Заміна електропроводки в квартирі своїми руками: від схеми до монтажу

  1. Мідь, земля і дози
  2. Етапи роботи
  3. схема електропостачання
  4. продумуємо електропостачання
  5. Викреслює схему
  6. готуємо план
  7. Електрообладнання кімнат
  8. ванна
  9. туалет
  10. кухня
  11. Передпокій і коридор
  12. дитяча
  13. житлові кімнати
  14. На якій висоті будуть розетки?
  15. Інструмент і матеріали
  16. клемники
  17. підрозетники
  18. Марка кабелю
  19. Відео: трохи про види кабелю
  20. вступний щит
  21. Приступаємо до заміни
  22. Штроблення і підрозетники
  23. прокладка проводів
  24. Про забарвленням проводів
  25. штукатурна інтермедія
  26. завершення
  27. А можна без паперів обійтися?
  28. Заміна проводки в дерев'яному будинку
  29. Відеоурок: електрика в квартирі та будинку своїми руками

Заміна електропроводки в квартирі своїми руками, як правило, приурочується до капітального ремонту. І становить, мабуть, найскладнішу його частина. Відповідно - і ціна. В обласному місті в середній смузі РФ професійна заміна проводки коштує приблизно 1000 руб. на 1 кв.м загальної площі житла. Братися за самостійну заміну проводки потрібно лише в тому випадку, якщо ремонт необхідний, а ви обмежені в коштах.

Мідь, земля і дози

Заміна електропроводки в житловому приміщенні тримається на трьох китах:

  1. Заміна алюмінієвих проводів на мідні.
  2. Перехід зі схеми електроживлення TN-C (глухозаземленою нейтраллю) на TN-C-S (з захисним заземленням споживачів).
  3. Перехід від розведення проводів розгалуженням на підключення груп окремими гілками.

Пояснимо по порядку:

Алюмінієва електропроводка завдяки своїй дешевизні і екологічності (видобуток і виплавка міді тоді були надзвичайно шкідливими виробництвами) отримала широке поширення в світі в 30-х - 60-х роках. Однак згодом з'ясувалося, що алюміній для електропроводів непридатний:

  • Протягом 20 років в ланцюгах під струмом в металі відбуваються зміни, суть яких повністю не ясна до сих пір; перш за все - алюміній стає дуже крихким, і на проводку з нього буквально дихати не можна.
  • При найменшому попаданні вологи алюміній схильний електрокорозії, що розповсюджується під оболонку; цілий на вигляд провід виявляється стоншеним до волоска; звідси - раптові відмови, найбільш аварійні.
  • Алюміній - м'який метал. З-під гвинтів клем він видавлюється, скручування слабшають, а пайка алюмінію складна, дорога і відноситься до числа шкідливих виробництв. Тому алюмінієві контакти ненадійні.

У проводів ЛЕП термін служби менше 20 років, і там пороки алюмінію не позначаються. Але в квартирній проводці алюміній нині заборонений.

Радянська схема електропостачання TN-C застосовувалася вимушено, через необхідність масової електрифікації з умовах гострого дефіциту кольорових металів і великої протяжності комунікацій у величезній країні. З 1997 р в РФ прийнята система електропостачання TN-C-S, що забезпечує безпеку споживачів незалежно від стану електромережі. Від СРСР залишилося безліч незаземленій багатоповерхівок, але раз проблема є, її потрібно вирішувати; не "зверху", так своїми силами.

Розгалужувальна схема розводки також застосовувалася вимушено, і з тих же причин, що і TN-C. При цьому до більш потужним проводам квартирного введення по їх довжині підключалися відгалуження до груп. Відгалуження робилися в розподільних коробках - електродозаторах (дозах); головна квартирна доза розташовується поруч з лічильником.

Кожне відгалуження - знята ізоляція і скручування або клеми: ненадійно і чутливо до замокання. Нині ще не узаконена (але справа до того йде), але загальновживаною розводка гілками: від введення до кожної групи підключень йде окремий цілісний шматок кабелю в подвійній або потрійній ізоляції. Ніяких скруток і клем, вологи не боїться.

Етапи роботи

Витрати на монтаж електропроводки можна скоротити вдвічі і більше. Справа в тому, що заміна електропроводки проводиться в п'ять етапів:

  1. Розробка схеми електропостачання квартири (будинку).
  2. Складання плану розводки електропроводки, його затвердження та реєстрація спільно зі схемою електропостачання.
  3. Пристрій ремонтної времянки.
  4. Прокладка електропроводки.
  5. Установка механізмів (вимикачів, автоматів), УЗО , Точок підключення (розеток) і стаціонарних електроприладів (освітлювальних приладів, теплої підлоги, пральної машини, кондиціонера, електродуховки і т.п.).

До початку робіт по заміні електропроводки має бути по можливості влаштовано захисне заземлення або забезпечено захисне занулення. Однак його пристрій - тема окремої статті .

Розводка електропроводки по точкам здійснюється на останньому етапі в ході установки механізмів, автоматики, точок підключення і електроприладів.

На кожному з етапів заміни електропроводки можна заощадити. В цілому можна зменшити витрати наполовину і більше - до 650-450 руб / квадрат, залежно від того, що у вас вийде самостійно, а що доведеться доручити фахівцям.

схема електропостачання

Погляньте на малюнок в розділі. Поки тільки погляньте. Дамо деякі пояснення. По-перше: kWA - лічильник електроенергії; УЗО - пристрій захисного відключення. По-друге - схема електроживлення виконується однолінійної.

По-друге - схема електроживлення виконується однолінійної

Однолінійна схема електропостачання квартири

Зверніть увагу на дві косі риски, які перекреслюють позначення дроти. Це означає, що в реалі там два дроти - фазний L і нульовий N (нейтраль), прокладені разом. Захисний провід PE не перекреслять, значить він йде окремо. Якщо введення трифазний, то рисок на позначеннях його проводів буде три. Системи з ізольованою нейтраллю, в побуті, що не застосовується, не торкаємося.

Тепер розгляньте малюнок уважно. Це однолинейная схема електроживлення елітної квартири на 200 кв. м. Якщо вам в ній загалом все зрозуміло, ви зможете викреслити свою схему електропостачання, навіть якщо у вас немає електротехнічного освіти і креслити ви не вмієте.

У гіршому випадку у вас вийде недоладний ескіз. Але по ньому шукає підробіток студент-старшокурсник або пенсіонер-електрик зможе за піввечора і недорого викреслити правильну схему. А якщо доручити схему практикуючому фахівцеві з пристойною і без того зарплатою, то влетить це в копієчку. Клопоту ж вас не зменшиться: адже йому потрібні вихідні дані.

продумуємо електропостачання

Правильна електропроводка в будинку залежить насамперед від споживаної потужності. У котеджних селищах дають ліміт споживання 10-20 кВт на житло, але в міській квартирі це нереально: або весь час буде вибивати автомат в під'їзді, або, що ще гірше, погорять будинкова проводка. А в старих будинках, де найчастіше заміна проводки і потрібно, закладений «хрущовський» ліміт в 1,3 кВт; на межі - 2 кВт.

Однак все відразу ніхто не включає. Навіть влітку, коли працюють кондиціонери, вони включаються не в такт. Тут випадковість працює на споживача: при середньостатистичній споживаної потужності в 4,3 кВт будинкова проводка тримається. Цей ліміт і закладаємо в основу розрахунку. Правда, якщо влітку ви затіє прання або прасування, кондиціонер з бойлером доведеться вимикати, інакше головний автомат вирубає всю квартиру. Але з цим вже доведеться примиритися.

Не вдаючись в подробиці розрахунку, відразу дамо дані для середньої міської квартири в 40-100 кв. м загальної площі:

  • Головний автомат - від 25 до 32 А в залежності від площі. Для допитливих: коефіцієнт запасу по струму - 1,3-1,5. Давати 2 в многоквартірках не можна: загальна проводка «змучена».
  • Квартирне УЗО - 50 А 30 мкА розбаланс.
  • Кухня - дві гілки проводки по 4 кв. мм; на кожній - автомат на 25 А і УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванній - з кухні; на схемі не позначається, див. нижче.
  • Кондиціонер - гілка 2,5 кв.мм; автомат - 16 А, УЗО - 20 А 30 мкА.
  • Розеткові ланцюга і ланцюга освітлення - по одній і тій і іншій в кожну кімнату, крім ванни і санвузла; в них - тільки освітлення; про ванну розмова ще попереду. Перетин прододов - 2,5 кв.мм; автоматика відключення не потрібна, цілком вистачить общеквартірной.

Ось і все вихідні для однолінійної схеми електроживлення квартири. Можна креслити.

Малюнок: графічні схеми для "наочності":

Малюнок: графічні схеми для наочності:

Викреслює схему

За основу можна взяти схему, наведену на найпершому малюнку . Її верх, від виходу з лічильника, залишається незмінним, потрібно тільки змінити чисельні дані. Марка УЗО значення не має: якщо ви в кінцевому підсумку поставите замість Астро-УЗО інші, це нічого не порушує.

У разі сумнівів щодо позначень - див. Додаток до ПУЕ (Правила улаштування електроустановок споживачів) або ГОСТ 2.755-87 (CT РЕВ 5720-86). Слідкуйте тільки за номером ГОСТу: в пошуку чомусь вискакує безліч посилань на ГОСТ 2.721-74 і навіть ГОСТ 7624-55, від яких зараз толку не більше, ніж від Морального кодексу будівника комунізму, свого часу особисто відредагованого дорогим товаришем і незабутнім генсеком Леонідом Іллічем.

При кресленні схеми дотримуйтесь розміри умовних позначень елементів: їх масштабування не допускається. Якщо, наприклад, електричний конденсатор позначається двома паралельними лініями товщиною 0,5 мм і довжиною 10 мм на відстані 2 мм одна від одної, то так тому і бути, навіть якщо він один на аркуші ватману А0.

готуємо план

Тепер розгляньте малюнок, який супроводжує цей розділ. Це вже ПЛАН електропроводки: ось у що перетворюється схема, коли потрібно робити руками. Дамо до плану пояснення:

  1. У кожну кімнату від лічильника повинні йти як мінімум дві гілки - на колі освітлення та розетки.
  2. Оскільки в звичайній квартирі один санвузол, ДСУ (система додаткового зрівнювання потенціалів), не потрібна. Її гілка на схемі позначена пунктиром.
  3. У ванній позначте тільки світильник у вологозахищеному виконанні і бойлер, якщо він там встановлений. Ванна - випадок особливий і складний, до неї мова ще дійде.
  4. Позначайте тільки гілки до точок підключення (розеток) і стаціонарним електроустановок. Стаціонарними вважаються установки, жорстко закріплені на несучих конструкціях, або живити НЕ через роз'ємне з'єднання. Наприклад: бойлер і тепла підлога - стаціонарні, а пралка, посудомийка і електродуховка - немає. Те, що вони підключені до інших комунікацій, електриків не стосується і не хвилює.
  5. Не захаращуйте схему дрібницями на кшталт світлодіодного підсвічування стелі, подовжувача на балкон і т.п. Інспекторів такі речі тільки дратують, і цілком пристойний план може бути «зарубаний».
  6. Ні в якому разі не показуйте гілки на балкон або лоджію! Для міської квартири це грубе порушення ПУЕ. Ці приміщення повинні живитися від розеток в інших кімнатах.

План електропроводки в квартирі (клікабельно)

А тепер підкажемо, як спростити підготовку плану:

  • Візьміть в ДЕЗе або БТІ план вашої квартири.
  • Відскануте; якщо великий - шматками.
  • В фотошопі склейте шматки, і приберіть старі позначення проводки, стаціонарних електроприладів і точок підключення.
  • Нанесіть нові відповідно до схеми і за зразком наведеного плану електропроводки. Це зручніше робити вже не в фотошопі, а в CorelDraw або іншому векторному графічному редакторі, імпортувавши вихідний растровий файл, а потім експортувавши готовий план назад в растр. Не забудьте зберегти векторну заготовку! Плани, виконані дилетантами, майже в 100% випадків повертаються на доопрацювання із зауваженнями.
  • В фотошопі розділіть велике зображення в потрібному масштабі на частини розміром в область друку вашого принтера, роздрукуйте і склейте в великий аркуш так, щоб лінії збігалися. Якщо трохи роз'їжджаються, можна Дочерті від руки.

Примітки:

  1. Якщо санвузол віднесений далеко від кухні (як, наприклад, в квартирах чеської планування), то передбачену для нього групу розеток, описану далі, в розділі про кухню, слід розмістити в суміжній з ванній кімнаті.
  2. Групи розеток в суміжних кімнатах бажано розташовувати точно одна проти іншої через стіну. В такому випадку, просвердливши стіну, можна обидві групи живити однією гілкою, заощадивши кабель і трубу.
  3. У квартирах- «трамвайчиках» (анфіладне планування) в далекій від лічильника кімнаті групи розеток, але не більше двох, допустимо (на практиці, не по ПУЕ) живити послідовно, одну від одної. У такому випадку, якщо ближня група запитана крізь стіну з вітальні, економиться ще полветві.
  4. Бра і інший місцевий світло також на практиці допустимо живити від розеток або послідовно в межах кімнати, якщо в ній є ще і світильник.
  5. Світильники на стелю повинні бути запитані кожен окремою гілкою. Живити їх один через одного або від розеток неприпустимо: ланцюги загального освітлення вважаються життєво важливими.
  6. ряди точкових світильників на стелі вважаються і позначаються на плані як люстра. Гілка для них виводиться в центр стелі, а розводка при монтажі робиться як безпечніше і зручніше.

Готові схему електроживлення і план електропроводки в квартирі потрібно зареєструвати і затвердити в енергослужб. Перевірка і процедура реєстрації - безкоштовні.

Важливо: плану електропроводки слід приділити саме сугубе увагу. Оптимально, з толком складений план у порівнянні з халтурним економить витрати вдвічі і більше.

Електрообладнання кімнат

Для складання плану електроживлення зі знанням справи потрібно перш за все визначитися, скільки і яких точок підключення і стаціонарних споживачів буде в будинку. Зрозуміло, в своєму будинку ви господар, і розробити єдину методику складання плану для будь-яких варіантів планування неможливо. Але нижченаведені вказівки можуть вам стати в нагоді.

ванна

Електрообладнання ванній - міцний горішок. З одного боку, тільки висока вологість робить приміщення ванної особливо небезпечним за ступенем ураження електрострумом. Плюс до цього - забризканий підлогу і оголений розпарений людина в гарячій воді. Опір його тіла падає більше, ніж у вщент п'яного: струм замикання через тіло може перевищувати 5 А (!), А це між безумовно смертельним ударом і обугливанием. Вражаюча дія електроструму залежить від часу впливу, і при такій його силі часу спрацьовування УЗО ніяк не достатньо, щоб напевно запобігти біді.

З іншого боку - потужні електроустановки: пральна машина, бойлер, з великим власним струмом витоку, що працюють при підвищеній температурі і вологості. В таких умовах оголені контакти під напругою, хоч і під кришкою розетки, будуть джерелом небезпеки електрошоку.

ПУЕ допускають установку в ванній розеток через розділовий трансформатор або УЗО, але це рішення вимушене ще більш, ніж система TN-C свого часу. Про УЗО вже сказано, а що стосується розділового трансформатора, то цей пункт просто скопійований з розділу про промислове електрообладнанні за відсутністю кращого.

Установка розділового трансформатора - завдання технічно досить складна і предмет окремої розмови. Рекомендації на кшталт - запхати РТР під підвісну стелю у ванній - плід якщо не невігластва, то прихованого прагнення до збоченого електросуіціду. За буквою ПТБ і ПУЕ у ванній може бути тільки світильник у вологозахищеному виконанні. Але за духом і суттю тих же ПТБ і ПУЕ електропостачання ванній можна організувати таким чином:

  • Електрошнури бойлера і вентилятора замінити на довгі, щоб їх вистачило, через отвір в стіні, до розеток на кухні або в суміжній з санвузлом кімнаті. Котел не забезпечується штатним шнуром, а втрата гарантії на недорогий вентилятор - біда невелика, тим більше що майже 100% гарантійного повернення вентиляторів зводяться до негарантійним випадків. Зрозуміло - шнури трижильні, із захисним провідником.
  • Придбати подовжувач без шнура, але з заземлюючими контактами (євро), на три гнізда, з фігурними отворами ззаду для настінної установки, і забезпечити його теж трижильним шнуром.
  • Всі три шнура через отвір в стіні в кутку над плінтусом вивести в кухню, або суміжну кімнату, забезпечити євровилками, і укласти в ПВХ короб: в кутку і внизу він в очі кидатися не буде.
  • Вилка бойлера включається в розетку «на постійно» - ніде ні в які правила не обумовлено граничне час включення вилки в розетку. Також і вилка вентилятора, якщо він «інтелектуальний» і спрацьовує по температурі і вологості.
  • Подовжувач підвішується у ванній на саморізи в дюбелях.
  • Пральна машина включається в подовжувач на постійно. В інші два гнізда можна включати світлове обрамлення дзеркала і фен.
  • Вилка подовжувача включається в розетку в суміжній кімнаті у міру потреби.

Таким чином, в ванній не буде оголених кінців під напругою постійно, і при дотриманні елементарних запобіжних заходів, небезпека ураження електрострумом буде зведена до нуля. А по ПУЕ і ПТБ подовжувач, хоч би і з шнуром в коробі і повішений на стіну - всього лише подовжувач, а не розетка.

туалет

В туалет, як і в ванну, піде лише одна освітлювальна гілка для стельового світильника. Світильники туалету та ванної можна живити послідовно по одній гілці: електрики не чіпляються.

кухня

Для кухні, таким чином, знадобляться дві гілки проводки: для ванни і для власних потреб. Якщо санвузол віднесений від кухні, то гілка для ванної піде в суміжну з нею кімнату, але опишемо ми її тут.

Перетин дроту - 4 кв.мм і захисна автоматика для обох гілок однакові і описані вище. Але точки підключення різняться: для власної гілки кухні потрібні не одна, як для ванної, а дві потрійних розетки. Постійно в них будуть включені посудомийка, електродуховка, кухонний комбайн і точкове освітлення. Живити галогенки на іспод підвісної шафи окремою гілкою, як іноді рекомендують, неекономно і неправильно по ПУЕ.

Одна з решті точок піде під кухонний вентилятор, а в іншу на Постійно включається подовжувач, підвішеній, як у ванній, на стіну або на шафу. У нього можна включати тостер, пилосос при збиранні та ін. Холодильник включається в розетку додаткової групи на протилежній стіні.

Розетки ванній і основної групи бажано розташувати за нижнім кухонним шафою впритул під стільницею, але подалі від раковини. Якщо нижній шафа із задньою стінкою, випиляти в ній отвір. Для проходу шнурів задні куточки стільниць обрізати - і не видно, і шнури вільно проходять.

Освітлювальна гілка в кухню - така ж, як і скрізь.

Передпокій і коридор

Сюди потрібні дві гілки: для розетки і для світла. Якщо коридор довгий, і в ньому потрібні дві точки освітлення, то ближню до розетки виконують у вигляді бра і живиться від неї. А далека точка буде вже стельових світильником, живити по своїй галузі.

дитяча

ПУЕ вимагає для дитячих установ розташування розеток і вимикачів на висоті не менше 180 см від підлоги. Але це стосується тільки установ, та й дитина виросте, а кімната залишиться за ним.

Якщо ж чадо улюблене з ніжного віку проявляє підвищений інтерес до техніки, розетку в дитячій потрібно поставити із захисним диском. Від розетки з замикається на ключ кришкою дрібна індивідуальність може надути і придушити в собі схильності, які, можливо, в подальшому стануть запорукою життєвого успіху.

житлові кімнати

Не вдаючись в тонкощі топології, скажемо відразу: для заживлення стельових світильників і двох груп розеток в житлових кімнатах досить 2N + 1 гілок, де N - кількість кімнат. Пояснимо на прикладі трикімнатної квартири:

  1. Вітальня - 1 гілка основний розеточной групи, 1 - додаткової, 1 - освітлювальна.
  2. Спальня - 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана крізь стіну від додаткової групи вітальні.
  3. Дитяча - 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана крізь стіну від додаткової групи спальні.
  4. Від спальні або дитячої, залежно від планування, живиться крізь стіну додаткова група кухні.

Всього ж на 2-3 кімнатну квартиру знадобиться 12-15 гілок, включаючи кондиціонер. Гілка для кондиціонера повинна закінчуватися розеткою, хоча він - стаціонарний пристрій. З двох причин: для безпеки і зручності обслуговування, і тому, що спліт забезпечений штатним литим шнуром, обрізавши який, втрачаємо гарантію.

На якій висоті будуть розетки?

Оптимальна висота розташування розеток - 25-35 см від підлоги. Тягнутися до них досить зручно, в очі не кидаються, меблів не заважають. Виняток - розетка кондиціонера. Її розташовують вище, щоб його шнур діставав і не бовтався на увазі. Надлишок шнура можна згорнути в бухту і засунути на корпус настінного блоку зверху; висота ж розміщення розеток ніде і ніяк не регламентована.

Чи не намагайтеся «оброзетіться» надміру - це тільки знизить надійність проводки. Дві групи, по одній подвійний в кожній, цілком достатньо. На крайній випадок - в одне посадочне місце поміщається потрійна розетка, але така не може бути вбудованою.

Інструмент і матеріали

Інструмент для заміни електропроводки вам знадобиться наступний:

  • Перфоратор з буром по бетону 16-20 мм, корончатим свердлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм і набором свердел, теж по бетону.
  • Болгарка з кругом по каменю.
  • Паяльник на 40-60 Вт.
  • Індикатор-Фазопокажчики.
  • Тестер-мультиметр.
  • Пасатижі, викрутки і бокорізи з ізольованими рукоятками.
  • Ліхтарик.
  • Монтажний ніж.
  • Будівельний рівень і шнур для відбиття маршруту штроби.
  • Шпатель для замазки алебастром.
  • Переносна електролампа.

Про матеріали слід поговорити окремо.

клемники

Описуваний спосіб заміни електропроводки виключає її скручування і спайки по довжині, і проводка виходить абсолютно стійкою до замокання. Всі з'єднання будуть виконані у вступному щитку (ВЩ) на Клемники і в кінцевих точках. Клемники продаються секціями по 10 контактів (5 пар). Вам знадобиться 3-4 секції; краще відразу взяти три, а прикупити ніколи не пізно.

При покупці зверніть увагу на матеріал корпусу - поліетилен поганий, будь-який інший підійде. А найголовніше - в отвори для проводів повинно входити по два дроти діаметром 2,5 мм. Краще відразу взяти клеммники з прямокутними отворами, в яких дроти затискаються не безпосереднє гвинтом, а спеціальної платівкою.

підрозетники

Монтажні коробки під розетки та вимикачі (підрозетники) можуть бути будь-якими, але обов'язково зовні повинні мати виступи, щоб трималися в алебастр.

Марка кабелю

«Крутий» і дорогий кабель NYM зовсім не так вже крутий: його по ТУ виробника можна прокладати в сирому бетоні (а де гарантія, що стіни завжди будуть сухими?) І на вулиці. Тому, на вибір - вітчизняні кабелі ВВГ або ПУНП. Перший дорожче, але його ізоляція надійніше. Але і на квартирну проводку, прокладену ПУНП, нарікань не виявляється.

Всі ці кабелі - з одножильний проводами, і це один із способів економії при заміні проводки: багатожильні набагато дорожче, а в стіні ненадійні. Якщо прокладку проводки будуть робити працівники за наймом, то вас вони про себе пом'януть: кабелі жорсткі, особливо ПУНП. Але вам-то воно кишеню не тягне. А якщо ви не образливі і не позбавлені почуття гумору, то можна і послухати: хороші електрики лаються віртуозно, не гірше авіамеханіків.

Відео: трохи про види кабелю

Стара труба або новий гофр?

Старі кабельні труби разом з проводами краще видерти без усякого жалю: просвіти труб не розраховані на кабель з подвійною ізоляцією, часто забиті, згини - сплюснуті і зморщені. Краще здайте їх і старі дроти після заміни на металобрухт: при теперішніх цінах на вторинний метал це окупить, частково або повністю, витрати на гофрошланг під кабелі.

Гофр краще брати металевий: в разі аварії ПВХ, розкладаючись в стіні без доступу повітря, виділить отруйні гази. А заземливши металлогофри, ви ще й отримаєте екрановану проводку, яка має масу достоїнств і жодного недоліку.

вступний щит

ВЩ буде розташований на місці старої дози. Його потрібно брати відповідного розміру: в ньому повинні будуть поміститися 4 автомати, 4 УЗО, 4 клемника і всі кінці проводів. В монтажні отвори ВЩ повинні будуть увійти кінці всіх гофрошланг.

З інших матеріалів вам знадобиться изолента х / б (матерчатий), трохи токопроводящей пасти та алебастр.

Приступаємо до заміни

ремонтна времянка

Перш за все потрібно забезпечити електроживленням інструмент на час ремонту. Для цього заздалегідь на дощечку або шматок міцного пластику прикріплюємо подвійну або потрійну розетку і автомат на 16 А з шматком кабелю 4 кв.мм. Також запасаємося довгим, щоб вистачило в усі кімнати, подовжувачем.

Потім знеструмлюємо квартиру, вивернувши пробки або вимкнувши квартирний автомат, обдалбліваем вручну дозу біля лічильника, знімаємо її і виводимо назовні дроти від лічильника. До них на щільною скрутці підключаємо врем'янку (скручування на час ремонту допустима), ретельно ізолюємо стики, і прикріплюємо врем'янку до стіни. Заживлюємо квартиру і приступаємо до роботи.

Примітка: для цієї роботи краще найняти ДЕЗовского електрика, або працювати вкрай обережно - не торкатися проводів частинами тіла і одягу, інструмент тримати тільки за ізольовані частини не нижче обмежувального виступу. І дуже бажано попередньо ознайомитися з ПТБ і ПУЕ. Пам'ятайте: на знеструмленому дроті в будь-який момент може з'явитися напруга! Тих електриків, які так і не змогли або не захотіли це зрозуміти, з нами вже немає.

Штроблення і підрозетники

Штроби повинні бути прямими, горизонтальними або вертикальними. Похилі і криві штроби ведуть до аварійності і травматизму. Горизонтальні штроби ведуть за півметра під стелею.

Штробіть і бурити стіни потрібно з козел або з драбини з бічними упорами, якими користуються рекламщики-наружники. Звичайна драбина від бокового зусилля може перекинутися, і ви гримне вниз з важким швидко обертається інструментом в руках.

Межі штроби проводять спочатку болгаркою на глибину в діаметр гофра і на ширину долота перфоратора, потім долотом вибивають канавку. Усередині кутів болгаркою роблять косою рез, і долотом вибивають лунку, щоб вигин гофра був плавним.

Лунки для підрозетників в цегляних стінах вибирають коронкою; в бетонних - долотом. Коронка, потрапивши на арматурину, тут же вся обсипається, а коштує недешево. Виїмку під ВЩ у лічильника також вибивають долотом.

Виїмку під ВЩ у лічильника також вибивають долотом

Примітка: не вибирайте під вимикачі подвійну штробу. Куди простіше купити гофр, в який увійде два кабелі.

Штроблення - робота дуже гучна, курна і брудна. Тому її час потрібно узгодити з сусідами. Найкраще - на першу половину буднього дня, коли дорослі на роботі, а мами з маленькими дітьми гуляють.

Читайте докладніше про штроблення стін під електропроводку та її техніці .

прокладка проводів

Відміряємо потрібні шматки кабелю і гофра. Кабель в гофр затягуємо на підлозі. Потім в лунки на алебастровою подушці ставимо подрозетники. Потім укладаємо гофр до кабелем в штроби; кінці проводів заводимо в підрозетники. Нарешті, підрозетники домазиваем алебастром до рівня стіни, а штроби з гофором підмазувати шматочками приблизно через півметра.

Примітка: якщо вимикачі однополюсні, то кінці нуля (синій провід) відразу ж скручуємо, пропоюємо і ізолюємо трьома шарами ізоляційної стрічки із заходом нижнього шару на провід на 15-20 мм і перетином шарів в 50%.

На завершення укладання проводів заводимо вступні кінці гофров в ВЩ, змащуємо проводить пастою, схоплює бляшаним хомутом на гвинті, а гвинт відрізком проводу PE з'єднуємо з заземлительного клемою ВЩ. Докладаємо ВЩ на місце, розмічаємо кріпильні отвори, свердлимо їх, вганяємо дюбелі.

Знеструмлюємо квартиру, відключаємо врем'янку. На вазі вводимо в ВЩ дроти від лічильника і квартирний PE; приєднуємо PE до корпусу ВЩ. Ставимо ВЩ на місце, кріпимо. Провід від лічильника ретельно ізолюємо, укладаємо в корпус ВЩ. Прийшла пора штукатурити; квартира знеструмлена.

Про забарвленням проводів

Нуль (нейтраль, N) завжди позначений синім або блакитним кольором, захисний провід PE - жовтий з поздовжньою зеленою смугою. Фазні дроти можуть бути білими, червоними, чорними, коричневими. З'єднувати між собою можна тільки одноколірні дроти. Перехід фази на нуль, фази на фазу і включення вимикача в розрив нуля неприпустимі.

штукатурна інтермедія

Тепер прийшов час штукатурів, малярів і поклейщик шпалер. Або ваше, в новій іпостасі. Але спочатку потрібно в підрозетники набити поролону, паперу або ганчірок врівень зі стіною, а ВЩ закрити шматком пластикової плівки, подоткнув її під краю його обрамлення. Лічильник також закриваємо плівкою, але стежте, щоб не зірвати пломбу - клопоту з енергослужб потім не оберешся. Якщо пломба все ж пошкоджена, потрібно негайно повідомити енергетикам.

завершення

Після штукатурно-малярних і шпалерних робіт подрозетники і ВЩ виявляться затертими і заклеєними, але їх легко буде намацати і вирізати шпалери по контуру. Вичистивши з підрозетників залишки штукатурки, встановлюємо розетки , Вимикачі, світильники, бойлер .

Примітка: в розетках прийнято дроти підключати так, щоб нуль був ближче до вікна.

Потім на Клемники в ВЩ збираємо схему електроживлення, але введення від лічильника поки не підключаємо. КОЖНУ ГІЛКА перед введенням в Клемники ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ Тестер на КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ! Тепер на короткий час заживлюємо квартиру, знаходимо індикатором фазу і нуль, що йдуть від лічильника.

Знімаємо харчування, розводимо відрізками дроту відповідних кольорів фазу і нуль по Клемники
Знімаємо харчування, розводимо відрізками дроту відповідних кольорів фазу і нуль по Клемники. ЩЕ РАЗ ПЕРЕВІРЯЄМО НА КЗ при включених автоматах, вимикаємо головний автомат, заживлюємо квартиру, включаємо головний автомат. Чи не «бабахнуло»? Перевіряємо світло, напруга в розетках і продовжуємо ремонт.

А можна без паперів обійтися?

Як бачимо, добра частка робіт по заміні електропроводки падає на справи паперові. Але будь-який рукатий мужик відчуває не завжди виправдане, але стійку відразу до паперової тяганини. Так чи не можна без паперів обійтися?

Ні, що не можна. У електриків очей досвідчене. Перший же контроль показань лічильника - і своїм буде повідомлено, а там чекай візиту інспектора. Його ж підсумок - великий штраф і узаконення робіт по факту, що нітрохи не дешевше.

Заміна проводки в дерев'яному будинку

Проводка в дерев'яному будинку - тема окрема. Можна лише відзначити, що рекомендації прокладати гофр з кабелем прямо по стінах повністю неспроможні: відкрита проводка давним-давно заборонена в усьому світі.

Що можна порадити, якщо будинок старий і немає кабельних каналів? Прикрити кабельні шланги дерев'яними коробами. Чи буде це декоративна імітація балок і нервюр, або проста планка в кутку - залежить лише від вас, але у енергетиків з певним скрипом пройде.

Відеоурок: електрика в квартирі та будинку своїми руками

Постскриптум

Заміна електропроводки - чи не найскладніше завдання для домашнього майстра. Братися за неї варто лише якщо ви зуміли самостійно розробити схему електроживлення, план проводки і оформити їх належним чином. В іншому випадку краще найняти фахівців: самодіяльність обійдеться собі дорожче, і, швидше за все, не тільки і не стільки грошима.

что ще почитати:

На якій висоті будуть розетки?
А де гарантія, що стіни завжди будуть сухими?
Чи не «бабахнуло»?
А можна без паперів обійтися?
Так чи не можна без паперів обійтися?
Що можна порадити, якщо будинок старий і немає кабельних каналів?
13.09.2011
Редизайн сайта
В 2011 году был проведен редизайн сайта нашей компании и его запуск в сеть Интернет. Услуги редизайна сайта и его продвижения оказала нам дизайн-студия Web Skill.
все новости
ОДО "Машиностроительный завод "БУРАН"© 2007-2011 | Все права защищены