Своїми руками: як провести електропроводку в дерев'яному будинку.

1. Складаємо план і схему.
2. Визначаємо силу струму.
3. Приклад.
4. Визначаємо перетин кабелю.
5. Мідь або алюміній?
6. По поверхах або виду?
7. Без автоматів, УЗО не обійтися
8. Вибираємо світильники.
9. Зовнішня або прихована?
10. Підводимо кабель.
11. Захисний автомат встановлюється при цьому одним з двох способів:
12. Встановлюємо розподільний щит.
13. Робимо розмітку.
14. Від щитка - до точок Підключення.
15. Монтуємо розетки, вимикачі.
16. І не забути про заземлення.

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку можна виконати і самому. Головне - все правильно розрахувати. Що потрібно знати при монтажі електропроводки в приватному дерев'яному будинку - про це в статті.

Кожен господар приватного будинку коли-небудь стикався з таким вимагають рішення питанням, як монтаж електропроводки в дерев'яному будинку з нуля або з частковим монтажем, який викликаний необхідністю заміни, наприклад, старих проводів. Поміняти дроти треба, припустимо, через зрослу навантаження або за те, що відслужили вони своє і далі експлуатувати їх стає небезпечно.

Вважається, що найкраще довірити електророботи висококваліфікованим фахівцям. Але навіть при мінімумі початкових знань електропроводка в дерев'яному будинку - питання, яке можливо вирішити самостійно. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками - реально. Головне - дотримуватися певних вимог, якими є правила монтажу електропроводки в дерев'яному будинку.

Вимоги такі:

• виключити по максимуму можливість загоряння кабелю, якщо станеться коротке замикання, виключити ймовірність того, що вогонь захопить дерев'яні конструкції;
• застосовувати дроти на кожній дільниці відповідно до споживаної потужністю і обов'язково з урахуванням максимальних навантажень;
• повністю виключити випадки ураження струмом від дротів людей і тварин. Це можливо лише при ідеальному стані проводки.

Необхідно для монтажу електропроводки ознайомитися із загальними правилами пристроїв електроустановок. Скорочено - ПУЕ. У них докладно розписані вимоги, що пред'являються до роботи з електрообладнанням, в тому числі:

• вибір провідників по нагріванню, економічної щільності струму і за умовами корони;
• вибір електричних апаратів і провідників за умовами короткого замикання;
• правила захисту, оснащення мереж автоматикою.

У ПУЕ дано і багато іншої важливої ​​інформації, з якої випливає одне з головних вимог при монтажі проводки в дерев'яних конструкціях - прихована електропроводка повинна монтуватися виключно із застосуванням кабелів з негорючої ізоляцією.

Перед самостійним проведенням робіт не полінуйтеся погортати книжечку. Неухильне дотримання описаних там вимог - запорука безпеки вашого житла, вашої родини, вас особисто.

Вимоги ПУЕ знадобляться і тоді, коли ви не наважитеся самостійно зайнятися електропроводкою, а запросіть для цього фахівця. Знаючи вимоги, будучи підготовленим теоретично, ви проконтролюєте, як працює майстер, якого ви найняли, зробите зауваження, якщо щось пішло не так, зможете уникнути зайвих витрат.

Складаємо план і схему.

Прокладка електропроводки в дерев'яному будинку починається зі складання плану і принципової схеми підключення освітлення і розеток. Не варто пропускати цей етап, сподіваючись на свою пам'ять і підбираючи необхідні кабель, автомати, узо і інші матеріали на вскидку.

План установки електро виробів.

На плані ви відобразіть місця розміщення розеток, вимикачів, люстр, побутових приладів, розподільних коробок та ін. Це дозволить прорахувати загальна кількість енергоспоживачів, пристроїв, визначитися з методом їх підключення, зрозуміти, скільки метрів дроту потрібно, скільки додаткового матеріалу, зрозуміти, якого перетину провід потрібен на певних ділянках. А, провівши за планом розмітку безпосередньо на місці, розрахувати довжину проводу.

Схема підключення дачного будинку на 220 В.

1. Вступної автомат - 25 А.
2. Лічильник двох тарифний - 220 В.
3. Автомат на 1 групу розеток - 16 А.
4. УЗО на 1 групу розеток - 25 А.
5. Автомат на 2 групу розеток - 16 А.
6. УЗО на 2 групу розеток - 25 А.
7. Автомат на освітлення 1 група - 10 А.
8. Автомат на освітлення 2 група - 10 А.

Визначаємо силу струму.

Щоб зрозуміти, якого перетину кабель потрібен, на яке навантаження повинні бути розраховані автомати, УЗО, необхідно знати силу струму в місцевій електромережі. Розраховується вона діленням сумарної потужності побутових приладів, які використовуються в будинку, яка вимірюється у Вт, на напругу (В).

Формула для розрахунку I = P / V

Приклад.

Припустимо, в дачному дерев'яному будинку, що складається з передпокою, кухні, вітальні, ванної та туалету, а так само холу, двох спалень, кабінету, планується тринадцять світлодіодних ламп ≈ по 30 Вт, двадцять розеток. Крім того, передбачається користування електро чайником потужність 1600 Вт, мікрохвильовкою потужністю 1000 Вт, холодильником потужністю 400 Вт. Комп'ютер 250 і три телевізори по 300 Вт. При такому енергоспоживанні до дачного дерев'яного будинку досить підвести напругу 220 В. Вважаємо споживаний струм з мережі 20,64 А. При підрахунку стандартне споживання не перевищує 25 Ампер.

• Р = (30 * 13) + 1600 + 1000 + 400 + 250 + (300 * 3) = 4540 Вт.
• I = 4540/220 ≈ 20,64 + 10% ≈ 22,7 Ампер.

Як правило, в більшості будинків максимальне споживання не доходить до 25 А. Але, якщо ви припускаєте надалі користування додатковими приладами значної потужності, можна орієнтуватися на 25 А і більше.

Від цього параметра відштовхуються, коли вибирають необхідні матеріали. Але потрібно вважати з деяким запасом. Тобто при струмі споживання 16 А можна використовувати запобіжник з таким же граничним значенням. Воно повинно бути більше, ніж розрахункове.

Визначаємо перетин кабелю.

Знаючи значення сили струму, визначаємо перетин кабелів . Вибирають дроти для дерев'яного будинку, керуючись тими ж вимоги, що і для конструкцій з інших - менш горючих матеріалів - цегли, бетону. Якщо перетин дроту не відповідає навантажень, можливі коротке замикання і навіть пожежа. Так, при розрахунковому струмі 16,5 А і планованої закритою розводці необхідний кабель перетином мінімум 2 кв. мм. Для 25 Ампер - 4 кв. мм. Кабель підбирається в залежності від груп розподілу і відповідно до планованої навантаженням:

• при підключенні розеток використовується мідний - перетином 2,5 кв. мм. Потужність загальна не може перевищувати 4,6 кВт;
• для освітлювальних приладів береться - перетином 1,5 кв. мм. Потужність групи не може бути більше 3,3 кВт;
• для приладів великої потужності - з перетином 4 кв. мм. Врахуйте, що прилади з великим рівнем споживання потужності підключаються тільки в окрему розетку. Категорично заборонено поєднувати цю розетку ще з якоюсь групою.

Мідь або алюміній?

Для дерев'яного будинку настійно рекомендується тільки мідний кабель. І ось чому. У мідного кабелю, якщо порівнювати його з алюмінієвим, краща провідність. Мідна начинка витримує велике навантаження в порівнянні з алюмінієвої того ж перетину. У мідного кабелю велика хімічна стійкість, велика механічна міцність. Та й служить він довше алюмінієвого, хоча і коштує дорожче.

Кабель для введення електрики в будинок.

Для електропроводки всередині будинку підійде кабель марки ВВГнг (А) або ВВГ- Пнг (А). Букви ВВГ означають вініл, вініл, голий. Це говорить про те, що є присутнім ізоляція на кожному провіднику і є загальний шар ізоляції. Голий означає, що він без додаткової броні. Цифровий код після марки означає кількість жил, площа перетину.

Для введення електрики по повітрю застосовують кабель марки СІП-4 або СІП-2а. У другому випадку в кабелі є необхідна для заземлення несуча нульова жила. СІП - це кабель з багатодротовими алюмінієвими жилами, які ізольовані Світлостабілізована поліетиленом. Завдяки цьому кабель стійкий до сонячних променів. Не страшна йому негода.

Для введення кабелю під землею підходять марки ВБбШв або в поліетиленовій ізоляції ПвБШв. Це броньований мідний кабель.

На пальцях. У нашій ситуації всередині будинку на освітлення піде кабель з мідною начинкою перетином від 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в які не передбачено включення приладів великої потужності, - 2,5 кв. мм, на розетки, розраховані для підключення приладів великої потужності, - 4 кв. мм. До будинку електрику підводимо кабелем СІП-2 з перетином 16 кв. мм.

По поверхах або виду?

Всіх енергоспоживачів умовно можна розподілити за кількома групами. Розподіл довільне, як зручно вам, наприклад, по поверхах будинку або з вигляду енергоспоживачів. Так, по виду споживачів це:

• освітлення;
• розеткова група;
• силова група, куди відносяться пральна машина, бойлер, котел.

Кожну з них, будь то лінія електропроводки освітлювальних і окремих груп, груп розеток, необхідно підвести до внутрішнього розподільного щитка. Саме з нього починається електропостачання будинку, якщо вступної розподільний щит розташований на вулиці.

Без автоматів, УЗО не обійтися

Для групи або розетки потрібно передбачити окремий автоматичний вимикач. Його потужність повинна відповідати перетину проводить дроти. Робиться це, щоб автоматичний вимикач розтулив ланцюг раніше, ніж почне тліти провід і плавитися ізоляція. Тобто автовимикачі захищає дроти, кабелі, споживачі електричного струму від наслідків позаштатних ситуацій. Для груп освітлення потужність автомата - 10-16 А, для окремої групи, а також індивідуальної розетки - 16, 25, 32 А. Кількість автоматичних вимикачів може бути різним.

Можна поділити всю електромережу будинку на певні зони. Припустимо, окремо виділити зону кухні, ванній або декількох кімнат. Можна поставити автомати на групи. Наприклад, на все розетки, до яких не передбачено підключення побутових електроприладів великої потужності. Номінальну потужність автоматів розраховують по кожній зоні або групі окремо. Чим менше номінальна потужність, тим вища безпека при користуванні побутовою технікою.

На пальцях. У нашій ситуації досить поставити два автомата по 16 А окремо на всі розетки, окремо - на все лампочки і окремо на розетку, куди будуть підключатися прилади великої потужності.

Використання в електропроводці дерев'яного будинку УЗО - пристрої захисного відключення - обов'язково. УЗО захищають від струму витоку людини і тварин. Цей вимикач диференціального струму миттєво спрацює, коли стався витік електричного струму. Найчастіше в будинках застосовуються ПЗВ з порогом спрацьовування не більше 30 мА. У вологих приміщеннях - 15 або навіть менше - 10 мА. Для груп вимикачів і мережі освітлення - УЗО на 16 мА, на розетки - на 20 мА. Застосовуються і так звані протипожежні УЗО. Вони спрацьовують при струмі витоку в 300-500 мА. Такий струм витоку може призвести до займання.

Вибираємо світильники.

Визначившись з кабелем, УЗО, автоматичними вимикачами, саме час подумати про світильники. Вони повинні бути безпечними, працювати без стрибків напруги. Найбільш популярні і гармонійні в дерев'яних будинках світильники з елементами, виконаними з натуральних матеріалів. це:

• світильники з дерев'яними елементами;
• керамічними абажурами;
• з тканини;
• люстри з куванням.

Непогано будуть виглядати в інтер'єрі з дерева рефлекторні або галогенові лампи, вертикальні і горизонтальні шинні системи.

Вибираючи прилади освітлення, слід заздалегідь подумати, як буде прокладена внутрішня електропроводка в дерев'яному будинку. Тим більше електропроводка по дерев'яному стелі, де в основному і розташовуються освітлювальні прилади. Хоча кардинально це питання можна було вирішити і раніше.

Зовнішня або прихована?

Можливо три варіанти, як провести електропроводку в дерев'яному будинку:

Але є свої нюанси при цьому. зовнішня електропроводка - найлегший спосіб підвести електрику. Для дотримання правил монтажу проводки дроти закріплюють в кабель-каналах або в фарфорових ізоляторах. Такий вид проводки не завжди вписується в інтер'єр, а найчастіше навіть псує його, так як обіграти зовнішню електропроводку, зробивши її частиною інтер'єру, досить складно, хоча і можливо. Кабель-канали підбираються в таких випадках під колір стін приміщення.

при прихованій електропроводці кабель закладають в металеві труби, обов'язково заземлюють. Саме в металеві. Поліетиленові часом дуже подобається гризунам. Особливість такого виду проводки - її не видно. Вона не порушує гармонії дерев'яного будинку. А якщо дотримані всі необхідні правила монтажу електропроводки в дерев'яному будинку, то і безпечна на все сто.

А ось бездротова технологія в дерев'яному будинку застосовується рідко.

Підводимо кабель.

Як зробити електропроводку в дерев'яному будинку самому так, щоб результат радував довгі роки? Після теоретичного етапу зі складання плану, принципової схеми, підрахунків, чого скільки необхідно, і придбання матеріалів пора приступити до частини чисто практичної - безпосередньо монтажу.

Введення кабелю по повітрю.

Перше питання, яке необхідно вирішити при цьому, - введення кабелю в будівлю. Для цього є два способи:

• повітряний;
• підземний.

Найбільш надійним вважається підземний. Кабель повністю прихований, так як у своєму розпорядженні його на глибині не менше 80 см. Прохід через фундамент, введення в будівлю здійснюється в металевих товстостінних гільзах. Підземний введення кабелю більше застосовується при новому будівництві. У вже побудований будинок легше провести кабель повітряним шляхом.

Причому не тільки легше, але і дешевше. Для цього використовується провід перерізом не менше 16 мм. У нього високоміцна оболонка, зроблена із зшитого поліетилену. Такий провід стійкий до інфрачервоного випромінювання, не страшні йому температурні перепади. Всередину будинку такий кабель не заходить. Провідну лінію з внутрішньої лінією скріплюють спеціальними сполучними герметичними жимами. Вони дають надійний контакт, виключають окислення і загоряння. Для відрізка від підключення лінії до будинкової стіни до вступного розподільчого пристрою використовується вже інший - ВВГнг. Там, де він проходить крізь стіни, перекриття, його упаковують знову ж в металеві гільзи.

Введення кабелю під землею.

Захисний автомат встановлюється при цьому одним з двох способів:

• встановити захисний автомат перед входом кабелю в будівлю. Поріг спрацьовування при цьому вибирається вище, ніж у встановленого на ввідному розподільному пристрої;
• прилади обліку витрачається електроенергії, автомат встановлюються взагалі поза домом - на зовнішню стіну будівлі або на стовп зовнішньої електролінії, від якої будинок буде живитися.

Який із способів підійде - вирішувати вам виходячи з трудовитрат, матеріальних витрат.

Встановлюємо розподільний щит.

Електрощит.

Лінія введення в будинок призводить до розподільного щита. Він являє собою щит з металу або пластику і оснащений спеціальними місцями для кріплення лічильника споживаної електроенергії, якщо він не винесено назовні, Din-рейкою для автоматичних вимикачів, ПЗВ, шинами і контуром заземлення. Його розмір залежить від кількості встановлюваних на нього модулів. Скільки ставити автоматів і УЗО, ви вже прорахували, коли складали план і принципову схему.

Розподільний щит монтують тільки у вертикальному положенні. Робиться це на відстані 1,2-1,5 м від підлоги. Добре, якщо під щитком буде негорюча поверхню. У дерев'яному будинку таку можна облаштувати в підсобному приміщенні. Задня частина щитка кріпиться до стінки саморізами. На Din-рейку встановлюють УЗО, лічильник, автомати. Всі модулі мають у своєму розпорядженні по спадаючій сили струму. Це зручніше, згодом дозволяє виконувати підключення швидше.

Робимо розмітку.

Розмітка електропроводки.

Перш ніж безпосередньо приступити до монтажу проводки, необхідно зробити розмітку - розмітити на стінах основні лінії проводів від распредщітка до споживачів енергії, розмітити всі повороти, відгалуження, проходи через стіни. При розмітці необхідно дотримуватися ряду правил:

• дроти на стіні потрібно монтувати тільки паралельно або перпендикулярно підлозі;
• горизонтальні ділянки повинні проходити на 20 см нижче стелі. Це знизить ймовірність пошкодити проводку;
• на поворотах проводки необхідно дотримуватися кут в 90 градусів;
• якщо провід повинен пройти через перекриття, шлях від сполучної коробки до споживача енергії повинен бути найкоротшим.

Розмічати трасу можна за допомогою спеціального шнура, а можна піти і по шляху найменшого опору - використовувати для цього крейда, вугілля, фарбу, навіть кольорові олівці.

Роблячи розмітку, розмічайте місця розгалуження проводки, спуски проводів до вимикачів освітлювальних приладів, розеток. У таких місцях ви розташуйте з'єднувальні коробки. При планованому монтажі прихованої електропроводки відзначайте на стіні місця для настановних коробок, в яких будуть розміщені вимикачі і розетки.

Стандартні вимоги до розміщення вимикачів - на висоті 1,5 або 0,5-0,8 м від підлоги. Відстань від вимикача до дверного косяка незалежно від його матеріалу має бути більше 0,1 м. Висота розташування розеток може бути будь-хто. Головне тут - зручність. В районі столів розетки повинні знаходитися вище кришки. Для кухонного столу відстань - не менше 0,9 м, що викликано як зручністю, так і безпекою.

Для розмітки місця розташування стельового світильника, який планується повісити в центрі кімнати, проведіть лінії, що з'єднують протилежні кути кімнати. Точку їх перетину з допомогою схилів перенесіть на стелю. Потім розмітьте лінію, яка з'єднає світильник з місцем підключення.

Від щитка - до точок Підключення.

Наступний крок - безпосередньо прокладання кабелю від щитка розподілу до точок підключення енергоспоживачів, тобто розводка електропроводки. У дерев'яному будинку при виконанні такої роботи необхідно неухильно дотримуватися деяких правил.

Головне - не допускати використання скруток. Частина кабелю від діавтомата до точки споживання повинна бути з цілісного шматка, для чого спочатку потрібно нанести розмітку на стіну. Потім рулеткою заміряти відстань, а тільки потім відрізати необхідну кількість дроти з запасом 15-20 см. Коли ж без з'єднання кабелю не обійтися, звичайні скручування використовувати категорично заборонено. Тоді застосовують клемні колодки або пружинні клеми.

Як вже говорилося, для прокладки внутрішньої електропроводки є два способи. Менш витратний під силу і грошей - пристрій зовнішньої електропроводки. Головне правило тут - дроти ніколи не торкаються до дерев'яних поверхонь. Найпростіший варіант, коли провідник з перетином до 6 кв. мм кріпиться на стіну спеціальними кліпсами-скобами з негорючого пластика. Бажано, щоб кабель був з мідною жилою, у якій подвійна і навіть потрійна обплетення. Якщо у кабелю звичайна ізоляція, така проводка кладеться на негорючую прокладку.

Естетичніше виглядає кабель, прокладений в відповідних за розміром полімерних кабель-каналах. Такі канали можуть бути для одного проводу, можуть - для кількох. Можна підібрати відповідні до інтер'єру приміщення кабель-канали.

Можливе розміщення проводів в металевій гофротрубе. Її діаметр до 2 см. Для прокладки застосовуються кліпси. Вони дозволяють залишити відстань між стіною і кабелем. Гофра частіше застосовується там, де є потреба у поворот дроти. Для прямих ділянок йде металева або полімерна труба. До речі, всі металеві елементи необхідно для безпеки заземлювати.

Монтаж прихованої електропроводки в дерев'яному будинку - завдання трудомістке. І знову ж таки необхідно дотримуватися ряду правил, які диктуються нормами безпеки. це:

• розміщення електропроводки в трубі переважно сталевий, металевої гофре. Причому внутрішня поверхня їх повинна бути оцинкована. Якщо кабель голий, без додаткового захисту, прокладати його категорично забороняється;
• при горизонтальному прокладанні труби її розміщують з ухилом. Робиться це, щоб конденсат стікав в нижню частину покладеної труби. Іноді в місцях, де часто накопичується волога, просвердлюють кілька отворів, невеликих по діаметру;
• ділянки труби на поворотах виготовляють з елементів на різьбі, які з'єднуються зварюванням або паянням;
• в місцях з'єднання кабелів встановлюються тільки металеві розподільні коробки.

Монтуємо розетки, вимикачі.

підрозетники

Виключно з металу в дерев'яному будинку - це одне з основних вимог - виготовляються подрозетники, які повинні бути заземлені. Розетки, вимикачі встановлюють в коробки, виконані з металу, під які необхідно висвердлити в дереві гнізда по потрібному розміру. Місце входу труби в коробку герметизують. На виході труби з коробки встановлюють заглушку, яка виконана з пластика. Тобто труба і коробка повинна представляти єдине ціле.

І не забути про заземлення.

Тільки тоді забезпечується безперервність ланцюга металевої конструкції по всьому будинку, і тоді буде досить заземлення лише на розподільному щиті. А заземлення мережі в дерев'яній будові необхідно як ні в якому іншому, тому що охороняє елементи ланцюга від перегріву і можливого іскріння, тобто забезпечує пожежну та електричну безпеку. Якщо ж є розриви, необхідний додатковий заземлюючий провід. Його з'єднують за допомогою пайки з кожної коробкою і трубою. Цей варіант вимагає набагато більше сил, тому краще все-таки домогтися безперервності ланцюга металевої конструкції по всій будові.

Заземлення будинку.

Правильна електропроводка в дерев'яному будинку - гарантія безпеки, довгих років її служби, відсутність необхідності все переробляти.