Статті та поради з будівництва та ремонту квартир, будинків.

1. Цементно-піщані суміші, литі бетони, самонівелюються склади.
2. Вапняно-цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки
3. Плиткові і монтажні клеї
4. шпаклівки

Що ж таке сухі будівельні суміші? Простіше кажучи, суха будівельна суміш - це упакований (розфасований) в будь-яку тару, багатокомпонентний сухий порошок, який при розведенні водою перетворюється в пластичний розчин різного функціонального будівельного призначення.
Сьогодні спробуємо об'єднати все різноманіття сухих сумішей, представлених на наших ринках, в якусь систему.
Класифікація сухих будівельних сумішей
I. За складом:

II. За призначенням:

Цементно-піщані суміші

• звичайні цементно-піщані розчини

Як правило, призначення найрізноманітніше - від забивання вибоїн і тріщин до монтажних робіт, заливки підлог і цегляної кладки.
Розрізняються по міцності на стиск. Наприклад, ЦПС М-100 - це склад з цементу і піску в співвідношенні 1 частина цементу до 3,5 частинам піску. Такий склад після змішування і твердіння (увага!) В лабораторних умовах протягом 28 діб на гідравлічному пресі витримує навантаження 100 кілограм на квадратний см. Таким чином, подібним розчином спокійно можна закладати тріщини, використовувати в якості розчину і ін.

• пластифіковані цементно-піщані розчини

Як правило, носять назву «литих бетонів» або «грубих ровнітелей для підлоги». Марка цементу для пластифицированного цементно-піщаного розчину повинна бути не нижче M-200, в зворотному випадку склад буде сповзати зі стін, розтікатися по підлозі.
Це звичайні ЦПС в співвідношенні 1 до 2,5-3 (цемент-пісок), в які додано суперпластифікатор або поверхнево-активна речовина (ПАР). Ця добавка служить для зниження водопотребности і поліпшення растекаемости розчину.

В результаті розчин можна розводити до стану рідкої сметани і виливати на підлогу. Він гарантовано застигне з мінімумом усадочних тріщин. Зі звичайною ЦПС я б не став експериментувати.
Хоча, якщо в звичайну ЦПС додати при перемішуванні ложку будь-якого прального порошку на відро (5-7 літрів розчину), то ми отримаємо приблизно той же ефект. З тією лише різницею, що заводи в пластифіковані суміші вводять пісок різних фракцій в певних пропорціях, щоб запобігти розтріскування розчину після висихання.
Штукатурні суміші (вапняно-цементно-піщані розчини)
Окремо поговоримо про різновиди ЦПС - вапняно-цементно-піщаних розчинах, так само відомих як штукатурки.

• штукатурні суміші немодифіковані

Як правило, складаються з цементу, гашеного вапна і фракціонованого кварцового піску. В основному, це дешеві суміші і робота з ними вимагає певної навички. Завдання вапна в штукатурках - надання складом легкості, пластичності, забезпечення готовому покриттю можливість «дихати».

• штукатурні суміші модифіковані

Звичайні штукатурні суміші з додаванням ефірів целюлози і т.д. Добавки підвищують здатність розчину до утримування води, спрощують укладання складу. Якщо немодифіковані штукатурки необхідно накидати кельмою і надалі розгладжувати правилом або полутерком, то модифіковані штукатурні суміші можна розмазувати тим же шпателем, або полутерком в кілька шарів. При цьому втрат розчину буде набагато менше.
Всі перераховані вище штукатурки придатні для будь-яких приміщень (сухих, помірно вологих, з підвищеною вологістю). Основна відмінність в співвідношенні цементу-піску-вапна, співвідношення фракцій піску (великий + середній + дрібний) і наявності або відсутності добавок, що модифікують.
Суміші для підготовки поверхні до укладання плитки
Отже, якщо у нас з вами стоїть завдання підготувати ванну кімнату до укладання кахлю, то наші дії повинні бути наступними:

• пол - груба стяжка по маяках (надаємо горизонтальність підлоги) - це литий бетон або грубий ровнітель для підлоги. Витрата вважаємо з розрахунку 15 кг суміші на 1 квадратний метр при товщині шару дорівнює 1 см.
• стіни - великі дірки, штроби закладаємо цементно-піщаною сумішшю. Можна додати трохи гіпсу для прискорення схоплювання. Не переборщити: надлишок гіпсу в цементному розчині може привести до сульфатної корозії.
• вертикальність поверхні і кути - використовуємо вапняно-цементно-піщану штукатурку. Витрата: 10-12 кг при товщині шару 1 см.

Не забуваємо гарантувати поверхні перед нанесенням складів і витримувати мінімум 24 години (краще - 72 години) до проведення наступної операції.

Порада: Штукатурку (ІЦПС) можна взяти ту, що є в магазині. А для її модифікації в домашніх умовах додати на 10 частин штукатурки 1-2 частини плиткового клею.
Суміші для усунення дефектів
Отже, ми завершили підготовчі роботи по обробці поверхонь. Почекали добу-троє ... Дивимося на поверхні стін і радіємо з отриманими результатами? Для початку треба усунути виниклі дефекти - тріщини і нерівності покриттів.
Почнемо зі стін. Широким шпателем (35-60 см) наносимо плитковий клей, шпаклюємо похибки штукатурки. Не раджу використовувати шпаклівки на цементній основі. На наступний день борозенки зрізаємо шпателем, клей буде ще досить м'яким. Усе! Стіни готові. Грунтуем і кладемо плитку. Плитку укладаємо не від статі: акуратно кріпимо до стіни реечку або профіль і починаємо з другого нижнього ряду.
Залишився підлогу. Тут нам знадобляться фінішні ровнителями для підлоги, що самовирівнюються (самонівелюються) розчини на основі портландцементу.

Фінішні ровнителями для підлоги
Це найбільш складні цементно-піщані суміші, що складаються мінімум з 7-10 компонентів. Крім цементу в них додається високоглиноземний цемент або гіпс, пластифікатор, піногасник (щоб не було бульбашок на поверхні), прискорювач схоплювання, ефір целюлози і редиспергуємі полімер. Ми не будемо вдаватися в подробиці. Суть в тому, що всі ці компоненти дозволяють розводити розчин до рідкого стану, близького до консистенції води.
Це досить дорогі суміші. Їх основне завдання - приховати всі погрішності стяжки перед укладанням плитки, лінолеуму або ламінату. Розчини прекрасно розтікаються по поверхні, швидко тверднуть, ходити по ним можна вже після 4-6 годин витримки. Працювати з поверхнею можна через добу, хоча краще почекати довше. При заливці такого розчину необхідно мати голчастий валик або зубчастий шпатель. Маленький нюанс: час початку схоплювання цього розчину від 10 до 20 хвилин. За цей час необхідно встигнути залити приміщення так, щоб кожна наступна порція розчину змогла змішатися з попередньою.
Зверніть увагу: поверхні, оброблені самовирівнюються розчинами, не придатні для використання без подальшого покриття!
Залежно від виду розчини призначені для заливки шаром від 1 мм до 1 см (місцями до 3 см), але тут в кожному конкретному випадку необхідно читати інструкцію виробника.
Витрата суміші дізнаємося з розрахунку 7-10 кг при шарі 5 мм.
Суміші для укладання плитки
Тепер найстрашніше позаду. Залишилося укласти плитку на підготовлену поверхню.
плитковий клей
Це різновид цементно-піщаного модифікованого розчину. Складається, як правило, з цементу марки не нижче М-400, фракційного кварцового піску з розміром зерен не більше 0,63 мм (в співвідношенні 1х1,5), целюлозного загусника (ефіру целюлози), редиспергуємі полімеру. Розчин, що отримується з такої суміші надзвичайно в'язок, одночасно пластичний, має адгезію (силою зчеплення з поверхнею) вже на стадії розчину. Хороший клей можна перевірити, взявши розчин пальцями: якщо вони злипаються, значить, ви зробили правильний вибір.
Плитковий клей буває:

• базовий плитковий клей

Клей, що складається з цементу, піску і целюлозного загусника. Такий клей можна використовувати при проведенні внутрішніх робіт, в сухих і вологих приміщеннях. Але найкраще - для підлог.

• посилений плитковий клей

Базовий плитковий клей, але вже з додаванням редиспергуємі полімеру, що дозволяє використовувати його як всередині сухих і вологих приміщень, так і зовні їх. Додавання полімеру в мінімальних (до 1% від маси сухої суміші) пропорціях підвищує адгезію, морозостійкість поверхні (плутаємо з розчином), підвищує стійкість розчину до сповзання плитки, збільшує час коригування положення плитки і так зване «відкритий час». «Відкритим» називається час, протягом якого на нанесений розчин можна покласти плитку. В принципі, це універсальний клей, який варто купити для облицювання ванної кімнати.
Єдине зауваження: я б не став використовувати цей клей для облицювання гіпсокартону і для укладання плитки в «мокрій» середовищі, наприклад, в басейнах.

• су п ер ( «сверпрочний» плитковий клей)

Зазвичай це базовий плитковий клей, в якому редиспергуємі полімер доданий в більшому, ніж 1% обсязі. Відповідно, підвищена адгезія (понад 10 кг сили на кв. См при відриві на відривний машинці), підвищена морозостійкість покриття. Деякі виробники додають до складу суміші до 10% вапняку або тонкодисперсного мармуру, що підвищує пластичність розчину, його міцність на стиск і вигин, підвищує водостійкість покриття.
Даний вид клею можна без всяких додаткових добавок використовувати для приклеювання плитки на гіпсокартон, на стару плитку та інші складні поверхні.
Зупинимося ненадовго на клеях для басейнів. Насправді це різновид суперклею (по нашій з вами класифікації) з додаванням гідрофобізатора - речовини, що забиває пори цементного каменю і відразливого воду. У разі необхідності наявність гідрофобізатора в розчині перевіряється дуже просто: якщо при замішуванні сухої суміші вода з жирною плівкою плаває по поверхні сухої суміші і ніяк не хоче перемішуватися, значить, це хороший клей для басейнів.
Наостанок, поговоримо про клей для газобетону. Від плиткового він відрізняється зниженим співвідношенням цементу до піску: 1 до 3 (або 4) і підвищеним вмістом ефіру целюлози, так як ефір підвищує водоутримуючу здатність розчину.

У нашому з вами ремонті ми зупинилися на тому, що поклали плитку на підлогу і стіни у ванній кімнаті. Щоб завершити процес нам залишилося затерти шви і отшпаклевать стелю. Так ми підійшли до трохи незвичайною різновиди цементних сумішей - це полімерцементні шпаклівки і полімерцементні затірки.
За своїм складом ці суміші схожі з плитковим клеєм - той же цемент сірий або білий, той же целюлозний згущувач, полімер. Але як заповнювач використовується або тонкодисперсний кварцовий пісок (фракції до 0,3 мм), або мармурова або вапнякова мука з тими ж розмірами частинок.

полімерцементні шпаклівки
Я нагадаю, що шпаклювання - це остаточне вирівнювання поверхні, шаром від 1 мм до 1 см, перед наступним оштукатурюванням, фарбуванням, обклеюванням шпалерами і ін. Полімерцементниє шпаклівки використовуються як при фасадних роботах, в якості фінішного шару по вапняно-цементним штукатуркам, так і при вирівнюванні поверхонь всередині сухих і вологих приміщень. При роботі з цими шпаклівками необхідно пам'ятати, що працездатність розчину на їх основі складає 2-3 години. При цьому покриття виходить досить жорстке - шкурку необхідно вибирати побільше.

полімерцементні затірки
Різновид полімерцементних шпаклівок - затірки для швів плитки. Затирання підрозділяються на білі, сірі і кольорові. Білі і сірі за складом абсолютно ідентичні цементним шпаклівок. При виробництві кольорових в білий або звичайний цемент вводиться неорганічний пігмент. Затирання грають як декоративну роль в плиткового покриття, так і захисну. Завдяки введеному в цемент полімеру, як правило, це різновид вінілацетату (згадайте клей ПВА), затірки не пропускають вологу в міжплиточних шви, оберігаючи тим самим клейовий шар.

Затирочні склади являють безмежні можливості дизайнерської фантазії. На знімку темно-коричнева затирка, в яку при замішуванні була введена бронзова пудра. Ефект - колір темно-коричневий металік.
Білі затірки можна підфарбовувати колеровочні пастами, отримуючи абсолютно незвичайні кольори. До речі, в мозаїці затірки на основі цементу грають найголовнішу роль, виступаючи ще й як клейового розчину: розчин утримує сітку карти мозаїки. Як заповнювач в затирочних складах використовується мелений мармур або вапняк, так як кварц може подряпати глазур плитки.
Можна використовувати білу або сіру шпаклівки в якості клею для мозаїки, але в цьому випадку необхідно в воду замішування ввести акриловий латекс (або акрилову ґрунтовку).
Суміші на основі гіпсу
Це найбільш легкі за масою і зручні для роботи склади. Єдиний їхній недолік - це можливість вживання лише всередині сухих приміщень.
Гіпс, як відомо, являє собою швидкосхоплюючий і гідрофільний (поглинає воду) склад. В суміші на основі гіпсу вводяться ті ж полімери, з метою зниження водопоглинання і підвищення адгезії (сили приклеювання), а також інгібітори - речовини, що уповільнюють реакцію твердіння гіпсу. Найпростіший приклад інгібітора - харчова або технічна лимонна кислота. Якщо при змішуванні з водою на 1 кг гіпсу ви додасте 10-20 грам лимонної кислоти, то гіпсова маса сповільнить своє твердіння до 30-40 хвилин.
Гіпсові суміші поділяються на:

• гіпсові шпаклівки

Складаються з гіпсового сполучного (ми в подальшому будемо називати його гіпсом, хоча при виробництві використовується суміш альфа-гіпсу і ангідриду), кварцового або вапнякового наповнювача, целюлозного загусника і редиспергуємі полімеру. Гіпсові шпаклівки можна наносити шаром від 1 мм до 1 см.

Увага! Гіпс - це сірчанокислий кальцій CaSO4. При фарбуванні вирівняною такою сумішшю поверхні необхідно використовувати кислотостійкі фарби. І відповідно дотримуватися техніки безпеки: гіпс, який потрапив навіть в невелику ранку, заподіює досить неприємні відчуття.

• гіпсові штукатурки

Сухі суміші, що заслужили найвище визнання у професійних будівельників. Вони легкі, зручні в роботі, не дають усадку (на відміну від вапняно-піщано-цементних шпаклівок), швидко тверднуть на поверхні і мають досить високу працездатність - від 30 хвилин до 1 години.
Найпростішу гіпсову штукатурку ви можете виготовити у себе на кухні: беремо 10 кг гіпсу, 1 кг гашеного вапна, 50 грам лимонної кислоти, все це зачиняють водою і перемішуємо до отримання консистенції густої сметани.
Готовою сумішшю можна закрити штроби, вирівняти стіну або стелю. Хоча промислово приготовлені штукатурки мають в своєму складі ще й фракційний пісок, і целюлозний згущувач і редіпергіруемий полімер. В деякі склади для додання штукатурці обсягу і легкості додається спучений перліт або вермикуліт - легкі невагомі піски. Середня витрата такої штукатурки 7 кг / м2 при шарі нанесення 1 см.

• Монтажні клеї на основі гіпсу

Якщо ми хочемо приклеїти до стіни лист гіпсокартону, мінеральний утеплювач, лист пінопласту, найкраще нам підійде монтажний клей на основі гіпсу. Склад аналогічний складу плиткового клею, за винятком основного компонента: замість цементу - гіпс.

• Гіпсові суміші для підлоги

Самовирівнювальні (самонівелюються) склади для заливки підлог різними верствами.

Шпаклівки на основі полімерного сполучного
Відрізняються від перерахованих вище видів сухих сумішей тим, що не містять ні цементу, ні гіпсу. Це шпаклівки, майже на 100% складаються з заповнювач - тонкодисперсні вапнякова або мармурова мука, целюлозний згущувач і редиспергуємі полімер.
Шпаклівки такого виду дуже зручні в нанесенні і подальшій обробці (ошкурювання), придатні для наступного фарбування або обклеювання шпалерами. У розведеному вигляді вони мають працездатність до 24 годин. Але ці шпаклівки не призначені для вирівнювання поверхонь під укладку плитки. Шпаклівки на основі полімерного сполучного використовуються лише всередині сухих приміщень в якості фінішного шару вирівнювання поверхні і не використовуються без подальшого покриття.

На завершення серії статей про сухих сумішах, хотілося б зупинитися на найбільш частих проблемах, що виникають при їх застосуванні та можливі способи їх усунення. Для того щоб краще зрозуміти причини виникнення даних проблем, розглянемо стадії, які проходить суха суміш від виробництва до безпосереднього свого використання.

1. Компоненти: в'яжучих (цемент, гіпс, полімер), наповнювачі (пісок, вапняка), хімічні реагенти. На даній стадії майбутні проблеми могут буті обумовлені неякіснімі компонентами - бракованих цементом, гіпсом та ін. Як правило, всі серйозні Виробники ма ють лабораторії вхідного контролю. У них все компоненти проходять ретельній аналіз до входження в одному стадію.
2. Переміст - механічне змішування компонентів. На даній стадії Можливі следующие помилки - недотрімання технологічного годині змішування, Порушення послідовності завантаження компонентів в Змішувач, збій дозаторів. Все це виробляти до Порушення рівномірності розподілу компонентів в суміші. Таким чином, погано розподіленій целюлозний згущувач у великих кількостях может привести до несхватіванію суміші.
3. Стадія сухої суміші. Подальші проблеми можуть бути викликані порушенням термінів та умов зберігання продукції на складах. В основному це стосується цементно-піщаних сумішей (при тривалому зберіганні цемент втрачає свою проектну міцність; пісок під силою тяжіння осаджується на дно ємності) і гіпсових сумішей (гіпс при тривалому зберіганні збільшує час схоплювання, в зв'язку з чим працездатність суміші зменшується).
4. Стадія розчину. На даній стадії можливі: передозування води замішування, неякісний заміс, коли порушується інструкція виробника. А також перевищення термінів працездатності розчину.
5. Стадія нанесення розчину на поверхню. Крім неякісної підготовки поверхні, на даній стадії можливі порушення температурного і вологісного режиму роботи з сумішшю (якщо в технічних характеристиках зазначено, що суміш є морозостійкої, це абсолютно не означає, що її можна наносити при негативних температурах), знову ж таки -
6. Перевищення термінів працездатності розчину. Більш докладно всі можливі варіанти розглянемо нижче.
7. Стадія покриття. Всі проблеми на даній стадії, як правило, випливають з помилок на перерахованих вище стадіях.

Отже, по порядку.

Цементно-піщані суміші, литі бетони, самонівелюються склади.

Основні проблеми, які можуть виникати при застосуванні даного виду сумішей:

Проблема: Несхвативаніе розчину, тривалий схоплювання

Причин може бути декілька.
Причина №1. Передозування води при замішуванні розчину
Існують два поняття - водо-цементне (ВЦ) і водотвердое (ВТ) співвідношення. У спрощеному вигляді перше - це оптимальна кількість води, необхідне для замішування цементу, щоб в проектні терміни (як правило, це 24 години, 3 доби, 7 діб, 14 діб і 28 діб) він набрав проектну міцність.
Водотвердое співвідношення - те ж саме, що застосовується безпосередньо до розчину. Якщо звичайну ЦПС збільшенням води довести до стану Самонівелююча розчину, даний результат гарантований. Те ж саме можна застосувати до Самонівелююча розчинів і литим бетонів. Є розрахована і випробувана оптимальна в'язкість розчину, яка при схоплюванні, з часом, набирає проектну міцність (наприклад, литі бетони - 300 кгс / см2 по 28 дням тверднення). Всі хімічні компоненти (за збільшення плинності і зниження водопотребности, в основному, відповідають суперпластифікатори і пластифікатори) розраховані виходячи з певної консистенції розчину. Аналогічний результат забезпечений, якщо підлоги вирівнюються плитковим клеєм великими шарами.
Що робити?
Вичікуємо добу. Якщо розчин покривається зверху скоринкою, а при натисканні пальцем промінается, шар знімаємо і наносимо склад заново, точно дотримуюся інструкції виробника.
Причина №2. Порушення температурного і вологісного режиму
Справа в тому, що всі цементи і розчини випробовуються при певних температурних і вологісних умовах. Зміна цих умов призводить до уповільнення гідратації цементу в розчинах. Таким чином, при зниженій температурі, або підвищеній температурі і вологості, вода з розчину гірше випаровується, що уповільнює утворення цементного каменю.
Що робити?
Якщо холодно, вмикаємо термовентилятор на обігрів, якщо жарко і волого - забезпечуємо циркуляцію повітря. Оптимальний режим: + 21о С.
Хорошу вентиляцію, при облаштуванні покриттів для підлоги, слід забезпечувати, якщо в якості підкладки використовується поліетилен.
Причина №3. Неякісний цемент, використаний при виробництві
При покупці сухої суміші, або цементу необхідно уважно подивитися терміни зберігання. Як правило, вони складають 6 місяців.
Проблема: Тріщини при наборі міцності

Поява тріщин може бути викликано декількома причинами.

Причина №1. Перевищення допустимого шару нанесення.
Причина №2. Порушення температурного режиму. Занадто висока температура і низька вологість. Внаслідок чого вода активно випаровується.
Що робити?
В обох випадках слід зволожувати розчин в процесі набору міцності. Хоча б протягом першої доби, особливо в жарку пору.

Причина №3. Розчин занадто густий, при замісі введено занадто мало води.

Що робити?
Якщо немає можливості замінити розчинний прошарок, зволожуємо розчин протягом доби. Якщо кількість тріщин збільшується, розчин вільно відходить від підкладки, знімаємо і замінюємо.
Причина №4. Непідготовлене, що сильно вбирають (гидрофильное) підстава, на яке нанесений розчин.
Що робити?
Варіантів усунення два:

1. Почекати добу і поспостерігати за поведінкою покриття, знову-таки зволожуючи поверхню. Якщо розчинний шар набирає міцність, можна затерти тріщини рідким цементним розчином і залишити до повного твердіння. У даній ситуації до наступної операції на покритті краще почекати мінімум три доби. Якщо після закінчення цього часу розчин «мелють», з поверхні знімається цементний пил і частинки піску, то варто спробувати другий варіант;
2. Зняти розчинний прошарок, прогрунтувати підкладку, просушити і нанести розчинний шар заново, дотримуючись технологію.

Проблема: Покриття спучилася, відійшло від підкладки

Причина: Пилова і брудна підкладка, на яку нанесений розчинний шар.
Що робити?
Шар розчину знімається, підкладка підмітається, промивається водою, грунтується, просушується мінімум протягом 12 годин, після чого наноситься розчинний шар.
Проблема: Тріщини вогнищами

Причина: Швидше за все, шар покладений і не ущільнений. Частина розчину лежить на підкладці, частина «висить у повітрі», або є невелика осередкове перевищення шару, наприклад в окремо взятій вибоїні. Весь шар становить 3 см, а вибоіна- 5-7 см.
Що робити?
Або розшити це місце і заповнити його новим розчином пошарово, або затерти тріщини рідким розчином цементу.

Вапняно-цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки

Проблеми, що виникають з штукатурками, подібні до проблем, перерахованими вище. Як правило, це порушення технології нанесення і температурно-вологісного режиму, непідготовленість поверхні (стіна не загрунтована, пил, залишки бруду і заважають зчепленню частки), перевищення допустимого шару нанесення за один прохід.
З урахуванням того, що штукатурні склади наносяться на вертикальні поверхні, можливо «сповзання» шару. В результаті виявляються «бульбашки», порожнечі і усадочні тріщини. Якщо при затирання або загладжування штукатурного шару ці недоліки не усунуто, проблемне місце розшивається, зачищається від залишків розчину, замивається, грунтується. Ділянка заново штукатуриться з дотриманням всієї технології.

Проблема: Дуже часто тріщини з'являються при оштукатурюванні цегляних поверхонь і поверхонь з старого (понад 1 року) бетону.
Причини: Цегла і старий бетон - сильно всмоктуючі поверхні. Саме тому оштукатурювання цегляної кладки і старого бетону є найбільш трудомістким процесом. Наявність тріщин на штукатурному шарі поверх цегляної кладки або старого бетону - наслідок порушення самої технології, або застосування невідповідних складів.
Також тріщини можуть бути результатом перевищення допустимого шару нанесення. При виборі варіанту грубої обробки стіни, після провешивания приміщення, якщо шар нанесення перевищує 8-10 см, є сенс відмовитися від штукатурення на користь гіпсокартону (при внутрішніх роботах).
Що робити?
Отже, якщо тріщини осередкові, можлива затирка проблемних ділянок рідким цементом або штукатуркою, або розшивання проблемної ділянки з подальшим оштукатурюванням. Якщо ж тріщини пішли по всій стіні павутинкою, таке покриття знімається, підкладка зачищається від залишків старого розчину, замивається водою, грунтується і штукатурка наноситься заново. Виявлені порожнечі заповнюються штукатурним розчином або ремонтними розчинами в декілька заходів (в залежності від декларованого максимального шару нанесення).
Досить часто виникають проблеми при нанесенні штукатурних розчинів на поверхні з легких бетонних блоків - газобетон, пінобетон тощо. З урахуванням того, що при правильно виконаній кладці шари нанесення штукатурки рідко перевищують 1 см, часто штукатурний шар виходить пухким. Проблема полягає в тому, що легкі бетони - пориста поверхня, яка сильно забирає вологу з розчинів. Якщо згадати статтю «Сухі суміші», то там описана структура штукатурки по легких бетонів - додавання Водоутримуюча компонента, ефірів целюлози. При наявності такої проблеми, штукатурний шар можна спробувати обробити латексом або зміцнює ґрунтовкою. Але найкраще - зачистити і нанести новий шар. При відсутності в продажу штукатурок по легких бетонів в звичайний штукатурний розчин можна додати плитковий клей в співвідношенні 5: 1.
Найменшу проблему становлять вироблені в заводських умовах штукатурки на основі гіпсу, якщо їх, звичайно, не використовувати при фасадних роботах і в мокрих приміщеннях. Хоча часто виникає відчуття, що штукатурний шар «сирий». Справа в тому, що висихання і набір міцності - дещо різні поняття. Якщо шар гіпсової штукатурки на вигляд сируватий (це буває в основному на великих шарах), але вже встиг ствердіти, можна сміливо проводити наступну операцію.

Плиткові і монтажні клеї

монтажні клеї
Монтажні клеї прекрасно працюють при монтажі гіпсокартонних листів або пінополістирольних плит і не викликають особливих проблем. Єдина проблема - відшарування розчинного прошарку від заснування - як правило, є наслідок забрудненої і не грунтованої поверхні.
Плиткові клеї
Найстрашніше в проблемах з плитковими клеями то, що страждає наша плитка, часто дорога і довго обрана. Фахівці зазвичай використовують клеї перевірених брендів, добре зарекомендували себе на ринку. У статті «Сухі суміші» ми розглянули, як можна вибрати хороший і якісний клей. Розчин береться двома пальцями. Якщо пальці злипаються - розчин хороший. Також є сенс брати клеї «посилені», супер- і т.д. При наклеюванні плитки на гіпсокартон необхідно вибирати клеї, де в характеристиці рекомендується їх використовувати для цих цілей. Те ж саме стосується до обробки басейнів і фасадних робіт.
Отже, проблеми:

• На стадії розчину

Проблема: Розчин не тримається на стіні, скочується, тягнеться за шпателем.
Причина: Забрудненість стіни.
Що робити?
Стіна відмивається водою, грунтується, сушиться, після чого розчин наноситься повторно. При повторних симптомах - клей слід замінити.
Проблема: Розчин довго сохне. Після 3-5 годин після приклеювання плитки, розчинний прошарок досить м'яка, хоча плитка вже зафіксувалася. Це не є проблемою, так як хороше водоутримання - характеристика хорошого клею. Наявність достатньої кількості редиспергуємі полімерів-так само уповільнює схоплювання розчину, що клеїть. Якщо розчин залишається м'яким без змін після 12 годин - б'ємо на сполох!

Причина: Цілком можливий заводський брак при перемісити.
Що робити?
Необхідно призупинити роботи і дочекатися 24 годин твердіння.

Проблема: Розчин моментально твердне, але плитка від стіни відвалюється.
Причина №1. Сильно-вбирає поверхню і недостатнє водоутримання клею (основний симптом клей залишається на плитці).

Що робити?
В такому випадку поверхня повторно грунтується, просушується і укладання триває;

Причина №2. Гідрофільна плитка (сильно-вбирає). Симптом-розчин залишається на стіні - плитка суха.

Що робити?
Деякі радять в даному випадку замочувати плитку ненадовго в воді. Моя порада - тильну сторону промазати широким пензлем сумішшю води і латексу 1: 2, і залишити на 30 хвилин. Результат гарантований.

Причина №3. Неякісний розчин, який моментально засихає на стіні або на плитці, при стисненні пальцями розсипається в порошок.

Що робити?
Йдемо в магазин і купуємо якісний клей!

• На стадії покриття. Ремонт дефектів плиткової укладання

Використання плиткового клею при допущених помилках може привести до негативних наслідків, через деякий час. Крім технологічних помилок при роботі з сумішшю, тут можливі елементарні помилки при проведенні плиткових робіт. Спробуємо розібратися, що можна виправити, а що не можна.

Проблема: Плитка відходить від підкладки. Клейовий шар залишається на плитці.

Що робити?
Тильна сторона плитки повністю очищається від клейового шару, промивається водою, грунтується сумішшю води і латексу. Грані очищаються від затірки. Підкладка очищається від залишків клею, грунтується. На тильну сторону плитки наноситься клейовий розчин, плитка ставиться на колишнє місце і гумовою киянкою осаджується до необхідного рівня. Виступив клей зачищається. На наступний день шви затираються. Інший варіант даної проблеми - відшарування частини або всього плиткового покриття. Дії ті ж. «Лікується» в першу чергу причина, а не наслідок.
Проблема: Плитка відходить від підкладки, розчинний прошарок на підкладці.

Що робити?
Тильна сторона плитки замивається, грунтується сумішшю води і латексу. Залишки розчинної підкладки збиваються, поверхня грунтується. На плитку наноситься шар клейового розчину. Плитка встановлюється на місце.
Проблема: плиткове покриття тріскається.

Причина №1: Наявність пустот в розчинної прошарку.

Що робити?
Як правило, плитка знімається, дефектний розчинний шар видаляється, далі див. Вище.
Причина №2: «гуляє» підкладка (погано закріплений гіпсокартон, халатно зроблена стяжка, вібрація стін під впливом зовнішніх сил та інше)

Що робити?
Вихід один - перекладати плитку заново, попередньо усунувши причину.

шпаклівки

Проблеми з цементними, гіпсовими і полімерними шпаклівками виникають зазвичай внаслідок бажання майстра полегшити собі роботу. Шпаклівка розлучається, всупереч інструкції, до рідкого, комфортного для нанесення стану. Як результат - Мелен і осипання покриття з шпаклівки.

Що робити?
Покриття знімається і поверхню, після грунтування, шпаклюється заново. Можливий варіант, зміцнення поверхні латексом або зміцнює ґрунтовкою, але я б не став ризикувати в такій ситуації. Згодом, це може вилитися в набагато більші суми витрат, ніж на зайвий мішок матеріалу.
Не економте на собі!

джерело: http://diy.ru/ автор Валерій І , 2009 р

Інформація рубрики базується на досвіді професійних будівельників, нормативних документах, рекомендаціях виробників будматеріалів, обладнання та комплектуючих.

Є цікава стаття чи рада? Пишіть: [email protected]

Нас знаходять по запитам: