Будівельний лікнеп: Фундамент

1. Навіщо потрібен фундамент Є місця, де будують без фундаментів, як, наприклад, в добре знайомої мені...
2. 2. незаглибленного або мелкозаглубленний
3. 3. Одне з найбільш ефективних рішень фундаменту для легкого (каркасного, дерев'яного) будинку - гвинтові...

Навіщо потрібен фундамент

Є місця, де будують без фундаментів, як, наприклад, в добре знайомої мені Чорногорії . І це не тому, що стіни спираються на скельний грунт - стіни ставляться на грунт звичайний. І це не дерев'яні будиночки - бетонні. Для наших же умов фундамент просто необхідний. В чому причина?
Вся справа знову в нашому кліматі.

При наших зовсім не "плюсових" зимах шар грунту зверху промерзає. Вода, що міститься в ньому, замерзає і розширюється. І грунт спучується, в залежності від кількості води в його замерзлому шарі. Коефіцієнт розширення у сильнспучених фунтів іноді досягає 12%, а зазвичай - близько 10. Це означає, що при глибині промерзання 1,7 м грунт може піднятися на 10-15 см. Цього спучування зазвичай не видно, але його можна поспостерігати, зробивши позначки рівня грунту на палі, зануреної в грунт на 2-3 метра.

Щоб ці зимові спучування не зруйнували або не перекосів будинок, і потрібен фундамент.Процесси спучування мають досить складні моделі (наприклад, під теплим жилим будинком його може не відбуватися зовсім, і навіть утворюватися деяке зниження). Але зайві ризики перекосу або розтріскування будинку нам явно не потрібні, і ці проблеми вирішує правильний фундамент.

Саме тому в наших умовах фундамент - вкрай важлива частина будинку. Його переробка або серйозний ремонт можуть зажадати дуже великих витрат.

При виготовленні фундаменту є три стратегії і, відповідно, три принципово різних типу фундаментів:

- можна закопатися в землю і опереть підставу фундаменту на теплому і тому нерухомий грунт - заглиблений фундамент.

- можна створити під будинком тверду площадку, яка буде рухатися разом з замерзають і розморожують грунтом, але через свою міцності не дасть дому розламатися або перекоситися - плаваючий (мелкозаглубленний) фундамент.

Основне завдання мелкозаглубленного фундаменту - забезпечити рівномірність руху по всім сторонам будинку. Він повинен мати достатньо високий опір на скручування і достатню площу опори, щоб утримати будинок навіть в найнесприятливіших умовах, коли грунт, наприклад, розм'якшений талою водою. Тому оптимальний устрій фундаменту вимагає розрахунку фахівців - фундамент з'єднує грунт, властивості якого індивідуальні для кожного місця, зі стінами будинку, яким треба надати цілком певні властивості.

- можна виключити промерзання грунту під будинком і, таким чином, будь-яке його рух. Цей принцип реалізований в утепленій монолітній плиті. Під теплим домом грунт не промерзають і не безодню. Щоб виключити його промерзання зовні, для її нормальної роботи НЕОБХІДНА вимощення, утеплена екструдованим пенополісторолом товщиною 5 см на відстані не менше 1 м по стінах будинку і додаткової площею, утепленій по кутах. Я особисто роблю таку вимощення шириною 120 см.

Найгірші ситуації - це наявність під будинком торфовища або пливуна. У цьому випадку без складного і грамотного розрахунку будувати будинок не можна.

Поведінка фундаментів в різних умовах досить складно, і сили, що діють на них, досить різноманітні, але практика будівництва виробила кілька типових способів пристрою надійних фундаментів.

1.Заглубленний

Для його пристрою ви виймаєте грунт нижче глибини промерзання, робите необхідні водопровідні підсипки (пісок, щебінь), потім на них або укладаєте спеціальні бетонні блоки, або ставите опалубку і робите монолітну стрічку, піднімаючи її до фундаменту. Це дуже надійний і, в більшості випадків, дуже міцний фундамент. Винятками є випадки наявності під будинком торфовищ, пливунів, вічної мерзлоти.

В цілому ряді випадків, особливо для «легких» будинків, такий фундамент надлишково міцний, причому запас міцності - не на відсотки, ав десятки разів. Зрозуміло, що ця надмірна міцність вимагає додаткових грошей: траншею під фундамент треба викопати (це робота), грунт від канави прибрати і кудись вивезти, потім завезти не одну машину піску, бетону. Часто ділянку спотворюється важкою технікою, і його треба буде потім відновлювати. А будиночок на такому фундаменті може виявитися легкий, дерев'яний.

Очевидно, що на фундаменті хочеться заощадити, особливо в разі легкого будинку.
Одним з варіантів радикального здешевлення заглибленого фундаменту під дерев'яний будинок є фундамент палі. Він зазвичай забезпечується ростверком - бетонної, сталевої або навіть дерев'яної стрічкою, що з'єднує стовпи. Зазвичай його називають «Ростверк по стовпах».

Фундамент палі - це зовсім не обов'язково забивання паль величезними важкими машинами. У разі "дрібного домобудівництва" зазвичай робляться т.зв. «Буронабивні» палі. Це означає, що в грунті буриться (в т.ч. і вручну) отвір діаметром 20-25 см, нижче глибини промерзання, яке заливають бетоном і перетворюють в бетонну палю. Зрозуміло, що і бетону йде набагато менше, і роботи менше, і є шанси не спотворити ділянку.

У разі пальового фундаменту спостерігаються випадки, коли сили тертя мерзлого грунту про палю висмикують таку палю. Тому треба цього уникнути - зробити бічну поверхню палі досить гладкою (використовувати поліетиленову або асбестоцементную трубу, або навіть просто руберойд в якості незнімної опалубки), або внизу стовпа влаштувати розширення, наприклад, за технологією ТІБЕ . Такий стовп з розширенням вже не висмикнути ніяким силам тертя.

Такий фундамент палі симпатичний ще і своєю ремонтопридатністю. Якщо паля зруйнувалася або її повело, то її можна видалити і поруч поставити нову.

Мені особисто для легкого дерев'яного будинку дуже подобається ось такий фундамент:

Він зроблений за технологією ТІСЕ. Як каже автор цього знімка і фундаменту, для каркасного будинку запас по міцності - багаторазовий, можна було б і ще заощадити.

Мабуть, головний мінус такого фундаменту - його не варто використовувати, якщо ви збираєтеся до будинку пристроювати гараж: рівень підлоги гаража буде підніматися не менше 20 см від ґрунту, і взимку, по снігу, заїхати буде вельми проблематично. Або треба робити гараж окремою спорудою, рухомим щодо основного будинку.

Ще один з недоліків - виготовлення розширень внизу, навіть буром ТІСЕ, вельми нелегка робота.

2. незаглибленного або мелкозаглубленний

Такий фундамент спирається на мерзлий грунт взимку, і будинок на ньому трохи рухається слідом за рухом поверхні грунту.

Класичним зразком такого фундаменту є «монолітна плита», яка може укладатися майже на поверхню грунту (знімають рослинний шар і роблять водопровідну піщано-гравійну підсипку). Основна вимога до такої плиті - жорсткість і практично повна відсутність деформацій при нерівномірному заморожуванні і відтаванні грунту. Така плита вимагає досить багато бетону та арматури, тому для легких будинків часто використовують її спрощений варіант - мелкозаглубленних стрічку. Принцип її роботи - той же, що у монолітної плити, але необхідну кількість роботи і матеріалів - істотно менше. Але зате по ній треба робити тепле перекриття, що часто наближає стрічку з перекриттям і утепленням до "німецької" монолітній плиті.

У німців є конструкції "плити" для дуже легких дерев'яних і каркасних будинків, які за ціною можуть виявитися вельми цікавими.

наприклад:

Або ще:

Вкрай важливим елементом такої плити є наявність теплої вимощення!

І у них це найбільш популярний фундамент.

У такої популярності є кілька причин:

- їх монолітна плита - дуже невисока, піднімається над грунтом на 15, максимум 20 см, і в цьому випадку бетону треба суттєво менше.

Наша висота цоколя - окрема пісня. У нас прийнято робити цоколь високим, а потім все життя бігати в будинок і з будинку по сходах. Низький цоколь в цьому відношенні набагато зручніше: один крок - і ти вже на терасі або ганку. Така легкість переміщення в будинок і з будинку активізує ефективне використання зовнішньої території навколо будинку.

Навіть після тривалих розглядів з цим питанням, серйозних причин робити високий цоколь для каркасного будинку на плиті я не знайшов. Спочатку думав - наш клімат і високий сніговий покрив. Але і цоколь висотою в 40-50 см при розрахунковому сніговому покриві в 160 зовсім не гарантує, що взимку сніг не лежатиме впритул до стіни будинку, закриваючи її якусь частину. Точніше - він просто напевно буде так лежати, тим більше - вітер йому допоможе зібратися на якийсь стороні майже напевно. Обшивка будинку зовні, наприклад, сайдингом, відмінно впорається із завданням ізолювання основної стіни від безпосереднього контакту зі снігом і дощем.
Якщо говорити про те, що краплі води з даху падають і бризки від них дістають стіну, її мочать і бруднять, то треба просто робити водостік. Високий цоколь теж не потрібен - він трохи полегшує ситуацію, але не більше того.
Від гризунів високий цоколь не рятує.

Загалом, виходить, що з низьким цоколем жити зручніше. Але високий - звичніше і традиційніше. Якщо робити фундамент стрічковий, то в потрібний доступ до проходять в підпільному просторі комунікацій, та й вентиляція підпільного простору просто необхідна.
А для монолітної плити високий цоколь просто шкідливий! І жити без нього зручніше!

- німці вміють економити бетон, використовуючи задоволені об'ємні закладні деталі з пінопласту. Це дозволяє одночасно з економією бетону утеплити фундамент.

- такий фундамент дозволяє заощадити на перекритті першого поверху, яке неминуче при інших типах фундаменту.

- на такий фундамент легко встановлюються важкі домашні "пристрої" - камін, вага якого в зборі з димоходом може перевалити за 500 кг, підлоговий опалювальний котел (теж часто важить за 300 кг), бойлер гарячої води великої місткості (літрів 300), теплоаккумулятор ( а це вже від 500 літрів. і сам важить від 150 кг) і т.д. В іншому випадку під них може знадобитися окремий фундамент, або істотне локальне посилення спільного. А якщо про це не подумати на етапі проектування стрічкового фундаменту, то "доопрацювання" існуючого точно з'їсть всю економію!

Для легких будинків монолітна плита часто здається надмірно міцним, і відповідно, надмірно дорогим рішенням, але у неї дуже багато позитивних моментів.

Іноді у нас використовують спеціальні фундаментні блоки (ФБС) для мелкозаглубленних фундаментів. Стрічка з таких блоків на рухливих грунтах є дуже сумнівним рішенням навіть для дуже легкого будинку і може бути застосована для дуже невеликої кількості випадків. Такі блоки, на мій погляд, виправдані тільки для заглибленого фундаменту. Або під дуже легкий дачний будиночок у вигляді стовпів.

На монолітну мелкозаглубленних стрічку ставлять навіть не дуже легкі будинку з газо- і керамзитобетону, наприклад. Монолітна плита тим більше підходить для таких будинків. Просто її конструкцію треба добре прорахувати.

При влаштуванні фундаменту не можна забувати і про вимощення - спеціально укріплену смужку грунту уздовж зовнішньої стіни. Вона допомагає зберегти надійність фундаменту, а не тільки забезпечує легкий прохід вздовж будинку.

У мене є одне спостереження на тему мелкозаглубленних фундаментів або навіть їх відсутність:

раніше в сільських дерев'яних хатах часто робили долівку. Це, по суті, різновид мелкозаглубленного фундаменту. Одного разу мені довелося потрапити в таку хату з колод, що простояла взимку кілька днів нетопленій. У неї був високий дерев'яний подклет, майже як нормальний перший поверх. Так на другому (житловому) поверсі вода у відрі - замерзла, а на першому, який на землі - немає.

Це відбувається тому, що земля всередині - тепла, а остигає тільки самий верхній шар. А під теплим домом цього тепла може вистачити, щоб земля не замерзала. Це властивість хочеться використовувати, а мати долівку - не хочеться.

3. Одне з найбільш ефективних рішень фундаменту для легкого (каркасного, дерев'яного) будинку - гвинтові палі.

Гвинтові паля - це сталева труба довжиною від 2 метрів зі спеціальною лопатою на кінці. Вона закручується, подібно шурупу, в грунт на глибину, більшу глибини промерзання. Економічна сторона такого фундаменту вкрай цікава навіть на звичайній грунті, і чим гірше грунтові умови на вашій ділянці - тим цікавіше. Я давно звернув увагу на них, але вважав, що у нас немає нормативної бази для таких фундаментів - щоб такий проект можна було легально затвердити у місцевих будівельних чиновників.

Однак, я був не правий - нормативна база є, і навіть є люди, які займаються майже десять років . Більше того, для гвинтових паль є можливість визначити фактичну несучу здатність по зусиллю при її закручуванні, на відміну від розрахункової для будь-якого іншого фундаменту. Там, щоб з'ясувати максимальну фактичну навантаження, фундамент треба навантажити до руйнування. З технічних проблем - треба задекорувати простір від низу ростверку до грунту. Але це набагато простіше, ніж лити десятки кубометрів бетону для монолітної стрічки або плити, торець яких теж треба обробляти ...

Одна з проблем такого фундаменту - труднощі при спорудженні в будинку каміна і установці важкого підлогового котла. Камін з димоходом може легко важити і тонну, і півтори, а вага великого підлогового котла доходить до 450 кг. А крім нього є ще й бойлер ...

При наших нормах не можна пекти або камін не можна ставити на дерев'яну основу - потрібен окремий кам'яний (вогнетривкий - можна і сталевий) фундамент. Тому під камін доведеться робити окремі палі і по ним сталеву обв'язку, і зверху бетонну стяжку. І треба не забути подбати про утеплення всієї цієї конструкції ..

Але найголовніші проблеми - психологічні. У людей (навіть у багатьох фахівців) виникає відчуття ненадійності, "хисткості" такого фундаменту. Насправді - квадратний метр каркасного будинку важить трохи більше 100 кг, плюс снігова і корисна навантаження, разом вважаємо - 350. Сущая дурниця, навіть при несучої здатності палі в 3 тонни ... А це дуже важкий випадок - зазвичай вона більше.

Але для цих німецьких паль треба обов'язково замовляти розрахунок можливості і використання і необхідної кількості в Німеччині у виробника .

І німці, з їх законами, вже точно все порахували - в тюрму нікому не хочеться ..

Наші палі мені видаються набагато симпатичніше і надійніше - по крайней мере, методика розрахунку зрозуміла ..

У гвинтових паль є і свої обмеження: якщо в грунті на шляху палі трапляються великі камені, то нормально загорнути її неможливо.

Звичайно, як і в будь-якій справі, такі фундаменти робити треба "з головою" - шанси "накосячіть" - є. Наприклад, взяв, і для вирівнювання по висоті палю трохи викрутив - щоб не пиляти зайвий раз.

Такий фундамент можна ставити навіть на невирівняні ділянку, але я все одно зняв би рослинний шар, постелив геотекстиль і засипав отримане місце пісочком ... Ну і дренажну трубу з нижньої точки цього "корита" в каналізацію вивів - щоб під будинком нічого не росло і НЕ мокло ...

Так що не дарма в казках хатинка баби Яги стояла на болоті на курячих ніжках - це дуже ефективне рішення - ставити на болоті хатинку на гвинтові палі!

Одна з проблем пальових фундаментів - декорація і замерзання комунікацій в зазорі між грунтом і низом будинку.

Який фундамент вибрати?

Для легких (каркасних, дерев'яних) будинків у нас найбільш популярна мелкозаглубленних монолітна стрічка. І по витраті матеріалів, і по трудомісткості вона найдешевша. Спілкуючись з німецьким будівельником, звернув увагу, що у них він практично не зустрічається (вкрай рідко). Питаю - чому? Адже німці - дуже економні і скупі ... Пояснює:

По - перше, якщо робити плиту, то вона ж одночасно є і перекриттям, і, в термінах каркасного будинку, економить 3-4 тисячі євро на "коробці".

По - друге, вони плиту роблять дуже економно - жодного зайвого кубометра бетону. Міцність строго розрахована і кількість бетону, укладання арматури - точно за кресленнями. А щоб ще зменшити вартість, а заодно і утеплити підлогу, використовують заставні деталі з пінопласту - кубометр таких деталей у них набагато дешевше бетону. (У нас - навпаки). А бетон, залитий між плитами пінопласту, утворює ребра жорсткості. Зрозуміло, що в тих місцях, де буде ставитися, наприклад, важкий підлоговий котел (вагою до 500 кг), пінопласт кладуть меншим шаром.

По-третє, у них дуже часто вдома не мають цоколя. Типова його висота на рівній ділянці - 15-20 см. Це зменшує кількість матеріалів і робіт по його обробці. Наші цоколі, що підносяться на метр, а то і більше, для німця зовсім незрозумілі. Їх зведення може подвоїти-почетверити вартість фундаменту. Та й навіщо кожен раз бігати в будинок і з будинку по сходах? Хіба що для боротьби з малорухливим способом життя ... Набагато приємніше підійти до будинку, зробити крок, і опинитися на ганку ...

У переважній більшості випадків вартість будівництва (без обробки) 1м2 корисної площі в підвалі приблизно вдвічі вище її вартості над рівнем землі .. Хіба що вам дуже пощастило з грунтами і вас - пісок з рівнем грунтових вод метрів в 8-10. Тоді різниця буде менше.

У німців дуже часто на монолітну плиту ставлять и вдома з газобетону. Такий будинок, Звичайно, важче каркасного, но часто плита и тут віявляється вігідніше. І він не настільки важкий, як цегляний, вимагає заглибленого фундаменту.

Звичайно, про вигоду плити для індивідуального будинку можна говорити тільки в тому випадку, якщо вона ж є одночасно і перекриттям-підставою для підлоги. Якщо ж на ній будувати цоколь, а потім робити перекриття, то в більшості випадків це закопані в землю гроші.

У нас, правда, проти низького цоколя виступають СНиП - там сказано, що від рівня грунту або вимощення до чистої підлоги повинно бути не менше 30 см. Одночасно регламентовано кількість ступенів на вході в будинок - не менше 3 шт. А оскільки зазвичай ступені висотою від 15 см - то виходить все 45 см. Всі ці додаткові сантиметри цоколя зовсім здешевлюють фундамент, та й експлуатацію будинку не роблять комфортніше. Я можу якось зрозуміти такі норми для дерев'яного будинку з колоди або бруса - там вони зменшують намокання нижніх вінців, і їх термін служби збільшується. А для каркасніков, де зовні - сайдинг, а під ним - пінопласт? Навіщо? Але це моя особиста думка? і я не є професійним будівельником ... Правда, у будинків є властивість з часом "вростати в землю". Але це дуже повільний процес. Та й з плитою його швидкість буде нижче.

У наших умовах для дерев'яних і каркасних будинків дуже ефективними можуть виявитися фундаменти на палях - звичайних, буронабивних. Якщо грунт щільний і немає торфу, пливунів і інших ускладнень, звичайно. Такий фундамент під мансардний каркасний будинок 150 м2, з бетонним ростверком 30 * 30 см може обійтися відчутно менше, менше, ніж в 10 тис. USD ... Чудова цифра! А якщо будете робити самі - то і ще відчутно зекономити! Тільки буріте не менше 2-х м для Підмосков'я, і ​​учітвивайте властивості ґрунтів в вашому місці! І ваш будинок нікуди не дінеться ..

Монолітна стрічка у мене особисто викликає ряд "суб'єктивних" сумнівів, але є спостереження вельми досвідченого будівельника А.М. Андрєєва (автора книг "Поради Максимович", який будував Братськ, Усть-Ілімськ, об'єкти "Олімпіади-80" і багато інших неслабкі будиночки), що говорять, що років через 10-15 після побудови ймовірність руйнування / перекосу такого фундаменту різко зростає.

Обговорення в форумі

Гість,

09.12.2009 00:15:50

з приводу паль - і камін варто і котел. Додаткові палі, посилити швелером і коштує не ворухнеться вже все п'ятий рік.

09.12.2009 00:43:59

Чудово. Але якщо при будівництві фундаменту ви не знали, де буде камін, де саме великий бойлер і теплоаккумулятор, а потім придумали, то без "вгоражіванія" додаткових паль не обійтися. А будинок уже стоїть. А грубка "Туліківі", яка з талькохлорид, важить далеко за тонну .. Тому якщо заздалегідь не передбачили, то "проїхали повз". В цьому відношенні монолітна плита набагато зручніше. Але мені самому гвинтові палі дуже симпатичні. І дешевше вони будуть ..

05.03.2010 13:52:14

да, з вибором фундаменту потрібно не поспішати, як і з вибором дружини. Ошібешся- будеш все життя мучитися! Я не стикався з монолітною плитою, але дуже заманливо: підлогу першого поверху готовий практично, зручно зводити стіни (не стрибати з риштованням по купинах), механізми не потрібні і опалубка, за винятком по периметру, а найголовніше самому можна виконати всі БМР, в тому числі і арматуру увязать.А ось з спостережень про те, що в майбутньому будинок перекоситься, наведу приклад. Я в молоді роки працював сільським виконробом. І мені довелося спостерігати як чеченські хлопці будували будинок місцевої автостанції на плиті і начебто навіть без армування. Я дуже здивувався і подумав, що халтура довго не простоїть. І яке було моє здивування, приїхавши в це село через 26 років я побачив, що ця будівля на місці.

05.03.2010 18:40:59 Гість, 17.03.2010 17:36:32 Наталя, 17.03.2010 18:30:41 Володимир Моісеєв, 17.03.2010 20:02:37 Світлана абсолютно права. І ще грунти мають неабияке значення .. Вам спершу до геологам ... Якщо в Москві - можу дати координати осудних і недорогих .... Потім - до проектувальників.
Є знайомий і перевірений "в бою людина" - можу запитати - може що Нацрада ..
Або можу відправить до німців, але у них свої норми і поняття на тему "що таке добре ..." сильно "крутіше" наших ... І закони інші ... Володимир Моісеєв, 17.03.2010 20:05:37

І якщо на маленькому будиночку геологія може коштувати дорожче "перезакладення" на бетоні і арматурі, то на багатоповерхівці - і економія відчутна, і без цього просто не можна! Ризики величезні ..

29.04.2010 21:05:59 Роман, 04.05.2010 21:39:24

А Ціну можна дізнатися, якщо будинок 8 * 8, то скільки потрібно грошей на ці палі і який розбіг в грошах між палями і стрічковим фундаментом ????

21.05.2010 16:15:46

Дякую за статтю, дуже толково. Абсолютно згоден з думкою щодо високого цоколя - теж ніколи не розумів, чому у нас так будують.
А мені ось ще цікаво щодо вимощення - навіщо вона потрібна і чи потрібна взагалі - особливо при фундаменті на палях!?. У мене таке враження, що вимощення, як і високий цоколь, - це теж абсолютно непотрібний винахід радянських будівельників.

03.06.2010 12:42:33

У мене питання, які норми і де вони закріплені будівництва вимощення в приватному цегляному будинку? R

16.06.2010 13:22:34

Підкажіть, будь ласка, який поставити фундамент під зруб 9 * 10, 2-ий поверх - монсарда, якщо вже є котлован глибиною 3 м. Дякуємо.

16.06.2010 14:11:13 Я знаю ситуації, коли вимощення навколо будинку буде безумовно корисною.
Але якщо будинок стоїть, наприклад, на гвинтових палях, або на палях типу ТІСЕ - не бачу в ній ніякої будівельної потреби, крім твердого тротуару (навколо будинку, і можливості обійти його навколо, чи не забруднивши ніг. Володимир Моісеєв, 16.06.2010 14: 14:16 Зруб - дуже легка конструкція. У вашому випадку я б робив палі типу таких:
тонкі труби для каналізації бувають довжиною і 3 метри точно, і, з великою ймовірністю - 4. У вашому випадку ставити такі палі треба на твердий, материковий грунт.
Або, якщо рівень грунтових вод - низький, взяти блоки ФБС і зробити цокольний поверх висотою метра 3 з хвостиком. Це явно дорожче. Анжела, 24.06.2010 21:58:07

Підкажіть будь ласка, чи обов'язково пристрій вимощення при монолітному фундаменті (плита), якщо фундамент на 10-15 см вище рівня грунту? Дякуємо.

24.06.2010 23:05:33 Про обов'язковість з точки зору наших СНиПов - не знаю, але для плити я б собі її зробив обов'язково, одночасно зробивши і дренаж периметра. Гість, 30.07.2010 22:13:04

Вітаю .. А чи вистачить плитного фундаменту, такого як на малюнку, під одноповерховий будинок з газобетону?

30.07.2010 23:01:56

Так, цілком, якщо його площу не 600м2.
Але грамотний розрахунок фундаменту, тим більше під газобетонний будинок, дуже чутливий до деформацій фундаменту, ніхто не відміняв!

31.07.2010 8:54:53

та ні. Будинок 10х12 ..
грунт на ділянці земля 40 см, решта глина ..
ось як би розрахувати фундамент ..)

01.08.2010 8:41:12

Для грубої оцінки потрібна характеристика грунту (типу: рослинний шар 30 см, потім глина пластична нижче глибини промерзання) і рівень грунтових вод.
Чим більш детальна інформація по грунту, тим більше користі можна отримати від розрахунку фундаменту, але ця деталізація сама коштує грошей. Іноді більших, ніж розрахунок (проект) фундаменту. Геологічне дослідження ділянки називається.
Розрахунок фундаменту треба замовляти у інженера-будівельника, який цим займається. Це на громадських засадах робити не варто.

05.08.2010 12:11:38

Всім привіт. Хочу до готового будинку (зруб), прилаштувати пару кімнат на колонах (каркас) на рівні другого поверху, зовнішні колони опереть на стрічковий фундамент під цегляний паркан, а внутрішню частину опереть на колоди стіни будинку. Це реально?

06.08.2010 5:55:14

Вітаю. Підкажіть, будь ласка, якої товщини повинна бути фундаментну плиту, з усіма перестраховками, для гаража 10х7 в дві цеглини з мансардою? І якої товщини робити піщано-гравійну подушку? Грунтові води глибоко, але дренаж буде по периметру обязательно.Планірую плиту 30 см. Заздалегідь вдячний.

06.08.2010 8:33:36
Під плиту треба виймати рослинний шар грунту. У Підмосков'ї він 30-50 см. Якщо розраховувати на плиту товщиною 30 см (а цього достатньо, щоб поставити танк, при хорошому бетоні і нормальному армуванні), то решта місце треба заповнити тієї самої піщано-гравійної подушкою. Ось і вся арифметика. І трамбування піску під плитою ніхто не відміняв. Ввібропліту можна взяти в оренду на день ...
Для більш точних розрахунків треба звернутися до фахівця з фундаментів. З великою ймовірністю, з його участю вам вдасться заощадити на бетоні. Володимир Моісеєв, 06.08.2010 8:36:58 Вельми ризиковане рішення. Справа в тому, що дерев'яний будинок змінює свою геометрію протягом року, і вашу прибудову буде постійно трохи відламувати від нього. Але відламувати - поступово, так що це може бути досить тривалий процес ..