або інший будівельний пиломатеріал, спеціально захищений від гниття. Розмір основи підлоги, по суті, визначає площа туалету. Не слід його робити занадто великим або занадто тісним. Зазвичай розміри вибирають близько 120 х 120 сантиметрів. Ретельно змонтовану станину за допомогою шурупів з нержавіючої сталі довжиною не менше 80 мм встановлюють на бетонну основу, як показано на фотографії:

Не обов'язково для цих цілей використовувати спеціальні бетонні конструкції, можна в кутах залити бетонні блоки або викласти цегляні стовпчики. Головні вимоги, яких слід дотримуватися: забезпечення хорошою проветриваемости і горизонтальність конструкції.

На наступному етапі переходять до установки стін. Спершу встановлюють каркас бічних стін. Для цих цілей цілком підходить дошка 25 х 60 мм. Висота стін, як правило, становить 200 - 220 сантиметрів.

Потім закріплюють каркас задньої стіни. Всі з'єднання ведуть за допомогою шурупів 40 х 4,0 мм, найкраще для цих цілей використовувати електричний шуруповерт.

Каркас передньої стіни встановлюють з урахуванням ширини вхідних дверей. Для зручності вона повинна бути не менше 70 сантиметрів.

Після закінчення будівництва каркаса, ще раз перевіривши вертикальність стін, приступають до оббивки стіновий дошки. Для цих цілей краще вибрати спеціальну шпунтовану або полушпунтованную дошку, яка не дасть проникнути вітрі крізь щілини в стіні.

Особливу увагу слід приділити тому, щоб обивочная дошка була добре просушена, так як в противному випадку через деякий час вона може висохнути, що призведе до утворення щілин і зміни в гіршу сторону зовнішнього вигляду будівлі в цілому.

Збірка даху дачного туалету

Обшивши бічні стіни, споруджуємо дах. Так як будова ще недостатньо потужно і слабо закріплено, то при роботі на висоті зі сходів слід застосовувати додаткову страховку, найкраще для цих цілей використовувати укріплену драбину.

Закріпивши дах по лінії коника (верхнього стику), перевіряють відповідність кутів ската на суміжних поверхнях. Зазвичай він становить близько 30-ти градусів.

Після закінчення установки каркаса даху зашивають задню стіну і підшивають звіси, як показано на фотографії:

Після виконання описаних вище робіт, основні будівельні роботи можна вважати закінченими.

На заключному етапі перевіряють ступінь затяжки всеж шурупів, вертикальність стінових конструкцій, горизонтальність підлоги в різних площинах. У разі будь-яких порушень виробляють юстирування шляхом підсипання гравію під піднятий фундамент, установки розпірок або інших конструкторських прийомів. Ретельно закріплюють підставу туалету, встановлюючи додаткове кріплення в нижній частині фундаменту. Стовпчики бетонують по боках для остаточного закріплення місця розташування.

випилювання отвори

На наступному етапі будівництва приступають до внутрішніх робіт. Перш за все, в підлозі випилюють нішу за розмірами вигрібної ями по периметру закопаною бочки. Цю роботу легше виробляти електролобзиком, хоча можна скористатися і ручної циркуляркою. Верхню частину ніші підшивають дошкою товщиною не менше 25 мм, як показано на фотографії.

Ніша повинна бути розташована строго по центру фронтальної сторони на відстані близько 200 мм від задньої стінки туалету і мати розміри не менше 450 х 450 мм.

Обшивка даху туалету

Ще раз перевіривши горизонтальність верхнього коника і ухил крокв, виробляють оббивку даху дошкою товщиною не менше 20 мм.

Цю роботу можна проводити і за допомогою цвяхів, оскільки особливої ​​несучої навантаження на невелику за розмірами дах не буде. У будь-якому випадку, необхідно ретельно перевірити роботи на предмет відсутності наскрізних пробоїв на тильній стороні, так як це може призвести до серйозних травм.

Слід пам'ятати, що туалет, при недостатній площі опори і висоті більше двох метрів, є будовою хитким, і при проведенні висотних робіт можна впасти, спершись на нього.

Заключним етапом зведення даху є установка покрівельного покриття. Воно може бути виготовлено із залишків покриття основної будівлі, наприклад ондулина, як зображено на фотографії. Можна для цих цілей використовувати руберойд, металочерепицю. Застосування шиферу небажано, так як він значно збільшить вітрове навантаження на цю споруду.

Для додання естетично закінченого вигляду периметр фронтального боку туалету можна обшити декоративним лиштвою.

Нанесення захисного просочення на конструктивні елементи

Закінчивши основні роботи з пиломатеріалом, необхідно на всі поверхні нанести спеціальне просочення по дереву. Вибір препаратів просочення досить широкий. По-перше, і це особливо важливо, просочити дерев'яні конструкції антисептиком, який захищає від цвілі, грибків і інших органічних утворень. Туалет - неопалюване приміщення, що знаходиться в зоні граничного ризику ураження органічними новоутвореннями, тому антисептичної захисту слід приділити особливу увагу. По-друге, необхідно провести ретельний захист усього будинку від гниття. В умовах підвищеної вологості, як зовні, так і всередині туалету, процес гниття може привести до руйнування конструкції всього за пару років.

Існують спеціальні просочення, що захищають дерево від вогню. Випадково викинута непогашена сигарета в туалеті може призвести до займання, яке потім може перекинутися на сусідні будівлі, тому протипожежного захисту слід приділити особливу увагу. Нарешті, просочення можуть виконувати і декоративні функції, надаючи дерев'яним конструкціям витончений вид.

установка двері

Двері, навіть якщо вона використовується з «вторинного» фонду, також слід ретельно обробити і встановити на петлі, попередньо змазані солідолом або інший твердої мастилом, що сповільнить процес появи іржі на металевих конструкціях.

Внутрішню поверхню дверей можна обшити сіткою або іншим декоративним матеріалом.

Організація освітлення в туалеті

Перед виконанням оздоблювальних робіт вашої споруди необхідно провести освітлення. Електромонтажні роботи необхідно виконати з дотриманням всіх будівельних норм і правил по електрозабезпеченню будівель з підвищеною вологістю. Основні вимоги, які слід виконати:

• Відстань від опори лінії електропередачі до будови не повинно перевищувати 5 метрів.
• Введення кабелю електропередачі здійснюється через щоглу висотою не менше 2,5 метра, надійно закріплену на задній стінці туалету.
• Якщо споруда стоїть на відкритому просторі, необхідно встановити заземлення.
• Розведення кабелю всередині будівлі ведеться відкритим методом, його розтин не повинно бути менше 0,75 кв.мм.
• Потужність світильника не повинна бути більше 40 Вт, краще для цих цілей використовувати енергозберігаючі лампи. Конструкція світильника повинна передбачати його експлуатацію в умовах підвищеної вологості.
• Не можна встановлювати вимикач освітлення всередині туалету, його встановлюють на спеціальному щитку на початку лінії електрозабезпечення (всередині капітального будови, на розподільчому щитку).
• Для того, щоб на 100% захистити себе і гостей від поразки електричним струмом, величина напруги, що підводиться до будови, не повинна перевищувати 40 Вольт.

Таке освітлення можна здійснити за допомогою світлодіодних світильників, розрахованих на напругу 12 або 36 Вольт. В такому випадку, на початку лінії електрозабезпечення туалету ставлять перетворювач напруги. Таким чином, по електрокабелю передаватиметься знижений безпечне для людини напруга. Вимикач освітлення світлодіодних світильників може розташовуватися всередині туалету, часто він вбудований в конструкцію світильника. Освітлювальний прилад може розташовуватися на невисокому рівні. Такий варіант освітлення найбільш прийнятний, особливо, якщо в будинку є маленькі діти.

Монтаж сидіння для туалету

Для зручності використання отриманого будови безпосередньо за призначенням, слід виготовити всередині нього невелику, але міцну конструкцію - подіум. Для цього слід запастися достатньою кількістю брусків перетином 30х60 і саморізів для їх з'єднання. Як матеріал основи цілком можуть бути використані залишки від рейок, з яких виготовлений каркас основних стін будівлі.

Для з'єднання деталей подіуму краще підійдуть саморізи досить великої довжини (не менше 70 міліметрів). Для їх закручування незамінний акумуляторний шуруповерт або електродриль. При роботі постарайтеся залишити вільною нішу навпаки вигрібної ями. Це допоможе виконувати періодичну очистку вмісту бочки і значно подовжить термін служби всього туалету.

Отриману конструкцію необхідно обшити будь-яким міцним листовим деревним матеріалом. Це може бути фанера, ДСП або OSB плити. Для передньої стінки випиляйте столярної ножівкою або електролобзиком прямокутник необхідного розміру і закріпіть його за допомогою саморізів.

Обшивка верхній частині подіуму потребують точності та акуратності. Необхідно буде ретельно розмітити і випиляти невелику смугу листового матеріалу, що обгинає вертикальні стійки каркаса стіни. Для цього необхідно точно виміряти і відпиляти прямокутну деталь, а в подальшому, взявши одну кромку за базу, виконати розмітку пазів, розташування і розмір яких відповідають стійок.

Подібні деталі необхідно встановити і з боків подіуму. Це необхідно для полегшення виготовлення підлоги-кришки, яка буде відкидатися в міру необхідності.

Для створення умов, максимально наближених до домашнього санвузлу, встановіть на верхній частині сидіння для унітазу, що закривається кришкою. Це не тільки запобіжить поширення неприємних запахів, але і додасть внутрішньому простору естетичний вигляд.

Закрити внутрішній простір подіуму від погляду домочадців і гостей допоможе найпростіше пристосування, що представляє собою пластиковий ящик без кришки і дна.

фарбування поверхонь

Закінчивши роботи з монтажу подіуму, переходимо до остаточної стадії проекту - внутрішніх опоряджувальних робіт. Якщо використовувалися якісні дерев'яні матеріали для оздоблення стін, то їх поверхню можна не наражати фарбування, а обмежитися лише різного виду протравами, що вони бережуть неповторний малюнок волокон дерева. Пол і подіум краще пофарбувати атмосферостійкими барвниками. Це дозволить створити відчуття чистоти і можливість більш якісного прибирання туалету.

Підберіть бажаний відтінок барвника, приготуйте необхідний малярний інструмент - лоток, кисті і валик. Периметр стін в місцях зіткнення з підлогою і подіумом захистіть малярським скотчем, акуратно наклеївши його.

Найкраще нанесення і менша витрата фарби допоможе попередня обробка дерев'яних поверхонь. Для цього можна використовувати підігріту для кращого вбирання оліфу, або барвник, попередньо розведений розчинником у співвідношенні 1: 3. Після висихання необхідно ретельно відшліфувати вручну або шлифмашинкой і здійснити фарбування. В цьому випадку якість виконаної роботи буде незрівнянно вище.

Після повного висихання фарби акуратно видаліть малярський скотч. Двері будівлі і зовнішню поверхню стін так само краще додатково захистити фарбуванням. Воно не тільки збереже деревину, а й дозволить включити новий туалет в існуючий ансамбль будівель.

Перед фарбуванням двері необхідно ретельно очистити від старої фарби механічним або хімічним способом і відшліфувати її поверхні.

Попередньо прогрунтовав зазначеним вище способом, виконайте фарбування вироби з двох сторін.

З тієї ж технології виконайте і зовнішню обробку стін туалету.

Після закінчення всіх робіт на вашій ділянці з'явиться нове незамінний будова.

З метою забезпечення гігієни при експлуатації майбутнього туалету рекомендуємо заздалегідь придбати і помістити в будівлю упаковку туалетного паперу. Ваші гості оцінять турботу і будуть вам щиро вдячні.

Рекомендуємо інші статті по темі