Як удобрювати виноград на легких ґрунтах

Для тих, у кого немає часу вникати в премудрості мінерального живлення винограду, і тих, кому текст статті здається зайво захаращені науковою термінологією, пропонується проста схема того, як удобрювати виноград без зайвих пояснень. Пояснення і деталі, якщо буде потрібно, можна знайти вже в статті. Отже, по пунктах:

1. Кінець березня - початок квітня. Вносимо основне добриво, а саме перегній, т. Е. Добре перепрілий гній (кінський, великої рогатої худоби - переважно). Допустимо використовувати «перегоріли» і напіврозклався гній, але ні в якому разі не свіжий. Норма 3-4 кг на квадратний метр. Кращим варіантом внесення є його рівномірний розподіл по всій площі виноградника із закладенням в грунт шляхом перекопування.
2. Кінець травня - початок червня. Перша підгодівля мінеральними добривами. На 200 літрів води беремо 110 г амофосу, 66 г сірчанокислого калію і 24 г сечовини. Ретельно перемішуємо до повного розчинення. Під дорослий кущ виливаємо 20-30 літрів розчину, під 2-3-річний - 10-15 літрів. Одночасно потрібно обприскувачем зробити позакореневе обробку бором і цинком - двома мікроелементами, недолік яких перешкоджає нормальному запилення і зростання зав'язей (10 г борної кислоти + 5 г сірчанокислого цинку на 10 літрів води).
3. Кінець червня - початок липня. Друга підгодівля мінеральними добривами. На 200 літрів води беремо 80 г амофосу, 100 г сірчанокислого калію і 20 г кальцієвої селітри. Норма внесення розчину під кущ аналогічна першій підгодівлі.
4. Середина липня. Третя підгодівля мінеральними добривами. Повторити все як в пункті 3.
5. Кінець липня - початок серпня. Четверта підгодівля мінеральними добривами. На 200 літрів води беремо 60 г монофосфата калію, 80 г сірчанокислого калію і 60 г калимагнезии. Норми внесення під кущ колишні.
6. Друга половина серпня. Внесення деревної золи (краще листяних порід) в сухому вигляді з неглибокої закладенням сапкою. Під дорослий плодоносний кущ до 2 літрів, 2-3-річний - 0.5-1.0 літра. Можна вносити дрібно, в 2-3 прийоми, з середини серпня до середини вересня.

Ну а тепер сама стаття.

А чи потрібно взагалі використовувати будь-які добрива при вирощуванні винограду? Відповідь - тільки так. Звичайно, якщо у вас добре окультурений суглинок, то і без жодних добрив ви будете отримувати хороші врожаї багато років. Однак є одне велике «але». Разом з урожаєм і вегетативної масою, яка відсотків на 80 обрізається і видаляється з виноградника, відбувається значний щорічний винос елементів живлення з грунту. Вона поступово виснажується, в ній знижується вміст органічної речовини. Але завдання садівника, навпаки, в тому, щоб грунтову родючість рік від року зростала. Що стосується найбільш поширених в Білорусі легких (супіщаних і піщаних) грунтів, то вони можуть давати хорошу віддачу тільки при постійному, щорічному внесенні добрив. В іншому випадку вони катастрофічно швидко деградують.

Для початку необхідно розібратися з поняттям «механічний склад грунту». Мінерали, що утворюють грунт, діляться за своїм розміром на дві основні групи або фракції: велику, яка більше 0.01 мм і називається фізичний пісок, і дрібна, яка менше 0.01 мм і називається, відповідно, фізична глина. Якщо в грунті міститься не більше 5% глини, то вона є піщаної, від 5 до 20% - супіщаних, від 20 до 50% - суглинистой, понад 50% - глинистої. На практиці можна досить точно визначити механічний склад вашої грунту за допомогою «гри в пісочницю»: спробувати з вологого грудки зліпити спочатку кульку. Якщо зробити це не виходить і він розсипається, то у вас піщаний грунт. Якщо кулька не розсипається, тоді намагаємося перетворити його в джгутик або, якщо хочете, «ковбаску». Неможливо - значить, ми маємо справу з супіском. Вдається - тоді намагаємося згорнути джгутик в «бублик». Не виходить, джгутик ламається - значить, у вас суглинок. Вийшов «бублик» - маємо справу з глиною.

Припустимо, ми встановили, що на нашій ділянці легкий ґрунт. Добре це чи погано? Однозначної відповіді дати не можна. З одного боку, легкі грунту дуже добре пропускають воду і повітря, швидко нагріваються. Їх тому називають теплими. Винограду як теплолюбивой культурі це не може не подобатися, на таких ґрунтах у нього раніше дозріває урожай і його ягоди мають велику цукристість, ніж на важких грунтах. Але неокультуреної супесь дуже бідна органікою (гумусом) і доступними елементами живлення, тому вимагає постійних заходів для збільшення свого родючості. Ще один дуже неприємний момент полягає в тому, що легкі грунту майже завжди є фізіологічно кислими. Виноград, хоча і вважає за краще реакцію від слабокислою до нейтральної, досить толерантний до цього показника. Проблема тут не в винограді, а в тому, що переважання в грунтовому розчині кислих грунтів іонів водню, алюмінію і заліза і, навпаки, недолік іонів кальцію сильно знижує ефективність внесення добрив, оскільки елементи живлення не утримуються хімічно так званим грунтовим що поглинає комплексом , А просто вимиваються. Мало того, кислий грунт завжди погано структурована, т. Е. Не має мелкокомковатой структури, що сприяє поліпшенню її водного і повітряного обміну і створює сприятливі умови для розвитку ґрунтових мікроорганізмів і кореневої діяльності. Тому, щоб наші зусилля по поліпшенню грунтового родючості були марною тратою грошей, перш за все необхідно нейтралізувати надлишкову кислотність і довести її до показника рН = 5.5, для чого проводиться вапнувати ие. Тест-смужки для визначення рН можна придбати в магазинах для дачників і садівників.

Легкі грунти треба вапнувати дуже поступово, вносячи в перші рік-два не більше 100 г доломітового борошна на 1 кв. м., а в подальшому не більше 50 м Можливо, цей процес розтягнеться на 3-5 років. Контролювати рН потрібно щороку. При досягненні величини рН = 5.5 потрібно припинити вапнування. У лужному середовищі, коли рН перевищує 7, ряд мікроелементів, перш за все залізо і марганець, переходять в недоступну для рослин форму. На їх дефіцит виноград реагує хлорозом, що також повинно послужити своєрідним стоп-сигналом. Крім того, необхідно враховувати, що виноградарі широко використовують золу, яка є не тільки цінним джерелом калію і мікроелементів, але і містить велику кількість карбонату кальцію (крейди), тобто також є вапняним матеріалом.

Не можна не звернути уваги шановних читачів на те, що вапнування не просто нейтралізує зайву кислотність грунту і пов'язану з цим токсичність для кореневої системи рослин розчинних сполук алюмінію, заліза і марганцю, які містяться в кислому ґрунті в надмірній кількості. Кальцій ще називають стражем родючості. Він радикально покращує структуру ґрунту і її водоутримуючу здатність. Для легких грунтів значення цього факту важко переоцінити. Крім того, кальцій помітно збільшує ефективність роботи кореневої системи рослин за рахунок посилення росту кореневих волосків. Також він робить доступним міститься в грунті фосфор, який, поряд з самим кальцієм, життєво необхідний для головного свободноживущего грунтового азотфиксаторов - бактерій роду Азотобактер. Отже, збільшується біологічне надходження в грунт азоту. Нарешті, найважливіше наслідок внесення в грунт вапняних матеріалів - зв'язування грунтовим що поглинає комплексом мінерального азоту і калію при внесенні мінеральних добрив, які стають доступними рослинам, а не вимиваються опадами в глибокі шари грунту. Сподіваємося, ми вас переконали, що нехтувати вапнуванням кислих пісків і супісків ні в якому разі не можна.

Тепер власне про добриві виноградника. У нас для вас дві новини. Перша і, думаємо, для багатьох дуже хороша, полягає в тому, що найкраще добриво для винограду - органічне, в першу чергу перепрілий гній або перегній. Друга, вже не така приємна: вносити його на легких ґрунтах необхідно щорічно. На важких грунтах перегній досить внести раз в три роки, для супеси, та ще в нашому вологому кліматі, така схема не підходить. У легких ґрунтах і мінералізація, т. Е. Розкладання органічної речовини, і фізичне вимивання проходять значно швидше, ніж у важких. А великі дози перегною вносити в них і шкідливо, і недоцільно. Вони не можуть зв'язати надмірну кількість елементів живлення, тому їх концентрація в грунтовому розчині буде надмірної для рослин, а в подальшому вони просто вимиються в підгрунтові води і будуть безповоротно втрачені. Це взагалі головний принцип використання будь-яких добрив, як мінеральних, так і органічних, при окультуренні легких грунтів - дробове і часте їх внесення.

Чим же так цінний саме перегній, чому саме йому належить пальма першості при вирощуванні винограду? Адже вміст основних елементів живлення в ньому невелика в порівнянні з мінеральними. У перепрілий гній великої рогатої худоби і коней їх міститься сумарно 2-3%. Однак, потрібно врахувати, що ці елементи живлення знаходяться в перегної в легкодоступною для кореневої системи рослин формі, а доза внесення його в грунт обчислюється не в грамах, а в кілограмах. Тому і як джерело «швидкого харчування» його не можна недооцінювати. Але все-таки не в цьому його головна цінність, а в тих довгострокові ефекти, які він надає на грунтову родючість. Частина з них дуже схожі з тими, які забезпечує внесення в ґрунт кальцію. Перегній, також як і кальцій, покращує фізичні властивості грунту, перш за все її водоутримуючу здатність і газообмін. Аналогічно він впливає і на її хімічні властивості, збільшуючи поглинальну здатність і буферність . Простими словами - грунт стає здатною зв'язати і утримати в собі більше елементів живлення, а при внесенні в неї, наприклад, мінеральних добрив, зменшується ймовірність різких змін концентрації ґрунтового розчину і величини рН, здатні чинити несприятливий вплив на кореневу діяльність. Це саме те, що в першу чергу потрібно для грунту легкого механічного складу. Нарешті, роль перегною, яку важко переоцінити, полягає в тому, що він є головним джерелом накопичення в грунті гумусу і її високою мікробіологічної активності. Всі ми добре знаємо, що органічна речовина грунту або гумус, - найважливіший фактор родючості грунту, які визначає і її запаси поживних речовин, і поглинювальні властивості, і буферність, і рівень мікробіологічної активності, яка необхідна для перекладу елементів живлення в доступні для рослин форми. Гумус - це майже весь потенційно доступний азот грунту, 60% фосфору і 80% - сірки.

Норма внесення перегною під виноград на легких ґрунтах 3-4 кг на кв. м. Способи можуть бути різними. Якщо міжряддя НЕ Залужжя, то переважно суцільне внесення з обов'язковою заробкою в грунт за допомогою сапи або перекопування. Якщо міжряддя під газоном, то раціонально використовувати канавки з двох боків уздовж шпалерного ряду глибиною близько 40 см. Оптимальні терміни: кінець березня-початок квітня. Категорично не можна вносити перегній пізніше кінця травня, так як у винограду не вистачить часу в кінці сезону для гальмування росту, визрівання лози та підготовки до зими! Не варто це робити і восени, після листопаду, через надмірне промивного режиму легких грунтів. А ось для суглинних і глинистих ґрунтів цей варіант найкращий, а норму можна збільшити до 5-6 кг на кв. м.

Однак перепрілий гній не завжди буває легко придбати. Свіжий гній більш доступний, але використовувати його в якості основного весняного добрива загрожує жирування лози, наявний в ньому у великій кількості аміак токсичний для живлять коріння, та й з санітарної боку він не бездоганний, так як містить хвороботворні мікроорганізми. Як осіннього добрива його допустимо застосовувати на більш важких грунтах, але не на легких, оскільки, як і в випадку з перегноєм, це буде не дуже ефективно. Зате свіжий гній чудово годиться для приготування рідкої підгодівлі і для поліпшення компосту. Компост з перегнилих рослинних залишків та харчових відходів і сам по собі дуже непогана альтернатива перегною. Можливість приготувати його є у кожного, хто обробляє землю. Але якщо при цьому ще й використовувати і свіжий або слабо розклався гній, то виходить просто «цукерочка», нічим не поступається за своєю ефективністю перегною. Рослинні залишки перешаровуються з гноєм в пропорції 1: 1 з додаванням суперфосфату. Можна також готувати торфонавозниекомпости, але краще в пропорції 2: 1 на користь гною, при цьому крім суперфосфату добре додати вапно для усунення зайвої кислотності торфу. Дозріває компост протягом року, бажано зробити одну-дві перебивки, що прискорює процес.

Отже, з основним добривом ми розібралися. Перегній або компост, внесені в ранні терміни, дають відмінний заділ для розвитку винограду. Але цього недостатньо, потрібні і мінеральні підгодівлі. В першу половину літа виноград для росту пагонів і особливо кореневої системи дуже потребує фосфорі. Але як раз фосфору, на відміну від азоту і калію, у внесеній нами органіці найменше. У другій половині літа і восени різко зростає потреба в калії. Хороша забезпеченість азотом необхідна винограду протягом всього періоду його активного росту. Але ми не повинні забувати, що потрібно створювати умови для своєчасної зупинки цього зростання, що дуже важливо для визрівання лози та повноцінної підготовки винограду до зимівлі. Однією з головних перешкод у цій справі є надлишок азотного харчування. Також треба враховувати, що додатковий азот, крім того, що ми внесли з перегноєм, надходить в грунт за рахунок роботи азотфіксуючих бактерій. Тому підгодівлі азотом повинні бути дуже помірними і повністю припинені до початку серпня. Приблизне співвідношення NPK перших підгодівлі повинно бути 2: 5: 3, липневих - 1: 4: 5, більш пізніх - 0: 3: 7.

Важливий момент - в якому вигляді вносити мінеральні добрива. Підживлення повинна бути своєчасною і, отже, відразу доступною для коренів винограду. Внесення добрив в сухому вигляді погано відповідає цій вимозі. Високо рухливий в грунті тільки азот, в легкій грунті непогана рухливість і калію. Але з фосфором проблема. Далі декількох сантиметрів по грунтовому профілю він не просунеться. Глибока закладення добрив, по-перше, трудомістка, а, по-друге, часто проблематична через близьке до поверхні розташування кореневої системи в умовах досить вологого клімату Білорусі. А якщо затягнеться період без дощів, - згадайте, яка ситуація була в сезоні 2015 року? Тому ми робимо самі і рекомендуємо всім рідкі підгодівлі. Для цього, звичайно, потрібні добрива, добре розчинні у воді. Друге - вони повинні бути високоефективні на грунтах легкого механічного складу. Третє - бажано, бути досить концентрованими і без великого відсотка баластних речовин, щоб можна було обійтися невеликим їх кількістю, оскільки надмірне внесення добрив призводить до засоленості ґрунту і зростання її осмотичного тиску. Це ускладнює роботу кореневої системи і пригнічує ріст і розвиток рослин. Трьох названих умов відповідають такі добрива (в дужках вказано зміст основних діючих речовин): монофосфат калію (фосфор - 50%, калій - 33%), амофос (азот - 10%, фосфор - 50%), калій сірчанокислий або сульфат калію (калій - 50%), калимагнезия (калій - 24-28%, магній - 9-18%), сечовина або карбамід (азот - 46%), кальцієва селітра або нітрат кальцію (азот - 13%, кальцій - 19%). Обов'язково потрібно використовувати хоча б іноді протягом сезону калимагнезию, оскільки в ній міститься практично відсутній в піщаних і супіщаних грунтах магній, без якого неможливе утворення хлорофілу. Дуже корисно використовувати в період наливу ягід кальцієву селітру, так як кальцій, крім всіх згаданих своїх достоїнств, запобігає розтріскування винограду.

Що ще важліво, це концентрація поливного розчин. Практику внесення добрив разом з крапельним поливом (фертігація) показала, что оптимальною є концентрація НЕ вищє 0.1%, т. Е 10 г на 10 л води. Тут такоже нужно враховуваті вологість самого грунту. Если ми збіраємося підгодуваті виноград в сухий период, коли давно не Було дощу, або Зростаючий в теплиці, де всегда Певний недолік води в грунті, то краще вибрати самє таку концентрацію. Если будемо підгодовуваті вуличний виноград после Рясного дощу, тоді концентрацію можна збільшити вдвічі, заощадівші на трудовітратах - полівальної води нужно буде в два рази менше. Розглянемо конкретний приклад ранньої підгодівлі (співвідношення основних діючих речовин 2: 5: 3), концентрація розчину 0.1%, що є ємність для його приготування - пластикова бочка об'ємом 200 л, в наявності амофос, сірчанокислий калій і сечовина. Нехитрі математичні прикидки дають наступний варіант комбінації добрив: 110 г амофосу (це 11 г азоту і 55 г фосфору) + 66 г сірчанокислого калію (33 г калію) + 24 г сечовини (11 г азоту). Разом маємо 200 г добрив, що містять 22 г азоту, 55 г фосфору і 33 г калію, т. Е. В необхідної нам пропорції. Скільки потрібно розчину на 1 кущ винограду? Дорослий плодоносний кущ, що займає 2.5-3 м шпалери, повинен отримати 20-30 літрів, двох-трирічний 10-15 літрів, в перший рік удобрювати виноград немає необхідності. Якщо концентрація розчину буде збільшена до 0,2%, то кількість розчину на один кущ необхідно буде зменшити в два рази.

Терміни і періодичність підгодівлі. Перша і дуже важлива підгодівля повинна бути проведена перед цвітінням винограду, т. Е. В кінці травня - перших числах червня. Одночасно потрібно зробити позакореневе обробку бором і цинком - двома мікроелементами, недолік яких перешкоджає нормальному запилення і зростання зав'язей (10 г борної кислоти + 5 г сірчанокислого цинку на 10 літрів води). У період цвітіння, який триває до 25-30 червня, підгодівлі, ОБРОБКИ від хвороб , Полив проводитися не повинні. Тому наступна підгодівля повинна бути виконана не раніше цього терміну. Надалі вони проводяться приблизно через два тижні, не забуваючи коригувати співвідношення основних діючих речовин. До вересня ми їх закінчуємо повністю і восени вносимо під виноград тільки деревну золу, в цілому до 2 літрів під кущ.

Якщо у вас не було можливості внести під виноград на початку сезону в якості основного добрива перегній або компост, то підживлення треба починати рано, з розпусканням очок, т. Е. В кінці квітня - початку травня. При цьому дуже бажано, щоб перші дві-три до цвітіння і хоча б перша після цвітіння були органічними - настоєм коров'яку або пташиного посліду. Приготувати його нескладно: на одну частину гною або посліду додається стільки ж води і витримується з щоденним перемішуванням в закритій ємності кілька днів. Відціджену рідку фракцію розбавляють потім водою в співвідношенні 1: 5-7 для коров'яку і 1: 10-12 для пташиного посліду і вносять у вологу або, якщо вона була суха, попередньо зволожений грунт в кількості від 5 до 20 літрів в залежності від потужності куща . Можна зробити борозенки вздовж ряду як при внесенні перегною, і полити в них, а потім засипати, щоб зменшити втрати аміачного азоту. Можна і просто полити настоєм грунт, але потім обов'язково ще раз просто водою, щоб добриво пішло глибше. Такі органічні підгодівлі хоча б частково компенсують відсутність перегною, оскільки також мають певний последействием. Далі з липня можна перейти до мінеральних підживлення.

Хороших вам врожаїв!